Как правильно установить подразетник в бетонную и кирпичную стену

Материал для закрепления подрозетников в стене.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.
KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже — хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр — идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть — успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок

(это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка

, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Статья по теме: Как наклеить фотообои на стену с обоями

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий

под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала

. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание

. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Для установки подрозетника в стене бурим отверстие. Для кирпича с бетоном подбираем коронку по бетону, для гипсокартона — для древесины

Выполнение разметки на стене

Последовательность работ по разметке выглядит следующим образом:

• отмерьте при помощи рулетки расстояние от пола до предполагаемого места установки подрозетника;
• если напольное покрытие еще не постелено, то необходимо прибавить еще 5 см;
• используя строительный уровень, проведите две линии: горизонтальную и вертикальную с точкой пересечения в месте, где будет установлена коробка;
• приложите стакан к стене и обведите его карандашом.

Если предстоит установка двух и более подрозетников, то сначала с помощью строительного уровня проводится горизонтальная линия. Она должна располагаться на том расстоянии от пола, на котором будут размещены розетки.

Найдите центр первой коробки и проведите через него вертикальную линию. Затем отложите ровно 71 мм и проведите вторую вертикаль. В этом месте будет находиться центр второго стакана. Разметка следующих подрозетников производится аналогично.

При установке нескольких подрозетников необходимо очень четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию, чтобы все коробки находились на одном уровне

Пробивание отверстия в бетоне

Сделать отверстия в кирпичной или бетонной стене можно несколькими способами. Самый простой из них — при помощи коронки по бетону с победитовыми зубьями, которыми она, врезаясь в стену, делает круг нужного размера.

В центре коронки имеется сверло из победита для проделывания центрального отверстия.

Поскольку стандартные подрозетники имеют наружный диаметр 67-68 мм, для работы подойдет коронка диаметром 70 мм. Насадку надевают на перфоратор или дрель, устанавливают на размеченную линию и проделывают отверстие.

Затем насадка вытаскивается, и из отверстия зубилом и молотком выбивается весь оставшийся там слой бетона.

Отверстие должно быть на 4-5 мм глубже, чем высота подрозетника, для этого коронку необходимо полностью утопить в стену

Если нет коронки по бетону, то проделать дырку можно дрелью с победитовым сверлом. Сначала на всю глубину насадки высверливается центральное отверстие, а затем тем же сверлом делаются дырки по линии окружности.

Чем их больше, тем легче будет выдолбить отверстие нужного диаметра и глубины зубилом с молотком или перфоратором.

Еще один способ — проделать квадратное отверстие при помощи болгарки с насадкой в виде алмазного диска. Сначала прорезаются центральные линии, а затем — по всему периметру подрозетника. Процесс как всегда завершается зубилом с молотком.

Установка коробки в стену

После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора.

Если все получилось как надо, то теперь необходимо от верхней или нижней части отверстия (в зависимости от места расположения в помещении электропроводки) сделать проход для прокладки провода.

От проделанного отверстия дрелью (в мягких стенах зубилом или стамеской) прокладывается штроба, по которой будет идти электропровод

Подрозетник также нужно подготовить. Переворачиваем его нижней стороной, где находятся прорези для проводов и прорезаем одно из них ножом. Заводим туда провод и вставляем коробку в стену для проверки.

Для закрепления стакана готовим раствор из гипса или алебастра, который должен иметь консистенцию сметаны. Стоит учесть, что раствор из этих материалов очень быстро твердеет, и у вас есть не больше трех-четырех минут, чтобы завершить процесс установки подрозетника. Через пять минут смесь будет уже непригодна.

За две минуты до укладки коробки в стену отверстие смачивается водой. После того, как жидкость впитается, на его стенки накладывается шпателем слой гипса. В стакан продевается провод, задняя его часть также намазывается раствором, и подрозетник вставляется в отверстие.

Отрегулируйте положение коробки таким образом, чтобы ее край находился вровень со стеной, а винтики располагались горизонтально.

Для полной фиксации стакана, во все щели и зазоры также закладывается раствор, а затем обмазывается гипсовой смесью стена вокруг подрозетника

Объединение нескольких подрозетников

Как выполняется разметка двух и более подрозетников, было описано выше. Проделывание отверстий производится теми же способами, как и для одинарной коробки. Единственное отличие — необходимость объединения отверстий между собой. Это можно сделать с помощью зубилу или болгарки (УШМ).

Перед монтажными работами, подрозетники нужно состыковать друг с другом при помощи бокового крепежного элемента. Монтаж в стену выполняется аналогично установке одинарного стакана.

Важным моментом, на который нужно обязательно обратить внимание при креплении блока коробок, является строгое выставление подрозетников по горизонтали во время их фиксации в стене гипсовым раствором. Необходимо эту часть монтажа производить только с помощью строительного уровня.

На рисунке наглядно показаны все этапы работ по установке нескольких подрозетников в бетонную стену

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки

никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

Статья по теме: Чем лучше отделать стены в гараже

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Как убрать отверстие от электроточки в гипсокартонной стене

Гипсокартон часто устанавливают для организации дополнительной внутренней перегородки внутри дома, а когда убирают из них розетки или выключатели остается незаполненное отверстие. Ликвидировать его можно легкими способами.

Применение ГКЛ

Отверстия в гипсокартонной стене заделывают с помощью куска, вырезанного из этого же материала, в соответствии с размерами дефекта. Заготовку просто вставляют внутрь отверстия, а потом зашпаклевывают и оставляют на 12 часов высыхать.

По окончании просто окрашивают место в нужный оттенок. На этом этапе желательно повторно окрасить всю стену, чтобы не было видимого пятна после заделки дыры.

Армированная сетка

Для отверстия небольших размеров в стене из ГКЛ подойдет обычная армированная сетка. Ее просто вставляют в дыру, а при необходимости еще и накладывают сверху. Следом заделывают шпаклевкой и оставляют застывать.

После поверхность выравнивают и окрашивают либо используют любой другой тип финишной отделки.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

• Карандаш или маркер с линейкой.
• Перфоратор.
• Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
• Молоток.
• Зубило.
• Коронка по бетону.
• Болгарка с диском по бетону.
• Монтажный нож.
• Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Основные виды подрозетников

Розетка надежно фиксируется благодаря наличию подрозетника, современные виды позволяют заменять их в любой момент, если появиться желание сменить модель на более подходящий по стилю комнаты, или при его повреждении. Подрозетник можно назвать коробкой для розетки.

В продаже можно найти разнообразные виды коробок, которые подходят для разных стен поэтому, чтобы выбрать подходящий для стены из бетона, нужно сначала разобраться в ассортименте этих устройств.

По виду поверхности, на которую планируется монтировать подрозетник, можно выделить два вида:

• для основных конструкций, имеющие твердую поверхность. Таких, как кирпичная, железобетонная, бетонная стен и другие;
• для отдельных видов отделочных материалов таких, как гипсокартонные, панельные, фанерные и другие. Которые также могут служить как перегородки в доме, где установка подрозетников проводится часто.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава. В них оставляются проходы, которые служат местом проведение проводки. Есть стаканчики, у которых есть по бокам крепежи, необходимые для соединения с другими подрозетниками, в случае если устанавливается сразу несколько розеток рядом. С помощью этого элемента они легко монтируется рядом.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам, они в дальнейшем закручиваются, сила крепежа определяет их ровность и направление, является регулятором.

Также различаются коробки формой, самые распространенные круглые, они привычнее в установке, кроме того можно найти квадратные и овальные виды.

Вторые два вида отличаются большим объемом, данные виды, как и первый, предназначены для проводки, которую скрывают. Они монтируются внутрь стены, чтобы их никак не было видно под самой розеткой.

Нужно отметить, что есть и «открыты» подрозетники, которые закрепляют прямо к плинтусам.

Плинтуса для таких коробок могут быть только пластиковые и снимающиеся.

По материалу изготовления можно выделить металл и пластик. Изделия из металла были популярны раньше, сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Металлические подрозетники применяются обычно в деревянных домах. Как закрепить подрозетник метталический для деревянной стены, нужно применять пайку, ведь их невозможно сварить.

Использование металлических подрозетников в домах из дерева, связано с соблюдением техники безопасности при проведении монтажных работах.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Статья по теме: Как правильно крепить пластиковые панели к стене

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Особенности установки ПР в других основаниях стен

Следует заметить, что установка подрозетников в кирпичной кладке ничем не отличается от монтажа ПР в бетонной стене. Кирпич легко поддаётся резке победитовой или алмазной коронки. А вот монтаж полимерных стаканов в гипсокартоне, керамической плитке, пустотелых панелях имеет свои особенности.

Гипсокартон

Облицовочные материал представляет собой довольно тонкие гипсовые панели. Для установки розеток и выключателей применяют пластиковые стаканы специальной конструкции. Подрозетники для гипсокартона имеет внешние боковые винтовые зажимы. Подрозетник внешним бортиком упирается в поверхность гипсокартона. Закручивая винты, поднимают по резьбе лапки, которые зубцами упираются в облицовку изнутри.

Отверстия в гипсовых панелях можно прорезать строительным резаком или ножом. Чтобы получить идеально ровный круглый проём, используют дрель со специальной коронкой. Ею прорезают также отверстия в пластиковых фальш-панелях стеновых ограждений. Размеры подрозетников для гипсокартона такие же, как у стаканов по бетону.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для заделывания штроб

Прежде чем приступать к строительным работам, нужно позаботиться о том, чтобы под рукой был весь необходимый рабочий арсенал, включая строительные материалы. Для правильной заделки траншей потребуется:

• Резервуар для замешивания раствора.
• Несколько металлических шпателей шириной 10-15 см и около 120 см.
• Кисточка, которая по размерам подходит канавке.
• Строительный гипс или алебастр, предназначенный для надежной фиксации проводки.

Если помещение характеризуется повышенной влажностью, дополнительно рекомендуется приобрести гипсовую штукатурку.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Чем заделать дыру в стене от старой розетки

Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Процедура заделывания дыры от розетки очень проста в исполнении. Поэтому справиться с этим делом сможет даже неподготовленный человек, который ни разу не делал ремонт в своём доме. Данный процесс требует соблюдения некоторых правил:

1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

Простые и доступные средства устранения отверстия

Перед тем как выполнить финишную заделку дыры, нужно подумать, чем заполнить пространство от вырезанного подрозетника. Для этой цели часто используют негорючий и электропроводимый материал. Это может быть:

• стеклотекстолит;
• минеральная фата;
• электрокартон;
• фторопласт.

Заделывать образовавшееся отверстие не стоит сразу сырым цементным раствором, если с противоположной стороны (например, у соседей установлена электроточка), так как это может быть опасно для жизни. В первую очередь заполняют зазор сухим материалом.

Монтажная пена

Монтажную пену всегда считали универсальным средством и хорошим герметиком. Она отлично справляется с заполнением дыр от корпусов электроточек (розеток, выключателей, распределительных коробов). Чтобы спрятать пробоину, выполняют такую последовательность действий:

• В первую очередь отключают напряжение. После изолируют провода, которые направлялись к розетке. По возможности полностью их убирают или обесточивают в распределительном коробе.
• Затем зачищают края отверстия, чтобы они получились максимально ровными, следом выдувают компрессором из дыры мелкие куски штукатурки и пыль. Проверяют идеальность выполненной работы.
• Берут распылитель с водой (подойдет любая старая ёмкость от средства для мытья стекол и сбрызгивают внутренность пробоины. Только делают это слегка, чтобы вода не уходила потеками по стенам.
• Следом берут баллон с монтажной пеной, встряхивают и полностью заполняют составом. Только действуют аккуратно, ведь, пена очень быстро набухает и может оказаться лишней.
• После полного высыхания полиуретанового герметика, срезают его излишки так, чтобы, получилось небольшое углубление в подрозетник примерно на 3-5 мм. Это потребуется для финишного заделывания.

Как вытащить розетку из отверстия в стене

Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

Видео описание

Как замазать дыры в стене. Как качественно заделать отверстия в бетоне.

Способ устранения больших дыр от комплекта розеток и проводов

Если в стене остались отверстия большого диаметра и плюс ко всему имеются пустые штробы, эти дефекты заделывают следующим образом:

• устраняют пыль и мусор;
• обрабатывают обычной грунтовкой;
• если отверстие большое, в него закладывают дробленый камень или кирпич;
• разводят водой одну часть цемента с тремя частями песка;
• далее отверстия заделывают с помощью шпателя и оставляют высыхать на 12 часов;
• затем выполняют финишное выравнивание и шпаклевание стены до идеальной гладкости.

На этапе шпаклевания стараются выполнить отделку всей стены полностью перед непосредственной облицовкой.