Расположение электрощита в помещении
Важно определится с местом установки щита. Его расположение требует постоянный доступ, нельзя загораживать дверку щита посторонними предметами.
В большинстве случаев щит крепят недалеко от входа в дом, либо уже внутри, но сразу в коридоре дома или квартиры. Это упрощает монтаж кабеля подающего напряжение в помещение.
- Высота щитка определяется на уровне глаз постояльцев жилья. Такое расположение нужно для удобства снятия показаний счетчика при оплате электроэнергии.
- Раньше, в недалекие времена, ставили счетчики с автоматами на деревянной планке на стене.
- Хоть и расположение их было как правило под потолком, так делать нежелательно. В щитке вся конструкция будет в более безопасном положении.
Современные электрические щиты имеют высокие классы защиты, хорошее прочное основание, а также замок с ключом. Что является препятствием для проникновения туда маленьких домочадцев.
В частном доме при расположении щитка учитывается расположение высоковольтной линии, откуда будет подача кабеля в помещение.
Установка новых защитных автоматов взамен старых
Скажу сразу, отвечая на претензии ревнителей красоты. Тут вам не Инстаграм, где главное – картинка. Я в своем блоге показываю не лоск, фотошоп и красоту, а реальную жизнь. А в реальной жизни бывает всякое – и криво, и косо, и грязно, и опасно.
Тем, кто избалован идеальными инстаграмными картинками и пафосными чиками – точно не ко мне. Ко мне – за реальной жизнью без прикрас.
Итак, старые АВ пока не выкидываем (они пригодятся ещё для обзора), а установку новых начинаем с ДИН-рейки:
ДИН-рейка под новые автоматы в щиток
Виден один подходящий провод (после счетчика) 4 мм2 снизу, и два уходящих в квартиру.
Ставлю новые АВ, Schneider Electric Easy 9 с номинальным током 16 А и характеристикой отключения “С”:
Новые автоматы Шнайдер Электрик взамен старых советских АБ25М
Почему 2 провода, а третий замотан изолентой? Третий провод предназначен для мощной кухонной розетки, и замурован где-то под плиткой и кухонным гарнитуром в квартире. Третий АВ я установил, можно сказать, про запас, тем более он был куплен заранее.
Новые автоматы Шнайдер, подключение сверху
Почему Schneider, а не IEK или ABB? Я считаю, что на 90% успех и продолжительность работы электрощита зависит не от комплектующих, а от правильного расчета, качества монтажа и грамотной эксплуатации. Именно так я и отвечаю, когда меня спрашивают “какой бренд выбрать?”
Кстати, недавно на блоге была статья, как я ездил в Москву по приглашению IEK. Статья – подробный отчет, что там показывали и рассказывали.
Посмотрите на автомат ABB правее с номиналом С25 – в его верхнюю клемму подключены два провода. Когда алюминий начнет гореть, а это будет обязательно, возникнет недоумение: “Как так, ведь это ABB! Наверное, подделка!” Причины, почему эта клемма будет гореть?
- Ток может быть 25 х 1,45 = 36 А в течение часа, учитывая время-токовые характеристики и то, что температура в подъезде зимой значительно опускается.
- Провода скорее всего не зачищены, и периодически не протягиваются.
Я же провода тщательно зачищаю и делаю петельку для увеличения площади контакта. Кроме того, ток через контакт (и через провод, разумеется) ограничен номиналом автомата.
Производственный или самодельный щиток?
Сейчас продаются разные щитки. Всевозможные формы и размеры. Они имеют как металлическое грунтованное, окрашенное основание либо пластмассовое. Также идут щетки с внутренней заводской начинкой. Есть конструкции имеющие индивидуальный заказ.
Но, если есть у мастера установки щитка определенные навыки, то внутренние детали лучше установить самостоятельно, по своему усмотрению. Чем больше опыт – тем грамотнее будет выполнен монтаж конструкции в определенный объем электрического щитка.
Соединительная схема автоматических выключателей.
Перед началом работ по монтажу автоматов, нужно подробно ознакомиться с их схематичными данными. Разные элементы конструкции в щитке имеют свои собственные обозначения.
Основные детали, используемые в щитке
Автомат вводной. Используется для защиты всего контура проводов.
- К его контактам подводят основной кабель.
- Возможен вариант установки рубильника впереди автомата.
- При размыкании рубильника всегда можно произвести ремонт или замену какого-либо узла в электрическом щите.
Не забываем подвести кабель питания к рубильнику при этом.
Счетчик
Этот прибор ставится после автоматов по схеме. Его основная задача – это отображение количества потребляемой энергии. При необходимости его можно разместить отдельно от электрического щита.
Устройство защитного отключения
Назначением этого прибора является защита от воспламенения и ударов током. В обычных, небольших домах или квартирах ставится один УЗО. Его хватает справится со всей нагрузкой электрического тока в помещении. Но в случае, когда расчет потребления энергии большой, ставят дополнительно до нескольких таких устройств.
Линейные автоматы
Они осуществляют свою работу в каждом отдельном секторе общего помещения. При коротком замыкании или высоком напряжении они автоматически срабатывают, отключая от основной электрической цепи. Часто они спасают от большой нагрузки в комнатной проводке, при включении большого количества электроприборов.
Дифференциальные автоматы.
Они используются для защиты электроприборов на отдельных линиях, вместо нескольких основных автоматических выключателей.
Монтажная рейка.
Она имеет вид металлической планки. Крепеж осуществляется к задней части щитка. От конструкции электрического щитка зависит количество реек. Чем вместительнее ящик, тем больше модулей и реек возможно установить в него. Для правильного выбора его, изучается предварительно схема соединений деталей.
Гребенка.
Несет функцию расключения в щитке. Заземление и нуль соединяет между собой.
Шина распределения.
Эта деталь имеет надежную изоляцию. Благодаря особой конструкции она связывает между собой автоматы разного назначения. Имеют хорошую фиксацию, что позволяет качественно крепить концы проводов. Они применяются и для нуля и для фазы.
Меняем советские автоматы
Не знаю, зачем нужно было ставить в советских квартирах автоматы на 25 А? Это только добавляло работы электрикам из ЖЭКа при КЗ, которые были довольно часто, а мощных потребителей в квартирах особо не было. Это чем же надо было нагрузить этот автомат, чтобы он выбил? 10 холодильников включить? Или несколько печек? Провода раньше поплавятся, чем отобьет этот старикан!
Парадокс в том, что перегрузок почти не было (грузить особо нечем), а КЗ были довольно часто. Но автомат АБ25М, о котором речь в статье, спасает только от перегрузок, но не от КЗ – у него просто-напросто отсутствует электромагнитный расцепитель! Но это я забежал вперёд, продолжаем по порядку.
Вот каким стал электрощит на лестничной площадке стандартной советской панельной 9-этажки за 30 лет работы:
Электрощит в подъезде панельного дома. Думаю, многим моим читателям – до боли знакомая картина…
Поближе, участок, где предстоит работать:
Автоматы в щитке в подъезде. Мои – вверху слева, АБ25М
Поближе – верхние клеммы моих автоматов и “нулевая шина”:
Верхние клеммы советских автоматов АБ25М
Вид снизу:
Нижние клеммы советских автоматов и вводной рубильник
Моя зона ответственности – 3 автомата АБ25М и пакетный вводной выключатель (слева).
Обратите внимание (хотя, многие в курсе, я знаю) – ручек на рубильниках нет уже много лет, и такая ситуация везде. Дело в том, что конструкция очень неудобна – чтобы добраться до автоматов, надо снять крышку, а для этого снять эти ручки с выключателей, а для этого – открутить 4 винтика М4 (не говоря о винтах, держащих крышку). Винтики теряются, ручки выбрасываются, и выключение производят обычно пассатижами, что не способствует оперативности и безопасности(((
Общее назначение автомата
Автоматический выключатель – прибор, функцией которого является защита от пожара. Возникающего от возгорания проводки испытующей перегрузки в сети.
Срабатывание автомата приводит к разрыву цепи. Он отключает питание в следующих случаях:
- Замыкание проводки
- Внезапный скачок напряжения в сети ( в каждом автомате свой порог превышения напряжения)
При разной по сечению проводке применяются разные по мощности автоматы, что позволяет контролировать нагрузку на определенный участок проводки.
Зачем менять советские автоматы на современные?
Я планировал в квартире делать кое-какую модернизацию электропроводки, но опасался, что в результате непреднамеренного КЗ может произойти большой Бах. Ведь даже вручную выключение происходило с большим усилием и скрипом. Поэтому я совсем не был уверен, что при сверхтоке отключение произойдет именно там, где надо – внутри автоматического выключателя (АВ).
Кроме того, согласно общепринятым сегодня нормам безопасности, устанавливать АВ с номинальным током 25 А на розеточные группы (и тем более на группы освещения) – дурной тон. Ведь при таких номиналах АВ и сечениях проводов (2,5 мм2 по алюминию) эксплуатация электропроводки становится небезопасной. Провода будут периодически подвергаться нагреву, что отнюдь не улучшит их свойств.
Кроме того, состояние скруток, клемм и контактов за более чем 30 лет работы, мягко говоря, не очень. Иными словами – переходные сопротивления в данной электроустановке неподконтрольно увеличены.
А это, в свою очередь, приводит к низкому току КЗ, который я недавно измерил при помощи подручных средств. Ток в квартире оказался очень низким – около 170 А. Чем опасен низкий ток КЗ, читайте другую мою статью.
Всю проводку менять планов не было, поэтому для увеличения безопасности было решено поставить новые АВ с меньшими номиналами.
Ещё несколько ссылок, если тема интересна.
- Всё о характеристиках автоматических выключателей, с примерами и ГОСТами.
- Как устроены современные автоматические выключатели изнутри.
- Всё, что касается монтажа автоматов и других устройств
- Все статьи про электропитание – счетчики, генераторы, стабилизаторы, и прочее.
Что представляет собой автомат
- Рукоятка взвода. Приводит прибор в рабочее состояние. При необходимости можно также отключить автомат самому, отведя рычаг к низу.
- Включающий механизм. Располагается внутри корпуса.
- Контакты. Имеют назначение замыкать и размыкать цепь.
- Зажимы. Подключаются к устройству обеспечивающее защиту.
- Механизмы. Это платина расцепителя срабатывающая от температуры. Имеющая биметаллическое основание. Во многих конструкциях автоматов присутствует винт регулировки силы тока.
- Дугогасительная камера. Может находится внутри, в разных полюсах автомата.
Автоматические выключатели АБ25М производства СССР – что внутри?
Честно говоря, я давно откладывал написание данной статьи, пока меня к этому не подтолкнул читатель с Дзена, который к статье про Креш и треш в электрощите таганрогской общаги оставил комментарий:
– Современные проигрывают старым советским. Единственный плюс в новых – это хорошие зажимы. Тут новые выигрывают.
– В чем же новые современные проигрывают советским, которые проработали 30 лет?
– Во многом. Токоведущие части – железо. Контакты мизерные, серебра не видали. При включении нет чёткого и быстрого включения (щелчка). Т.е. контакт подводится медленно, под действием пальца оператора, а не перекидывается за счёт пружины. В итоге подгорает. Дугогасительная камера смешная и маленькая. Расстояние между контактами в выключенном состоянии тоже маленькое. Не для индуктивных нагрузок. Корпус – не термореактивная пластмасса, а обычный плавящийся пластик. Отливы в нём для крепления элементов механизма – слабые. Также механика с пластиковыми деталями – ненадежная. Уже при покупке в магазине попадаются дефектные. Срывается включение. Как итог – ресурс низкий. В общем, сэкономлено на всём.
Меня это задело, и я решил осуществить свои планы, получив такой своеобразный пинок)
Про минусы современных автоматических выключателей я уже писал в статье Автомат и предохранитель – какая разница?
Итак, автоматы АБ25М. Такие выключатели раньше применялись во всех советских квартирах, разве что в элитных ставили Сименсы.
АБ25 М советские автоматические выключатели
Не правда ли, очень брутально?
Клеммы вид снизу. Оценка очень низкая((
АБ25 25А вид сбоку на шильдик. Интересно, почему не указана характеристика расцепления? )))
Год выпуска – тот же, что и у меня. Мне попались 3 автомата, но ощущение, что один из них был сделан по другим пресс-формам. Явное отличие было только в степени защиты – IP10, IP20. Разобрал тот и тот – отличий по IP не увидел.
Нижние клеммы ерунда, горят и ржавеют, что в принципе одно и то же
Как видно, клеммы – самое слабое место этих АВ.
Интересно, откуда их скопипастили? У немцев?
Над нижней клеммой – винты регулировки теплового расцепителя. Я про такие рассказывал у себя на Дзене, в статье про регулировку в модульных автоматических выключателях, о которой никто не знает.
Кстати, вот винтик с тем же функционалом в АВ Шнайдер, который я поставил на замену:
Винт регулировки расцепителя, под клеммой
Разбираем:
Разбираем АБ25М
Заклепки (втулки) очень мощные, из толстого металла. Высверлил сверлом на 4,5.
Механизм во включенном состоянии:
Советский автомат изнутри
Сейчас это дико, но внутри вообще нет электромагнитного расцепителя! Это говорит о том, что даже при КЗ с реальными значениями (сотни ампер) выключение будет проходить несколько томительных, жарких, огненных секунд! За это время выгорит и поплавится всё, что только можно! Вывод – пожароопасность на нуле!
Снял дугогасительную камеру. Видны замкнутые контакты
АБ25М, дугогасительная камера поближе
Разбираем полностью, запчасти на виду:
Смотрим контакты АБ25М – говорят, они из серебра! не проверял.
Видно, что размыкаться при сверхтоке этому автомату вряд ли приходилось – контакты почти чистые. За более 30 лет работы! Кстати, говорят, что у автоматов АБ25 содержание драгметаллов довольно высоко, и за ними охотятся, кто в курсе. Я не в курсе, поэтому всё это полетело в мусорку.
На биметаллической пластине написано: “NICKOVAR”. Кто знает, что это означает? Где произведен биметалл?
Как же срабатывает это пожароопасное чудо советской электротехники? Поясняющая картинка:
Принцип работы советского автоматического выключателя АБ25М
Биметаллическая пластинка под действием тока изгибается (движение 1) и выводит из зацепления рычаг (2), на другом конце которого – подвижный контакт. Кстати, при ручном выключении выхода из зацепления не происходит.
Рычаг под действием пружины поднимается, и выталкивает наружу гетинаксовую пластинку-индикатор (3).
При этом рычаг остается включенным, как на фото. Нет даже положения “Trip”, как в некоторых мощных автоматах. Чтобы взвести и включить этот автомат, нужно догадаться! нажать этот незаметный бурый флажок. Тогда биметаллическая пластина и рычаг подвижного контакта войдут в зацепление, и автомат готов к работе. Но это не точно)))
Честно говоря, может в контактах советских выключателей и есть серебро, но после этого разбора я всё-таки больше доверяю современным автоматам, чем древним!
Поэтому мой вам совет – если вы хотели поменять советские автоматы у себя в щитке, пусть эта статья будет для вас одновременно толчком, волшебным пенделем и знаком свыше!
