Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену

Бетонное основание вертикальных ограждений в зданиях представляет прочный материал, не подающийся обработке традиционным ручным инструментом. С появлением в обиходе перфораторов проблема с монтажом подрозетников по бетону была с успехом решена. Электротехническая промышленность поставляет на рынок широкий ассортимент стаканов для установки выключателей и розеток. Надо разбираться для чего они выпускаются различных видов и размеров. Прочитав статью до конца, можно уже самостоятельно выбрать и установить нужную конструкцию подрозетника (ПР).

Виды полимерных стаканов Источник dvoroz.ru

Виды и размеры ПР

Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

Виды

По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

• круглые;
• овальные;
• прямоугольные;
• блочные.

Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

Размеры

Пластиковые стаканы по периметру проёма имеют бортик. Он нужен для упора в поверхность стены. ПР характеризуются внешним и внутренним диаметром. Наружный размер подрозетника (по бортику) может быть равен 68 – 71 мм. Внутренний диаметр колеблется в пределах 60 – 66 мм. У разных производителей размеры подрозетников по бетону могут незначительно отличаться. Однако, все они рассчитаны на стандартную арматуру розеток и выключателей. Стандартные размеры посадочной коробки равны 60х45 мм, где первое число – внутренний диаметр, а вторые цифры означают глубину стакана.

Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга сделаны 2 или 4 продольные утолщения, в которые вкручены небольшие саморезы. После установки подрозетника в бетонную стену шляпки саморезов продевают сквозь отверстия клеммной площадки. Винты закручивают до упора, фиксируя арматуру внутри стакана.

Наряду со стандартной высотой – 45 мм, промышленность выпускает подрозетники глубиной от 60 до 80 мм. Заглублённые стаканы используют, как раздаточные коробки. Это даёт возможность поместить в одной ёмкости большое количество соединительных компонентов электрической сети.

Монтируют группу точечных (одиночных) ПР из расчёта, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм. У блочных стаканов принимают во внимание длину соединительных элементов 5 – 6 мм.

Как установить подрозетник в бетонную стену

Бетонное основание одно из самых прочных оснований стенового ограждения. Вертикальные панели представляют собой железобетонные плиты. Если слой штукатурки (2 – 3 см) позволяет в своём массиве спрятать провода, то для устройства посадочного места подрозетника потребуется сверлить бетон. А для этого понадобится специальный инструмент.

Не стоит доверять советам, как закрепить подрозетник в бетонной стене с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником, или что ещё хуже выполнить работу зубилом и молотком. Это могут посоветовать те люди, которые никогда не делали это своими руками. «Упрямый» бетон поддаётся только перфоратору.

Инструмент

Сделать проём в бетонной стене под одно посадочное место без помощи перфоратора может занять целый день трудоёмкой и пыльной работы. Универсальный электроинструмент, оснащённый коронкой или специальным сверлом, в режиме перфорации довольно легко справляется с мелкими и глубокими отверстиями. Овладеть управлением перфоратором может без труда любой обитатель жилища. Если в обиходе не окажется инструмента, то его берут напрокат.

Можно сделать множество отверстий сверлом и выбить бетон зубилом, но лучше всего делать это коронкой с алмазными насадками или победитовыми зубцами. Они снабжены свёрлами, которые центрируют вход режущей насадки в массив бетона. Если дальнейшему проходу перфоратора мешает арматура железобетонной стены, то её можно перерезать старой б/у коронкой.

Уровень будет нужен для обозначения горизонтальной линии группы розеток. Для нанесения разметки понадобится карандаш и линейка.

Пошаговая инструкция, как установить подрозетник в бетонную стену своими руками

1. Разметка.
2. Сверление.
3. Подготовка подрозетников.
4. Монтаж ПР.
5. Подсоединение и установка арматуры.

Разметка

Определение мест расположения выключателей и розеток регламентируется Правилами установки электрооборудования (ПУЭ). Розетки в жилых помещениях должны быть размещены на расстоянии не менее 30 см от пола. Для выключателей этот размер составляет минимум 90 см. Раздаточные коробки не должны быть ближе к оконным и дверным проёмам, чем 10 см. Точки подключения к электрической сети располагают на расстоянии не менее 50 см от газопроводных труб.

Разметку подрозетников на стене делают после подведения скрытой проводки. Точки центров посадочных мест объединяют в одну линию. Её прочерчивают карандашом или маркером под уровень. В случае установки одиночных подрозетников расстояние между точками будет равно 71 мм. Если стаканы объединены в один блок, то нужно добавлять длину межблочных элементов, то есть расстояние между центрами будет равняться 71мм + 6 мм = 77 мм. Это не догма. Лучше самостоятельно проверить размеры линейкой.

Межосевое расстояние подрозетников. Записки дилетанта.

Начало обсуждения здесь:

Приобрел подрозетники Schneider Electric. Расстояние между центрами меньше чем 71мм. Если собрать 5 подрозетников в одну линейку расстояние между центрами крайних должно быть 284 мм. Реально расстояние 281,5. Не хватает 3,5мм. Как бы и фиг с ними. Но, при установке 5-ти механизмов под 5-ти постовую рамку, сборка из 5-ти подрозетников выгнулась дугой (собирал на столе), так как металлическая рамка на которой установлены механизмы имеет размер 71мм. Т.е. механизмы элементарно не помещаются. Пытаемся все-таки установить. Механизмы ставим плотно, между собой без зазора. При этом вся сборка подрозетников начинает выгибаться дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять «дугу» начинается треск в районе соединительных тоннелей. Получается, что если замуровать сборку из 5-ти подрозетников нормально установить в нее 5 розеток не получится. Потому что при установке крышек, если в среднюю розетку центральный винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие натяга. Как выходить из положения?

Решил проверить подрозетники разных производителей. Прикупил коробок установочных разных . Вот что получилось:

Для испытаний используем:

• рамка пятипостовая и механизмы турецкой
• подрозетники для кирпичных стен Schneider Electric, Hegel и Gusi Electric
• подрозетники для полых стен Hegel.

Собираем из 5-ти подрозетников блоки Для того чтобы измерить расстояние между центрами совсем не обязательно выискивать эти центры. Достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами (отверстиями, логотипами, надписями) соседних подрозетников. Оно должно быть 71 мм. Соответственно в наших сборках максимальное расстояние, которое можно измерить это 284 мм. От этого и будем отталкиваться.

Первыми берем Schneider Electric, Schneider Electric производит подрозетники двух размеров. Глубиной 45 мм и 60 мм. Берем подрозетники глубиной 45мм.

Собираем, замеряем расстояние, получаем 281,5 Устанавливаем механизмы, закрепляем их в подрозетниках винтами справа и слева. Сразу оговорюсь — крепеж который идет в комплекте лучше не использовать, при затягивании винты смещают механизм. Фото нет, описание: «… механизмы ставятся плотно, между собой абсолютно без зазора. Даже можно сказать, что не хватает места. И при этом вся сборка выгибается дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять «дугу» начинается треск в районе соединительных тоннелей. При установке крышек, если в центральную розетку винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие»

По совету одного из участников форума делаем следующее: на крайних механизмах переставляем винты крепления: убираем слева и справа и ставим сверху и снизу.

Ситуация несколько улучшается, но в крайних подрозетниках винты все равно вкручиваются туго… Переставляем винты еще на двух подрозетниках, не трогаем только центральный.

Ну вот, наконец-то все винты в розетки вкручиваются нормально. Но нужно обратить внимание на следующее: при креплении сверху и снизу, у крайних механизмов практически нет места, чтобы отодвинуться в стороны и они все время норовят провернуться вокруг своего центра. Но при некотором опыте все становится нормально, и это радует… Совет ставить винты сверху и снизу весьма дельный и очень помог.

Заканчиваем сборку, прикладываем линейку.

Есть незначительный выгиб всей сборки : 1-1,5 мм. Т.е. незначительное напряжение все-таки есть. На стене этого изгиба естественно не будет.

Впечатления: Хорошее одиночное изделие. Не желательно устанавливать блоки более 3-подрозетников +Плюсы: Хороший, добротный пластик. Подрозетники собираются легко, сборка получается жесткая, ровная. Заглушки легко выламываются руками. Заусенцев не остается. Стандартная глубина (45мм) достаточна для свободного размещения проводов. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок. -Минусы: 1.Самый существенный: межосевое расстояние менее 71мм. 2.Крепежные винты. 3.Отсутствие возможности соединить подрозетники дополнительными тоннелями.

Следующие подрозетники , фирмы Hegel Четыре подрозетника глубиной 40мм и один углубленный — 60 мм

Сразу обращаю ваше внимание на то, что у подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность закреплять механизмы сверху и снизу. Только справа и слева…

Замеряем. Расстояние 283мм.

Не хватает 1мм.

Собираем, ставим механизмы. Прикручиваем справа и слева.

Механизмы становятся плотно, практически без зазора. Все четко, ровно, красиво. Ставим рамку и крышки розеток. Закручиваем винт в центральную розетку и … винты в крайние розетки свободно не идут. Опять в натяг. Что за… Смотрим в отверстия крайних розеток — они не совпадают примерно на 1 мм В качестве примера – крайняя правая розетка.

В общем не понятная ерунда – не хватало 1мм, а не совпадают две розетки. И каждая на 1мм.

Измеряем 5-ти постовую рамку «Makel» . Должно быть 284 мм.

А в реальности — 285мм. Опань-ки. Вот и набежало. С подрозетников 1мм и рамки 1 мм. Короче берем и опять все перекручиваем. Только теперь не трогаем подрозетник на 60мм, поскольку у него нет крепежных отверстий для вертикально монтажа. В общем, после всех экспериментов, у меня все получилось, когда переставил крепеж на центральном и двух соседних. И опять же, у меня вызвало затруднение — четко сориентировать все механизмы. Все механизмы, которые закрепление сверху и снизу немного провернуты вокруг собственного центра. На фото видно.

Ставим рамку, крышки – винты входят хорошо. Поворачиваем сборку, прикладываем линейку

есть небольшой выгиб всей конструкции – примерно 1 мм.

Впечатления: Подрозетники собираются легко, сборка получается ровная, с небольшим люфтом в районе тоннелей (считаю это скорее достоинством, нежели недостатком). Вызывает опасение малая глубина , возможно будет сложно уложить провода внутри подрозетника при использовании розеток с заземляющим контактом. +Плюсы: Межосевое расстояние практически равно 71мм. Хороший, добротный пластик. . Крепежные винты можно использовать. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок. -Минусы: Маловата стандартная глубина (40мм) У подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность крепления механизмов сверху и снизу. Отсутствует возможность соединить подрозетники дополнительными тоннелями.

Следующая сборка подрозетники , фирмы Hegel для полых стен Все подрозетники глубиной 45мм. Но Hegel производит подрозетники и других размеров. Глубиной 60 мм тоже есть

Подрозетники можно соединить между собой продающимся отдельно тоннелем:

Хотя не думаю, что это нужно делать в полых стенах. Достаточно просто просверлить отверстия через 71 мм и ставить без соединителя. Ну раз купил, то протестируем с соединителем. Замеряем:

Получаем 283,5мм

Ставим механизмы, крепим справа и слева.

Механизмы ставятся без проблем, с небольшими зазорами.

Ставим рамку и крышки розеток. Все становится идеально. Прикладываем к сборке линейку

Все абсолютно ровно.

Впечатления: Самые приятные. +Плюсы: Межосевое расстояние равно 71мм. Хороший, добротный пластик. Сборка получается ровная, собирается легко. Крепежные винты можно использовать. -Минусы: Нет

…продолжение следует

Видео описание

В этом видео наглядно показана конструкция подрозетников:
Габариты стандартной коронки совпадают с внешними размерами подрозетников по бетону. Поэтому коронку при сверлении полностью утапливают в стене. По окончании работы в отверстии остаётся бетонный цилиндр с отверстием посередине. Его легко выбивают зубилом, установленным в перфораторе в режиме отбойного молотка.

При отсутствии коронки поступают следующим образом:

• подрозетник прислоняют донышком к центральной точке разметки и обводят корпус коробки карандашом;
• к сверлу прислоняют подрозетник, и отмечаю изоляционной лентой высоту стакана;
• внутри контура разметки высверливают максимальное количество отверстий в режиме перфорации, утапливая сверло до изоляционной отметки;
• выбивают зубилом проём так же, как и в предыдущем случае.

Твердосплавная коронка по бетону и кирпичу

Буровая коронка для подрозетников имеет напайки-зубья из твердого победитового сплава, ассиметрично расположенные по периметру режущей кромки. Именно они помогают оснастке уверенно продвигаться в кирпиче и бетоне. Центральная часть с адаптером SDS-Plus или SDS-Max предназначена для крепления коронки в патроне перфоратора. Центрирующее сверло с твердосплавным наконечником помогает точно направить коронку.

Безопасность.

Сверление отверстий для подрозетников – процесс шумный и пыльный. Используйте при работе маску, очки и наушники. Будьте готовы к тому, что коронка может подклинивать или встретиться с арматурой, поэтому держите перфоратор крепко.

Чтобы коронкой было легче работать, можно предварительно по периметру и в центре будущей полости буром 8 мм проделать 10-12 отверстий на глубину подрозетника. После этого коронка быстро и легко войдет в толщу стены. Затем с помощью зубила-лопатки аккуратно выбиваем бетонную сердцевину, и можно приступать к установке подрозетника.

Видео описание

В этом видео показана установка подрозетников:

Подготовка подрозетников

Перед установкой в коробке выламывают боковое окошко. Через полученный проём протягивают провода на длину около 10 см. Концы проводов зачищают и обжимают клеммником. Контактные элементы необходимы для многопроволочных жил. Лохматые скрутки часто приводят к короткому замыканию и что ещё хуже, могут стать причиной возгорания проводки.

Перфорированные проёмы в стакане располагаются с четырёх сторон на боковой стороне ПР. Это сделано для того, чтобы можно было протянуть в коробку провод с любого направления, не создавая лишнего скручивания проводки.

Монтаж ПР

1. Отверстие в бетоне очищают от пыли и смачивают водой для повышения адгезии бетонной поверхности гнезда.
2. Гипс или алебастр разводят водой в пропорции 1:2.
3. Раствор наносят шпателем по кругу внутри отверстия.
4. Коробку с протянутым проводом вставляют в посадочное место.
5. Выдавленный раствор удаляют.

Подсоединение и установка арматуры

После застывания алебастра производят следующие действия:

• зачищенные концы проводов или клеммы закрепляют на колодке выключателя или розетки;
• обычно клеммы крепят винтами с шайбами.
• бывает арматура с самозажимным крепежом. Концы проводки вставляют в отверстия, и подпружиненные планки зажимает их;
• провод укладывают на донышко подрозетника и вставляют арматуру;
• площадку колодки отверстиями надевают на винты ПР и проворачивают до ровного положения. Винты завинчивают отвёрткой;
• боковые винты колодки закручивают до максимального упора раздвижных лапок в поверхность стакана;
• в гнёзда колодки вставляют клавиши выключателя. Затем крепят лицевую рамку. Лицевую панель розетки прикручивают к колодке винтом.

Демонтаж старой розетки

Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.

До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.

Особенности установки ПР в других основаниях стен

Следует заметить, что установка подрозетников в кирпичной кладке ничем не отличается от монтажа ПР в бетонной стене. Кирпич легко поддаётся резке победитовой или алмазной коронки. А вот монтаж полимерных стаканов в гипсокартоне, керамической плитке, пустотелых панелях имеет свои особенности.

Гипсокартон

Облицовочные материал представляет собой довольно тонкие гипсовые панели. Для установки розеток и выключателей применяют пластиковые стаканы специальной конструкции. Подрозетники для гипсокартона имеет внешние боковые винтовые зажимы. Подрозетник внешним бортиком упирается в поверхность гипсокартона. Закручивая винты, поднимают по резьбе лапки, которые зубцами упираются в облицовку изнутри.

Отверстия в гипсовых панелях можно прорезать строительным резаком или ножом. Чтобы получить идеально ровный круглый проём, используют дрель со специальной коронкой. Ею прорезают также отверстия в пластиковых фальш-панелях стеновых ограждений. Размеры подрозетников для гипсокартона такие же, как у стаканов по бетону.

Керамическая плитка

Для прорезки отверстий в облицовке стен из керамической плитки используют алмазную коронку. Перед началом работ изготавливают из фанеры шаблон с отверстиями. Его приклеивают двухсторонним скотчем к кафелю. Во время сверления коронку поливают водой. В противном случае плитку можно перегреть и она треснет. Также не рекомендуется применять насадку с центральным сверлом. Оно может стать причиной раскола керамики.

Полученные проёмы в керамической плитке и основании стены заполняют по периметру алебастром или гипсовым раствором. Подрозетники вставляют в посадочные места, предварительно протянув провода через отверстия в коробках.

Пустотелые панели

Для группы блочных подрозетников болгаркой прорезают прямоугольный проём, в него вставляют блок и обмазывают со всех сторон алебастровым раствором. Можно применить хитрость. Если донышко ПР достаёт до противоположной поверхности пустоты, то в ней сверлят отверстие и вставляют дюбель. Подрозетник крепят, вкручивая саморез в дюбель через отверстие в дне. Если глубина отверстия большая, то можно подложить деревянную прокладку.

Что делать, если подрозетник выпал из стены

Причиной этому может стать неправильное крепление ПР в гнезде. Если это случилось, и подрозетник оказался неповреждённым, то поступают следующим образом:

• снимают лицевую панель розетки, клавиши выключателей и рамку;
• отворачивают винты распорных лапок и площадки колодки;
• арматуру извлекают из подрозетника;
• посадочное место очищают от пыли и остатков алебастра;
• гнездо промазывают грунтовкой с помощью кисти;
• отверстие заполняют алебастровым или гипсовым раствором;
• монтаж коробки повторяют.

Правила установки подрозетников

• Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
• Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
• Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.