Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.
Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Порядок работ по монтажу шлейфа

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.
6. Подготовка ответвлений, чтобы соединять РЕ проводники.
7. Монтаж линии и укладка проводов.

8. Соединение нулевых и фазных жил и проводников заземления.
9. Закрепление рабочих элементов в подрозетнике и установка лицевых крышек.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Устройство электрической розетки

Почти любому мастеру приходилось заниматься подключением розетки. На первый взгляд, эта процедура очень простая, но под ней скрывается много нюансов. Чтобы самостоятельно подключённая розетка не стала источником проблем, нужно понимать принцип её работы. Она состоит из следующих компонентов:

• Декоративная накладка с закреплённым винтом.
• Подрозетник. Для крепления элемента внутри монтажного отверстия, на нём имеются лапки, с помощью них вставка крепится в отверстие, колодки у которых контакты подвижны, сложнее в установке, но благодаря их конструкции есть возможность регулировать положение по наклону и высоте. Желательно выбирать модели с двузубыми лапками. По сравнению с однозубыми они гораздо надёжнее.
• Контактная коробка в сборе. Клеммы могут соединяться различными способами, как с контактными винтами напрямую, или выполнятся единым целым. Два контакта, нулевой и фазы, а также заземляющий который расположен отдельно.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа – штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

• вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
• тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
• Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Задачи на Параллельное соединение проводников с решениями

Формулы, используемые на уроках «Задачи на Параллельное соединение проводников»

Задача № 1. Два проводника сопротивлением 200 Ом и 300 Ом соединены параллельно. Определить полное сопротивление участка цепи.

Задача № 2. Два резистора соединены параллельно. Сила тока в первом резисторе 0,5 А, во втором — 1 А. Сопротивление первого резистора 18 Ом. Определите силу тока на всем участке цепи и сопротивление второго резистора.

Задача № 3. Две лампы соединены параллельно. Напряжение на первой лампе 220 В, сила тока в ней 0,5 А. Сила тока в цепи 2,6 А. Определите силу тока во второй лампе и сопротивление каждой лампы.

Задача № 4. Определите показания амперметра и вольтметра, если по проводнику с сопротивлением R1 идёт ток силой 0,1 А. Сопротивлением амперметра и подводящих проводов пренебречь. Считать, что сопротивление вольтметра много больше сопротивлений рассматриваемых проводников.

Задача № 5. В цепи батареи параллельно включены три электрические лампы. Нарисуйте схему включения двух выключателей так, чтобы один управлял двумя лампами одновременно, а другой — одной третьей лампой.

Ответ:

Задача № 6. Лампы и амперметр включены так, как показано на рисунке. Во сколько раз отличаются показания амперметра при разомкнутом и замкнутом ключе? Сопротивления ламп одинаковы. Напряжение поддерживается постоянным.

Задача № 7. Напряжение в сети 120 В. Сопротивление каждой из двух электрических ламп, включенных в эту сеть, равно 240 Ом. Определите силу тока в каждой лампе при последовательном и параллельном их включении.

Задача № 8. Две электрические лампы включены параллельно под напряжение 220 В. Определите силу тока в каждой лампе и в подводящей цепи, если сопротивление одной лампы 1000 Ом, а другой 488 Ом.

Задача № 9. В цепь включены две одинаковые лампы. При положении ползунка реостата в точке В амперметр А1 показывает силу тока 0,4 А. Что показывают амперметры А и А2 ? Изменятся ли показания амперметров при передвижении ползунка к точке А?

Задача № 10. ОГЭ В сеть напряжением U = 24 В подключили два последовательно соединённых резистора. При этом сила тока составила I1 = 0,6 А. Когда резисторы подключили параллельно, суммарная сила тока стала равной I2 = 3,2 А. Определить сопротивления резисторов.

Задача № 11. ЕГЭ Миллиамперметр, рассчитанный на измерение тока до IА = 25 мА, имеющий внутреннее сопротивление RA = 10 Ом, необходимо использовать как амперметр для измерения токов до I = 5 А. Какое сопротивление должен иметь шунт?

Это конспект по теме «ЗАДАЧИ на Параллельное соединение проводников». Выберите дальнейшие действия:

• Перейти к теме: ЗАДАЧИ на Работу электрического тока
• Посмотреть конспект по теме Соединение проводников
• Вернуться к списку конспектов по Физике.
• Проверить свои знания по Физике.

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

• перфоратор;
• специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
• индикатор напряжения;
• зубило;
• молоток;
• прямую и фигурную отвертку;
• узкий и средний шпатели.

Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

Штробление стен

Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.

Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

Как подключить розетку с заземлением

Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

Как подключить двойную розетку

Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

«>

пока нет!

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа – штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Смешанное соединение и заземление при последовательном подключении

Если принято решение использовать последовательное соединение розеток, можно усилить общую конструкцию, использовав смешанный способ. Суть метода заключается в следующем:

1. К распределительной коробке от общедомового щитка подводят центральный кабель.
2. На предварительном плане электропроводки выбирают наиболее отдаленную точку доступа к питанию.
3. Выбранная розетка подключается от кабеля распредкоробки.
4. От этого устройства запитываются остальные.

Такой способ повышает надежность сети. Если розетка выходит из строя, остальные продолжают работать. Отключение всей системы возможно только в случае неисправности основного кабеля, скрутки в распредкоробке.

Заземление – обязательный пункт. При последовательном соединении, если провод сгорит на одной точке, остальные получаются без защиты. Оптимальный способ соединить розетки между собой для заземления – смешанный. Основной кабель закрепляют под потолком, затем делают ответвления на каждую точку доступа.

Такая техника имеет минусы – большая длина используемых проводов, необходимость установить несколько распредкоробок (на каждое ответвление). Чтобы точно знать, можно ли в сеть включать высокомощные приборы, необходимо рассчитывать напряжение до этапа проводки кабелей. Точный расчет поможет выбрать, как подключить розетки в итоге – последовательно, параллельно или смешанно.

Комбинированный метод

В некоторых случаях нужно одновременно увеличить емкость и напряжение АКБ. Для этого применяется два комбинированных метода соединения:

1. Для начала проводится последовательное соединение нескольких батарей. Подобным образом достигается требуемое рабочее напряжение. На втором этапе проводится параллельное коммутирование нескольких батарей, полученных при последовательном соединении аккумуляторов. Проводится создание нескольких последовательных цепей для достижения требуемой емкости.
2. Второй метод предусматривает параллельную коммутацию аккумуляторов с требующейся емкостью, после чего они соединяются последовательно для достижения требуемого тока.

Комбинированный метод применяется крайне редко, так как предусматривает использование нескольких источников питания

При выборе наиболее подходящих аккумуляторов уделяется внимание их техническому состоянию, емкости и напряжению генерируемого тока

Порядок подключения питания

Чтобы правильно собрать розетку и подключить, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Все работы нужно начинать с обесточивания линии питания. Для этого выключаем в распределительном щитке автомат на нужную линию, если монтаж производится на уже имеющийся провод.
2. С помощью контрольной лампы или мультиметра убеждаемся в отсутствии напряжение на проводе, который будет подключаться.
3. Зачистка провода. Кабель, заложенный для подключения розетки, и который уже проведён сквозь подрозетник, требуется подготовить к подключению. Для этого снимаем изоляцию провода на расстоянии 12−15 сантиметров, стараясь не повредить основную изоляцию жил.
4. Для подключения самой розетки соединяем оголённые жилы проводов с контактами. Для более качественного контакта 4−6 миллиметров жилы закручиваем в кольцо и надеваем на прижимной винт клеммы.
5. Установка розетки в монтажное отверстие производится после подключения всех проводов. Перекосы недопустимы. Провода нужно аккуратно уложить вглубь подрозетника и зафиксировать прижимными лапками.
6. Устанавливаем накладку.

Подготовка

Заземляющий провод всегда жёлто-зелёного цвета. Никогда не используйте его для других целей. Фазовый провод — белый, красный, коричневый; нулевой — голубой, чёрный. К сожалению некоторые электрики придерживаются других традиций. В старых советских домах вообще все провода — белые. Вам будет удобно, если на всех розетках нулевой и фазный провода будут расположены одинаково. Например, нулевой провод всегда внизу или слева.

Принято розетку размещать так, чтобы контакты находились снизу. В этом есть некоторый смысл: в случае протечки крыши вода, стекающая по проводам, соберётся в виде капель на изгибе внизу и не сразу достигнет контактов находящихся под напряжением.

Подключать розетку начинаем с приготовления:

• инструмента (отвёртка, индикаторная отвёртка, длинногубцы, кусачки, возможно, обжимной инструмент (кримпер, пресс-клещи), строительный уровень);
• расходных материалов: подходящие провода, клеммные колодки, возможно, гильзы или кабельные клеммы;
• фонарика.

Выбираем точное место крепления розетки. Научно это невозможно решить, только из соображения удобства и возможных перемещений дивана, стола, шкафа… Размечаем места для крепёжных шурупов. Строительный уровень — в помощь. Впрочем, можно обойтись современным смартфоном с подходящей загруженной программой.

В нашем случае теперь необходимо в нужном месте перерезать провод. Прикидываем длину на изгиб и на 1 см для клеммы. Перекусываем. (Семь раз отмерь — один отрежь!) Зачищаем провод от верхней оплётки, Зачищаем концы проводов на 1 см. (На фотографии неправильно — слишком короткие концы.) Это вполне удобно делать канцелярским ножом. Вы можете выдвинуть лезвие как раз на толщину изоляции

и не повредить провод. Специальный инструмент, конечно, удобен, но он необходим только профессионалам для ежедневной работы.

Зачистка провода специальным инструментом

Изгибаем. С мягким многожильным проводом работать удобнее, с толстым одножильным — надёжнее. В примере использован медный провод сечением 2.5 квадратных миллиметра.

Как правильно подключить розетку

Не каждый домашний мастер, даже при наличии определённого опыта выполнения ремонтных работ, знает, как подключить розетку правильно, чтобы избежать проблем типа короткого замыкания или перегрузки электросети.

С одной стороны, такая работа не занимает много времени и не требует большого объёма специализированных знаний, с другой – несоблюдение основных правил и особенностей монтажа может привести к появлению пожароопасной ситуации. Тем более что в современной квартире и частном доме может устанавливаться достаточно мощное оборудование (от электрочайника до электрического котла).

Возрастание нагрузок приводит к необходимости правильно выбрать розетку и определиться со схемой её подключения (при необходимости, предусмотрев заземление).

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Работы с электричеством относятся к категории опасных. Даже малое напряжение приводит к ожогам, поражениям и другим неприятным последствиям. Соблюдение техники безопасности:

• обесточить помещение, в котором проводятся работы;
• проверить участок перед началом специальным прибором (можно включить устройство в сеть);
• использовать резиновые перчатки, технику с прорезиненными ручками;
• при «наращивании» длины недостаточно скрутить провода, требуется спайка;
• не допускается контакт с соединенными оголенными кабелями;
• излишки не должны «торчать» – укорачивают, закладывают в стену;
• проверять подходят ли приборы для работы с используемым уровнем тока и напряжения.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Плюсы и минусы

Окончательный вариант плана-схемы проводки

Чтобы определить оптимальную схему подключения розеток и выключателей, необходимо подготовить план электропроводки, рассчитать количество приборов и возможную максимальную мощность. При этом в только построенных зданиях необходимо спланировать будущие возможности без лишней скромности: дополнительный телевизор, покупка отдельной морозильной камеры и подобное.

На основе полученных данных выбирают тип подключения. К преимуществам последовательного метода относят:

• простая система подключения и сборка цепи;
• возможность отрегулировать уровень напряжения, сделать меньше;
• можно использовать один предохранитель на цепь.

Проверка

Прикручиваем крышку розетки, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня. Включаем главный рубильник. Проверяем сначала на настольной лампе, потом — на утюге. Если при включённом утюге из розетки слышны хоть какие-то звуки, то перепроверяем и перезатягиваем все соединения предварительно выключив главный рубильник!

Из всех устройств электрической коммутации, с которыми сталкивается современный человек, самые распространенные – розетки и выключатели. Благодаря совершающемуся переходу планеты на энергосберегающие светильники (газоразрядные и диодные), токовая нагрузка на выключатели все время снижается.

А вот нагрузка на розетки, наоборот, возрастает. Эксплуатация мощных пылесосов, стиральных машин с функцией подогрева воды, утюгов, электрических чайников и пр. приводит к тому, что потребляемый ток достигает значений в несколько десятков ампер. И вся эта нагрузка приходится на розетки.

Основная функция розеток – создание надежного контакта с вилкой подключаемого прибора. Какой бы мощным не было устройство, место контакта клеммы со штекером не должно греться, а тем более оплавляться. В противном случае возможно возгорание со всеми его ужасными последствиями.

Кроме этого, конструкция розетки должна исключать случайное прикосновение к токонесущим проводам и деталям. Вывод из всего вышесказанного – во избежание всякого рода неприятностей нужно приобретать качественные розетки и подключать их с соблюдением необходимых правил. В данной статье рассмотрим, как выполнить размещенных в одном модуле.

Способы подключения

Способы подключения розеток

Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

• Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
• Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
• Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
• Соединение «в кольцо».

Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

Виды тройных розеток

Их отличают исходя из их формы, устройства и размеров:

• внутренние (устанавливаются в случае проводки скрытого типа);
• внешние (обладают повышенной защищенностью и встроенной предохраняющей крышкой);
• встраиваемые в стену и накладные.

Современные варианты дополнительно включают следующие типы:

1. с наличием заземления;
2. с отсутствием заземления;
3. с наличием предохраняющего отключения (устройство отключается при проводном замыкании).

Устройства могут выпускаться поштучно (наборные розетки), каждая — с номинальным током 16 А. Чтобы сделать из них тройную, нужно установить три отдельных корпуса. Для большей эстетичности их можно объединить общей внешней рамкой. Ее покупают отдельно. Чтобы не ошибиться, лучше все приобретать сразу, поскольку контуры рамки и розеточных панелей могут не совпасть.

Рекомендуется приобретать изделия с квадратными очертаниями внутренней области фронтальной панели. Такие — более универсальны.