Как правильно установить УЗО в электрощитке: до автомата или после

При монтаже нового или модернизации старого щитка с новым автоматом необходимо устанавливать устройство защитного отключения сети. Прибор защищает линию от перегрузок, коротких замыканий и предотвращает выход бытовой техники из строя. Некоторые мастера не могут решить, ставить УЗО до автомата или после. Подобрать способ подсоединения помогут популярные схемы.

Принцип работы УЗО, отличия от дифавтомата

Требования ПУЭ указывают на необходимость монтажа защитного оборудования. Оно обеспечивает защиту от поражения током, пробоев изоляционного покрытия кабеля. УЗО можно подключать на 2 провода в сети с напряжением 220 В и на 4 провода в сети на 380 В.

Недостаток устройства – невозможность определения перегрузки или короткого замыкания. Автоматический переключатель дополнительно защитит его. Разница между приборами состоит в реакции УЗО на токовый дисбаланс фазы и нуля номиналом 10-30 мА. Сверхтоки прибор не распознает и под их воздействием может даже загореться.

Дифавтомат нормально работает при силе тока до 16 А, выключает линию при утечках. В отличие от УЗО, у него есть времятоковая характеристика, от которой зависит быстрота выключения.

Выключатель с электромагнитным расцепителем срабатывает при превышении значения тока в 5-10 раз.

Особенности комплексной работы защитных приборов

Для понимания, как нужно ставить УЗО – после или до автомата, нужно разобраться в функционале установки. Наглядным примером будет система из учетного прибора, устройства защитного отключения, дифавтомата, подкинутого на одну линию.

Напряжение от трансформатора будет проходить через УЗО и счетчик, подаваясь к розеткам. Если защиты нет, прибор отключения сгорает. Отсутствие расцепителя перед счетчиком также приведет к возгоранию линии. Оптимальный вариант – защитный аппарат с двух сторон.

По требованиям ПУЭ двухполюсные модификации автоматов ставятся до учетного прибора. Перед ним его ставить не нужно – лучше защитить линию от УЗО до потребителей.

Установка УЗО перед автоматом или после

Прибор, отвечающий за отключение линии, не реагирует на сверхтоки, поэтому не срабатывает при коротких замыканиях и перегрузках. Совместное подключение с дифавтоматом предупредит данные ситуации.

Поскольку ток замыкания превышает номинальный ток, повреждаются внутренние узлы аппарата, выгорают контакты. Модели без встроенных защитных элементов нужно ставить вместе с автоматами, которые устранят воздействие перегрузок и замыканий. При этом ток защитного автомата не должен превышать токовый номинал УЗО. К примеру, последний реагирует на 40 А. Оптимальный выключатель для него – на 36 А.

Схемы подсоединения УЗО с выключателем

Подключать защитное оборудование нужно на два кабеля. По первому пойдет ток нагрузки, по второму – будет направлен на внешний контур от потребителей. Чтобы не задумываться, УЗО ставиться до автомата или после, следует воспользоваться популярными схемами.

На несколько групп дифавтоматов – одно УЗО

Пункт 7.1.79 ПУЭ допускает организовывать защиту нескольких линий при помощи УЗО. Аппарат нужно поставить сверху, потом – выключатели на группы потребителей. При коротких замыканиях ток проходит через УЗО к автомату группы, потом на кабель питания и к потребителю. Если номинал приборов подобран правильно, не один из них не повредиться.

К преимуществам реализации схемы относятся экономия финансов и места в распределительном щитке. Минус подключения – отключения всех групп после срабатывания УЗО.

Монтаж УЗО до автомата

Схема предусматривает монтаж в такой последовательности:

1. Устройство защитного выключения.
2. Дифавтомат.
3. Провод питания.
4. Потребитель.

При наличии повреждений ток короткого замыкания проходит через УЗО до остановки автоматического выключателя.

УЗО после автомата

Сборка системы осуществляется по принципу;

• выключатель – двухполюсный или фидерный;
• счетчик;
• УЗО;
• автоматы в зависимости от числа линий.

Данный вариант – правильный, поскольку легко понять, как выключить автомат и подать ввод на его клеммы. Несмотря на то что УЗО чаще ломаются, их проще заменить.

В момент короткого замыкания ток пройдет от выключателя к УЗО, потом на провод питания, потом на потребителя. Выключатель останавливается, и защитный прибор остается целым.

Для предотвращения перегрузки между счетчиком и УЗО можно поставить второй дифавтомат.

Подключение УЗО на группу автоматов

Подобная схема собирается в трехфазном распредщите, где находятся:

• 3 трехфазный дифавтомата;
• трехфазное УЗО;
• 2 однофазных УЗО;
• 4 однофазных автомата-однополюсника.

От первого автомата ввода напряжение будет уходить на второй трехфазник по верхним клеммам. От этого же прибора одна фаза пойдет к однофазному УЗО, вторая – на следующий.

Однофазные приборы защиты имеют два полюса, дифавтоматы – один. Чтобы система работала без сбоев, требуется не соединять после него рабочий ноль. По этой причине после каждого защитного аппарата нужно установить нулевую шину.

При наличии двухполюсных автоматов отдельную нулевую шину не ставят. При объединении двух нулевых возможно ложное срабатывание.

Первое однополюсное УЗО подводится к дифференциальным автоматам № 1 и № 3, второе – к № 2 и № 4. На нижние клеммы подкидывается нагрузка.

Шина заземления общая, но ее нужно устанавливать отдельно. На вводное устройство заводятся три фазы с рабочим нулем. Он подсоединяется к общему нулю, а потом отводится на все УЗО. После прибора № 1 идет на трехфазную нагрузку, после остальных однофазников – на каждую шину.

Провод на PEN и PE не разделяется – на щит идут земля, ноль и 3 фазы.

Где нужно ставить УЗО

Чтобы определить, где устанавливать аппарат защитного выключения, нужно вспомнить скорость движения тока по проводам. Она равняется скорости света – 300 тыс. км./сек. В стандартном автомате С 16 время включения при прохождении токов 5×In (80 А) составит 0, 02 сек. Расстояние, которое он преодолеет – 6000 км.

При коротком замыкании ток полностью пройдет через сцепку дифавтомат – УЗО – кабель – розетка. При этом отключатель не срабатывает мгновенно, в результате чего оплавляется изоляция и подгорают розеточные контакты.

УЗО не выходит из строя, поскольку короткое замыкание – инерционная реакция. Времени в 0,02 сек просто не хватит для оплавления изоляционного покрытия и повреждения деталей. Даже с учетом отключающей способности защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа:

• Автомат – УЗО. Фаза подается при помощи перемычки, а ноль – непосредственно на защитный аппарат. Провод на розетки подсоединяется к прибору и РЕ-шине.
• УЗО – автомат. Провод подключается на розетки через разные пути. Фазный идет на автомат, ноль – на прибор защиты или нулевую шину.

Таким образом, нет никакой разницы, где производилась установка УЗО – до дифавтомата или после него.

Номинал автомата

На корпусе любого прибора указывается номинальное значение – величина максимально длительного тока, который без вреда проходит через аппарат. Данный параметр является безопасным для коммутации тока.

Для обеспечения защиты самого УЗО требуется поставить дифавтомат с номиналом, аналогичным или на 1 больше номинала прибора. При наличии автомата с номиналом 16 А УЗО должно быть около 25 А. Такого запаса по току будет достаточно для предотвращения протекания энергии при повышении нагрузки.

Автомат срабатывает, когда появляется ток на 13 % больше номинала: модификация на 16 А сработает при токе 18 А. Если номинал УЗО равный, контакты могут нагреваться. Для выбора номинала системы с несколькими дифавтоматами, нужно суммировать их и выбирать УЗО с большим показателем.

Нюансы установки защитного прибора

Подключение УЗО в квартире или доме требует соблюдения нескольких правил:

• На несколько групп потребителей нужно ставить один УЗО и индивидуальные автоматы.
• Если УЗО несколько, для каждого из них понадобится нулевая шина на выходе.
• Систему TN-C занулять не требуется.
• Для «мокрых групп» обязательна установка защитного прибора с номиналом отключения 10 мА.
• Устройства на 30 мА подходят для розеток бытовой техники, работающей при помощи воды.
• Нулевая клемма расположена справа прибора и маркируется буквой N. Ее нельзя путать с фазой (индекс L).
• Ввод можно делать на нижние или верхние клеммы.
• Классическая схема реализуется посредством верхнего ввода и нижнего вывода.
• Для каждого УЗО нужна персональная нулевая колодка, к которой подводятся все рабочие нейтрали.
• Для линии с токами пульсации нужные устройства типа А.

Проверить исправность системы можно по нажатию клавиши «Тест».

Аппарат защитного выключения нужен для защиты от перегрузок, коротких замыканий. По причине отсутствии реакции на сверхтоки он устанавливается в комплексе с дифавтоматом. Схемы подключения допускают монтаж устройств в любом порядке. Единственное условие – выбор соответствующего номинала.

Как правильно подключить автоматы и УЗО

Перед началом работ по подключению автоматов необходимо подготовить все приспособления:

1. Монтажная рейка (иногда она имеется уже в комплекте с готовым щитком). В других же случаях потребуется самостоятельно отмерить нужную длину и отрезать ее ножницами по металлу.
2. Отвертка.
3. Кусачки.
4. Инструмент для зачистки проводов.

Подключение автоматов и УЗО — пошаговая инструкция

Шаг 1. Для начала на металлической DIN-рейке следует закрепить две шины: нулевую и заземления. Сделать это просто, необходимо вставить их одним концом, а потом защелкнуть.

Таким образом должны выглядеть шины после установки

Шаг 2. Теперь необходимо последовательно закрепить автоматы. В нижней части у них имеется специальная защелка, которую достаточно потянуть вниз, а затем закрепить автомат на рейке.

Поочередно необходимо закрепить на рейке каждый автомат

Шаг 3. Далее необходимо взять трехжильный кабель. Как правило, провод заземления имеет желтый цвет, ноль – голубой цвет, а фаза белый или розовый цвет (как в нашем случае).

Важно не перепутать провода кабеля питания

Шаг 4. Сперва нам следует подключить нулевой провод к нулевой шине. Делается это несложно — необходимо отверткой открутить болтик.

Здесь предусмотрено отверстие для кабеля различного сечения

Шаг 5. Теперь необходимо подсоединить к шине заземления желтый провод заземления.

Делается это таким же способом, как и в предыдущем варианте

Шаг 6. Следующим этапом нам понадобится закрепить питающий провод (розовый). Вопреки многочисленным мнениям, он всегда должен идти сверху. Следует подключить провод, но закручивать его сразу не стоит — причина в том, что придется тогда подавать питающий провод и на все остальные автоматы.

В этом шаге проводок подключают «наживую»

Шаг 7. Седьмой: необходимо вставить питающий провод в верхний автомат, а затем в то же отверстие вставить один конец дополнительной перемычки.

Теперь необходимо вставить перемычку в соседний автомат, а затем и в другой поочередно закручивая винты

Шаг 8

Теперь необходимо обратить внимание на последний дифференциальный автомат. На его корпусе, как правило, располагается схема подключения. Первый вход здесь будет обозначаться буквой N – это будет ноль, второй вход обозначается как I(L) – это будет фаза

Первый вход здесь будет обозначаться буквой N – это будет ноль, второй вход обозначается как I(L) – это будет фаза.

Шаг 9. Теперь стало понятно, что фаза находится на втором входе, значит, туда следует закрепить другой конец желтого проводка-перемычки. Закручиваем винт по аналогии с предыдущими вариантами.

Таким образом мы завершили подключение питающего кабеля, который идет от щитка

Шаг 10. Теперь необходимо подключить провода, которые идут от помещения. Сначала с их концов понадобится снять слой изоляции. Для зачистки концов на проводах используют специальный инструмент.

Здесь можно прокрутить винт и выставить толщину провода

Шаг 11. Здесь тоже следует подключить нулевой провод к соответствующей шине.

Открутить можно любой свободный болтик

Шаг 12. Теперь необходимо снова зафиксировать провод заземления.

Затягивать провод необходимо осторожно, не захватывая слой изоляции

Шаг 13. Теперь снизу мы фиксируем провод питания, который идет от электрического прибора.

Следующие проводки по такой же аналогии будут подключаться только снизу

Шаг 14. Теперь необходимо взять дополнительный проводок, подключить его к нулевой шине, а потом к первому входу на дифференциальном автомате.

Фиксируем провод в первом отверстии дифавтомата

Ошибки при подключении: как их избежать

Часто задают вопрос: как подключить УЗО правильно, чтобы схема работала без сбоев? В качестве ответа далее приводятся самые типичные просчеты при подключении защитного оборудования без заземления.

1. Сплетение нулевых проводников, выходящих из устройства, в единый узел. Это провоцирует необоснованные срабатывания, мешает проверить правильность монтажа. Чтобы убедиться, что порядок сборки без заземления соблюден, в подсоединенную к УЗО розетку включают электроприбор. Если он работает, схема собрана верно.
2. Подключение к нейтральному проводу заземляющих проводов розеток к нулю УЗО или к контуру самодельного заземления. Это нарушает нормы электрической безопасности: любительская схема часто бывает причиной замыкания. При подключении заземлителей розеток к водопроводным или отопительным трубам, удар электрическим током может настичь не только людей, проживающих в данной квартире, но и их соседей.
3. Соединение нейтрали и заземления. При этом УЗО просто не будет действовать, так как он работает за счет разности силы тока в фазном и нейтральном проводе. Соединение нуля и «земли» провоцирует стабильные отключения электричества в квартире. Если контур заземления не работает, то заземляющие провода от приборов, приходящие к электрощитку, следует обмотать изолентой: в обратном случае токопроводящие части бытовой техники могут оказаться под опасным напряжением.

Как правильно подключить УЗО. демонстрирует видео ролик, в котором подробно изложена последовательность всех операций – благодаря наглядному уроку, даже непрофессионал легко справится с установкой одноуровневой защиты. Если же схема более сложная, требует согласованной работы нескольких защитных устройств, связана с подключением заземления, лучше заказать монтаж профессиональному электрику – чтобы не сидеть постоянно без электроэнергии и безопасно эксплуатировать электроприборы.

Финансовый аспект

И главное, чем отличаются УЗО и АВДТ в случаях частного использования дома — стоимость. Она хорошо демонстрирует чему отдадут предпочтение большинство пользователей, особенно если рассматривать с устройства с точки зрения надежности, которая у именитых производителей одинаковая.

И вот почему цена в конечном итоге станет главным аспектом при выборе:

• сложность подключения со временем перестанет докучать, так как наберется опыт и установка уже не будет чем-то тяжелым и неизвестным;
• поиск причин отключения также не станет проблемой со временем, когда придется пережить порядка пяти непредвиденных ситуаций;
• надежность и качество исполнения станет главным аспектом, потому что будет говорить о долговечной эксплуатации больше, чем что-либо.

И вот теперь, когда мы подошли к стоимости, с учетом всех подключений и приобретении щитка, где будет хватать места для всего, разница в цене не превысит даже 4000 рублей. Это не столь большая сумма, которую стоит сэкономить в вопросах электрики, так как потерять из-за неправильного питания можно гораздо больше.

Выбору между УЗО и дифавтоматом действительно стоит уделить внимание, потому что от электричества зависит жизнь не только бытовой техники, но и человека. Халатное отношение и экономия может привести к летальному исходу либо пожару, что не стоит ни того, ни другого
No tags for this post.

Назначение и принцип работы УЗО

Прежде всего, рассмотрим, зачем нужно это устройство, и с какой целью оно ставится в сетевую питающую линию. При непрофессиональном подходе к этим вопросам создаётся впечатление, что для надёжной защиты линий питания вполне достаточно одного автоматического выключателя. Но требуется узо для того, чтобы защитить человека и животных от поражения током при наличии его утечек.

Особенностью приборов этого класса является высокая чувствительность к очень малым токам, составляющим доли ампера и всегда присутствующим в местах повышенной влажности или повреждения изоляции. Именно поэтому установка узо – это самый надёжный способ обезопасить живые организмы (включая домашних животных) от возможного поражения током в ряде опасных зон, имеющихся не только в городских квартирах, но и в частных жилых строениях.

В основе работы УЗО лежит принцип сравнения токов в специальном дифференциальном узле с заведенным в него прямым и обратным отводом от однофазной линии (его включение в питающую цепь приведено на рисунке ниже).

Рассмотрим суть функционирования этого прибора более подробно в виде следующей последовательности его состояний:

• В нормальном (штатном) режиме работы прямые и обратные токи, протекающие через дифференциальный узел, имеют одинаковые по амплитуде значения. При этом защитные устройства никак не реагирует на изменение токов в линии, поскольку создаваемые индуктивными катушками магнитные поля взаимно компенсируются (токи через них равны по величине);
• В случае, если есть утечка через живой организм (её значение измеряется в микроамперах) в дифференциальном или сравнивающем узле появляется разница токов, нарушающая баланс магнитных потоков Ф1 и Ф2;
• Следствием этого является формирование управляющего импульса, подаваемого на исполнительное реле, которое и отключает линию от потребителя (нагрузки).

Обратите внимание! Скорость таких отключений или срабатывания исполнительного реле обычно исчисляется долями секунд (точнее микросекундами). За столь короткое время токовые процессы не успевают распространиться по телу живого организма, что означает стопроцентную защищённость от удара током

За столь короткое время токовые процессы не успевают распространиться по телу живого организма, что означает стопроцентную защищённость от удара током.

Знакомство с устройством

Перед тем как подключить УЗО, неплохо было бы разобраться с его конструкцией, принципом работы и основными функциями.

Для чего необходимо?

Главная задача УЗО – защита людей от поражения электрическим током. Человек может случайно прикоснуться к оголённым проводам, которые находятся под напряжением. Либо дотронуться до корпуса бытового электроприбора, на котором появился потенциал из-за повреждения изоляции. В любом из этих случаев устройство сработает и прекратится подача напряжения.

Также оно защищает наше жильё от возгорания, которое может быть вызвано токовыми утечками или замыканиями на землю. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.

Сходство и различие УЗО с автоматами

Внешний вид, конструкция и основные параметры устройства защитного отключения очень похожи на автоматические выключатели. Оба этих коммутационных аппарата применяются в схемах как однофазной, так и трёхфазной сети. Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях.

Разница лишь в том, что автомат работает с большими величинами токов (при перегрузах и коротких замыканиях они превышают рабочий ток самого автоматического выключателя). А для срабатывания УЗО достаточно небольшого тока утечки.

Если посмотреть на внешний вид УЗО и автомата, особых отличий вы не найдёте, кажется, что это одно и то же устройство.

Но стоит только внимательнее присмотреться к нарисованным на корпусе схемам и цифрам, как сразу станет понятно – где какой аппарат.

1. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое – 220 В или 380 В.
2. Также одинаковым может быть и рабочий ток, который классифицируется по специальной шкале (10, 16, 25, 32 А). Рабочим называется максимальный ток, при котором устройство нормально работает.
3. Принципиальной разницей будет такой параметр, как величина тока утечки. На автомате его вы не найдёте, а на УЗО эта цифра написана и указана в миллиамперах. Она также имеет свой стандартный ряд – 6, 10, 30, 100 мА.
4. Важным отличием УЗО от автомата является кнопка «ТЕСТ». В этих устройствах конструктивно предусмотрена дополнительная проверочная цепь, имитирующая ток утечки. С помощью такой цепи проверяется исправное состояние УЗО, запускается проверка кнопкой «ТЕСТ».

Самое главное отличие автоматов и УЗО в том, что автоматический выключатель будет работать и в двухпроводной однофазной сети, то есть ему достаточно фазы и ноля. А для того, чтобы УЗО корректно срабатывало, обязательно наличие трёхпроводной однофазной сети, помимо фазы и ноля должно быть защитное заземление.

Подключение в квартире и в частном доме

Если у вас в квартире присутствуют силовые потребители электроэнергии, например, стиральная машинка или электропечь, тогда рекомендуется подключаться защитное устройство УЗО дополнительно.

Что касается подключения автомата в частном доме, то последовательность подключения следующая:

1. Вводной автомат.
2. Электросчетчик.
3. Автомат от 100 до 300 мА, выбор осуществляется в зависимости от количества потребляемого тока всей бытовой техники.
4. Автомат для индивидуального потребления тока. Как правило, используется от 10 до 30 мА.

Итак, мы рассмотрели с вами некоторые особенности и отличия подключения УЗО в тех или иных обстоятельствах. Самое главное, помните о том, что если у вас нет и вовсе представления о данной системе, то лучше не экспериментируйте.

Несколько слов о типичных ошибках при подключении УЗО:

Чтобы правильно установить УЗО, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми схемами его подключения:

Устройство защитного отключения

1. Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети с применением нейтрали. На Вашей схеме показана однофазная сеть. Над зеленым проводом надпись — голубой. Этот провод должен быть желто-зеленым. 2. Подключение четырехполюсного УЗО в однофазной сети. На рисунке изображен двухполюсное (однофазное) УЗО.

Александр! Большое спасибо за актуальные замечания. В ближайшее время эти недочеты будут устранены. Приносим свои извинения за неточности в размещенных иллюстрациях.

• Как подключить стиральную машину своими руками
• Инструкция по замене тэна в стиральной машине
• Как сделать электрический теплый пол
• Принцип работы кондиционера

Видео про монтаж электропроводки своими руками

Пошаговая схема разводки электропроводки

Давайте детально разберем, как сделать электропроводку в квартире своими руками. Правильное проектирование и продуманная схема проводки – залог безопасности обитателей квартиры. В процессе разработки схемы можно оптимизировать расположение элементов внутренней сети, правильно рассчитать необходимое количество материалов, подобрать тип провода. Наличие схемы и плана проводки обезопасит и в случае ремонта в будущем, исключая риск случайного повреждения во время ремонта.

Пример схемы проводки в квартире своими руками смотрите на фото:

При недостатке опыта на этом этапе лучше обратиться к квалифицированным электрикам, но составить схему подключения вполне возможно и самостоятельно. План и расчет внутренней электросети подлежит согласованию в энергоинспекции, поэтому при наличии грубых ошибок его придется переделывать.

Как правильно организовать разводку электропроводки в квартире своими руками с нуля, смотрите в видео:

Для подготовки схемы понадобится чертеж и план квартиры. На плане должно быть обозначено предполагаемое расположение мебели и крупной бытовой техники. Руководствуясь требованиями ПУЭ, на чертеже намечают точки освещения, розетки и выключатели.

В современной практике подключение выполняется группами точек. В каждой комнате (за исключением кухни) таких групп две: осветительная и розеточная. На кухне групп подключения может быть больше, так как электроплиту и некоторые другие мощные электроприборы рекомендуется подключать как отдельную группу.

С целью экономии материалов группы подключения могут выглядеть иначе:

• Осветительная группа комнат, коридора и кухни;
• Осветительная группа санузла;
• Розеточная группа коридора и комнат;
• Розеточная группа кухни;
• Электроплита.

При наличии системы теплого пола или иных стационарных отопительных электроприборов для каждого из них предусматривается отдельная группа подключения.

На стадии проектирования проводки производится расчет потребляемой мощности и предполагаемой силы тока в сети. Это необходимо для правильного подбора УЗО и сечения проводов. При расчете суммарной мощности учитываются абсолютно все электроприборы, имеющиеся в квартире, вплоть до фена и электробритвы. Проводка должна выдерживать одновременное включение всех потребителей тока. Для определения расчетной силы тока полученный результат делят на 220.

На магистраль к каждой группе подключения необходимо установить устройство защитного отключения.

Двухфазная электрическая сеть: как подключить УЗО

Для начала стоит разобраться, почему требуется установка защиты в двухфазных цепях. Такие прежде всего наблюдаются в квартирах, находящихся в старых застройках, а в таких условиях, необходима дополнительная безопасность, так как чаще в таком жилье отсутствует заземление, а утечка тока, по местам, где ее не должно быть нередко приводит к возникновению пожара.

Поговорим об одноуровневой защитной системе

Вариант ее подключения на первый взгляд слишком простой, однако, учесть нюансы важно для полной безопасности

• Выбирается наиболее мощный аппарат;
• Установка должна предусматривать передачу тока на автомат, а от него на все приборы, включительно лампочки и розетки;
• Устройство этой схемы является компактным и элементарным.

Одноуровневые защитные устройства принято устанавливать и на один прибор тоже, например, для стиральной машины или водонагревателя. Чтобы осуществить подобный способ достаточно прибора с мощностью 15 ампер.

Схема подключение УЗО и автоматов к счетчику электроэенргии

Обратимся к вопросу, как и автомат, совершив при этом многоуровневую защиту.

Если происходит монтаж устройства защищенного отключения для отдельных участков, следовательно, речь пойдет об многоуровневой защите дома или квартиры. Обычно данный схемы для жилищ, где присутствует заземление. По ценовой категории, этот вариант превышает предыдущие отметки, к тому же устройства получаются габаритными. Однако, эта система выступает с таким значимым преимуществом, как присутствие автономии для каждого отдельно бытового прибора. В случае замыкания одного из приборов, вся жилая площадь не будет обесточена, а перестанет функционировать лишь тот, в котором произошла утечка тока из сети. Здесь происходит смена подключения к электрической сети, теперь от считывающего прибора выходит столько кабелей, сколько есть устройств защиты.

Сегодня стали часто использовать УЗО и диф реле схема подключения которых отличается тем, что наблюдается отсутствие автоматического устройства. Общий принцип подключения системы с дифференциальным аппаратом является аналогичным предыдущему, но предусматривается установка дополнительной токовой защиты.

Схемы подсоединения УЗО с выключателем

Подключать защитное оборудование нужно на два кабеля. По первому пойдет ток нагрузки, по второму – будет направлен на внешний контур от потребителей. Чтобы не задумываться, УЗО ставиться до автомата или после, следует воспользоваться популярными схемами.

На несколько групп дифавтоматов – одно УЗО

Пункт 7.1.79 ПУЭ допускает организовывать защиту нескольких линий при помощи УЗО. Аппарат нужно поставить сверху, потом – выключатели на группы потребителей. При коротких замыканиях ток проходит через УЗО к автомату группы, потом на кабель питания и к потребителю. Если номинал приборов подобран правильно, не один из них не повредиться.

К преимуществам реализации схемы относятся экономия финансов и места в распределительном щитке. Минус подключения – отключения всех групп после срабатывания УЗО.

Монтаж УЗО до автомата

УЗО перед автоматом

Схема предусматривает монтаж в такой последовательности:

1. Устройство защитного выключения.
2. Дифавтомат.
3. Провод питания.
4. Потребитель.

При наличии повреждений ток короткого замыкания проходит через УЗО до остановки автоматического выключателя.

УЗО после автомата

УЗО после автомата

Сборка системы осуществляется по принципу;

• выключатель – двухполюсный или фидерный;
• счетчик;
• УЗО;
• автоматы в зависимости от числа линий.

Данный вариант – правильный, поскольку легко понять, как выключить автомат и подать ввод на его клеммы. Несмотря на то что УЗО чаще ломаются, их проще заменить.

В момент короткого замыкания ток пройдет от выключателя к УЗО, потом на провод питания, потом на потребителя. Выключатель останавливается, и защитный прибор остается целым.

Подключение УЗО на группу автоматов

Подключение УЗО на группу автоматов

Подобная схема собирается в трехфазном распредщите, где находятся:

• 3 трехфазный дифавтомата;
• трехфазное УЗО;
• 2 однофазных УЗО;
• 4 однофазных автомата-однополюсника.

От первого автомата ввода напряжение будет уходить на второй трехфазник по верхним клеммам. От этого же прибора одна фаза пойдет к однофазному УЗО, вторая – на следующий.

Однофазные приборы защиты имеют два полюса, дифавтоматы – один. Чтобы система работала без сбоев, требуется не соединять после него рабочий ноль. По этой причине после каждого защитного аппарата нужно установить нулевую шину.

При наличии двухполюсных автоматов отдельную нулевую шину не ставят. При объединении двух нулевых возможно ложное срабатывание.

Первое однополюсное УЗО подводится к дифференциальным автоматам № 1 и № 3, второе – к № 2 и № 4. На нижние клеммы подкидывается нагрузка.

Шина заземления общая, но ее нужно устанавливать отдельно. На вводное устройство заводятся три фазы с рабочим нулем. Он подсоединяется к общему нулю, а потом отводится на все УЗО. После прибора № 1 идет на трехфазную нагрузку, после остальных однофазников – на каждую шину.

Номинал автомата

На корпусе любого прибора указывается номинальное значение – величина максимально длительного тока, который без вреда проходит через аппарат. Данный параметр является безопасным для коммутации тока.

Для обеспечения защиты самого УЗО требуется поставить дифавтомат с номиналом, аналогичным или на 1 больше номинала прибора. При наличии автомата с номиналом 16 А УЗО должно быть около 25 А. Такого запаса по току будет достаточно для предотвращения протекания энергии при повышении нагрузки.

Автомат срабатывает, когда появляется ток на 13 % больше номинала: модификация на 16 А сработает при токе 18 А. Если номинал УЗО равный, контакты могут нагреваться. Для выбора номинала системы с несколькими дифавтоматами, нужно суммировать их и выбирать УЗО с большим показателем.

В квартире

Разберем случай, когда установка аппаратуры защиты происходит в квартирном щитке. Некоторые строители при сдаче домов со свободной планировкой сдают жилье без разводки внутренней электросети. Это и понятно, неизвестно где будут стоять перегородки и, соответственно, розетки и освещение. Поэтому они вводят в квартиру только кабель.

На этажном электрощите находятся вводный автомат защиты и электросчетчик. Будущий владелец заключает с другим подрядчиком договор на внутренние электромонтажные работы. Схема проводки при этом будет меняться в зависимости от требований заказчика. От схемы и от нагрузок будет зависеть, какое УЗО установить. При желании любой мужчина самостоятельно может выполнить эти работы.

Будем считать, что проводка в квартире соответствует схеме установки защиты, представленной на предыдущем рисунке. Вводный автомат и счетчик находятся в этажном щите, а все остальные элементы расположим в квартирном боксе. Для этого в коридоре, рядом с местом ввода кабеля, надо установить электрощит. Последовательность работ при установке следующая:

• вводный автомат отключается. Вывешивается табличка «Не включать, работают люди»;
• к кабелю, который завели в квартиру, подключается розетка. Она понадобится для подключения рабочего инструмента и освещения;
• табличка снимается, автомат включается;
• в стене перфоратором сверлятся отверстия под крепеж бокса. Вставляются дюбели, и шурупами щиток прикрепляется к стене;
• после этого вставляется металлическая рейка и крепится к внутренней стенке бокса шурупами.

Затруднений быть не должно, если выполнять все действия последовательно и внимательно.

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

• недорогая
• оптимальный вариант для маленьких квартир
• проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Рекомендации по подключению

Перед тем, как подключить узо в линию энергоснабжения вместе с распределительными (линейными) автоматами, следует напомнить пользователю о ряде требований, предъявляемых к приборам данного класса действующими нормативными актами.

В общем случае они сводятся к указаниям, согласно которым устанавливается последовательность и порядок действий при монтаже УЗО

Особое внимание при рассмотрении этих требований рекомендуется уделить следующим важным моментам:

• В частных домах с подводкой силового оборудования, подключаемого к сети 380 Вольт, обязательна установка трехфазного устройства защиты;
• Для подключения трехфазного узо должны использоваться провода соответствующего сечения в изоляции различного цвета;

Обратите внимание! Цвет изоляционных покрытий выбирается согласно общепринятому стандарту. Наглядное представление о выборе расцветки проводов можно получить на рисунке ниже;

Наглядное представление о выборе расцветки проводов можно получить на рисунке ниже;

Расцветка проводов по фазам

Для оформления общего (земляного) вывода трёхфазной цепи, как правило, применяется провод в синей изоляции.

С учётом всех перечисленных выше условий порядок подключения в этом случае может быть представлен перечнем рекомендаций и советов, исходящих от специалистов. Далее по тексту приводятся лишь некоторые из них:

• Защитные приборы ставятся на предназначенные для них места только после того, как линия питания квартиры или дома будет полностью обесточена;
• Прежде чем подключить узо и автоматы в единую электрическую цепь, постарайтесь определиться с местом, предназначенным для их установки на приборном щитке;
• Его рекомендуется выбирать по возможности ближе к установленному на вводном щитке электросчетчику;
• Так называемые «индивидуальные» УЗО, предназначенные для защиты какой-то одной питающей линии (ванной комнаты, например), должны использоваться строго по назначению. Их не допускается ставить после счётчика в качестве общего для квартиры защитного устройства.

В заключительной части обзора, освещающего вопросы: для чего нужно УЗО, и как оно должно подсоединяться к уже смонтированной аппаратуре, отметим следующее.

При ответе на вопрос, нужно ли узо ставить сразу после счётчика, всегда следует согласное утверждение. В этой статье также можно узнать, какое выбрать узо, если в квартире имеется заданное количество автоматов. Надеемся, что после ознакомления со всем представленным материалом пользователям удастся самостоятельно разобраться с вопросами установки защитных устройств в питающие цепи.

Нормы подключения автомата в щитке согласно ПУЭ

К щиткам и их установке государственные органы предъявляют требования, которые прописаны в ПУЭ и должны отвечать ГОСТу 51778-2001:

• установленный щиток должен соответствовать документации, в которой четко отражается количество автоматов и их мощность, а также класс и степень защиты;
• на крышке должен устанавливаться значок напряжения – 380В или 220В;
• фаза должна быть подключена к неподвижному контакту;
• материал изготовления – металл или пластик, покрытый негорючей краской;
• на проводах сделать маркировку с обозначением приборов, которые подключены;
• между автоматами установить перемычки из шиноприводов;
• должно быть заземление корпуса ящика. На корпусе должны быть ушки, чтобы сотрудник электронадзора смог установить необходимые пломбы.

Выбор УЗО по параметрам

После того как схема подключения УЗО готова, надо определяться с параметрами УЗО. Как вы знаете, оно сеть от перегрузок не спасет. И от короткого замыкания тоже. Эти параметры отслеживаются автоматом защиты. Чтобы обеспечить безопасность всей проводки, на входе ставят вводной автомат. После него стоит счетчик, а затем обычно ставят противопожарное УЗО. Оно выбирается специфически. Ток утечки 100 мА или 300 мА, а номинал — тот же что и у вводного автомата или на ступень выше. То есть, если входной автомат стоит на 50 А, УЗО после счетчика ставят либо на 50 А, либо на 63 А.

Противопожарное УЗО выбирают по номиналу вводного автомата

Почему на ступень выше? Потому что срабатывают автоматические защитные выключатели с задержкой. Ток, превышающий номинальный не более чем на 25%, они могут пропускать не менее часа. УЗО на длительное воздействие повышенных токов не рассчитано, и с большой вероятностью оно сгорит. Дом останется без электричества. Но это касается определения номинала противопожарного УЗО. Другие выбираются по-другому.

Номинальный ток

Как выбрать номинал УЗО? Он подбирается по методике определения номинала автомата — в зависимости от сечения провода, на который устанавливается устройство. Номинальный ток защитного устройства не может быть больше максимально допустимого тока для данного провода. Для простоты выбора есть специальные таблицы, одна из них ниже.

Таблица подбора номинала автомата защиты и УЗО

В крайнем левом столбце находим сечение провода, правее есть рекомендуемый номинал автомата защиты. Такой же должен быть и у УЗО. Так выбрать номинал защитного устройства от тока утечки несложно.

Величина тока отключения

При определении этого параметра тоже понадобится схема подключения УЗО. Номинальный отключающий ток УЗО — это величина тока утечки, при котором происходит отключение питания на защищаемой линии. Этот параметр может быть 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 500 мА. Самый малый ток — 6 мА — используется в США, в европейских странах и у нас их и в продаже нет. Устройства с максимальным током утечки в 100 мА и выше ставят в качестве пожарной защиты. Они стоят перед входным автоматом.

Для всех остальных УЗО этот параметр выбирается по простым правилам:

• Устройства защиты с номинальным током отключения 10 мА ставят на линии, которые идут в помещения с повышенной влажностью. В доме и квартире это ванная комната, еще может быть освещение или розетки в бане, бассейне и т.д. Этот же ток отключения ставят если линия питает один электроприбор. Например, стиральную машину, электроплиту и т.д. Но если в той же линии есть розетки, нужен больший ток утечки.
• УЗО с током утечки 30 мА ставят на групповые линии питания. Когда подключено более чем одно устройство.

Это простой алгоритм, основанный на опыте. Есть другой способ, который учитывает не только количество потребителей, но и номинальный ток в зоне защиты, а, вернее, сечение провода, так как именно от этого параметра зависит номинальный ток линии электропитания. Это более правильно, так как объясняет, как подобрать величину тока утечки для общего УЗО, к примеру, а не только для устройств, которые ставят на потребителей.

Таблица подбора номинального тока отключения для УЗО

Надо еще учитывать индивидуальные токи утечки каждого из приборов. Дело в том, что на каждом более-менее сложном устройстве какой-то небольшой ток «утекает». Ответственные производители указывают его в характеристиках. Допустим прибор на линии один, но его собственный ток утечки более 10 мА, ставят УЗО с током утечки 30 мА.

Тип отслеживаемого тока утечки и селективность

Разные приборы и устройства используют ток разной формы, соответственно, УЗО должно контролировать токи утечки разного характера.

• АС — отслеживается переменный ток (синусоидальная форма);
• А — переменный + пульсирующий (импульсы);
• В — постоянный, импульсный, сглаженный переменный, переменный;
• Селективность. S и G — с выдержкой по времени отключения (для исключения случайных срабатываний), у G-типа выдержка меньше.

Выбор типа отслеживаемого тока утечки

УЗО выбирается в зависимости от типа защищаемой нагрузки. Если к линии будет подключена цифровая техника, требуется либо тип A. На линии освещение — АС. Тип В, конечно, хорош, но слишком дорог. Его обычно ставят в помещениях с повышенной опасностью на производстве, а в частном секторе или в квартирах очень редко.

УЗО класса G и S ставят в сложных схемах, если есть УЗО нескольких уровней. Этот класс выбирают для «высшего» уровня, тогда при срабатывании одного из «низших», входное защитное устройство не отключит питание.

Зачем ставить УЗО?

УЗО автомат нужно ставить – это понятно, в доме без него не обойтись, но зачем ставить отдельный автомат на стиральную машину, какой в этом смысл? Сначала разберемся с понятиями. У электриков каждый работающий электроприбор называется потребителем, так вот стиральная машина является достаточно крупным потребителем, создающим изрядную нагрузку на проводку. Поэтому для нее желательно проложить отдельные электрические коммуникации, не забыв защитить цепь, поставив автомат.

Такие потребители как компьютер и телевизор не требуют отдельного УЗО, поскольку они работают в обычной среде и создают меньшую нагрузку на сеть. Стиральная машина работает во влажной среде, то есть такая техника по определению в группе риска, а значит, к ее энергообеспечению нужно подойти со всей ответственностью. А уж если речь идет о современной дорогой стиральной машине с функцией сушки, то в этом случае подобную технику должен защищать ни один автомат.

Обратите внимание! Стиральная машина с сушкой при включённой программе «Стирка – полоскание – отжим – сушка» создает примерно в полтора раз большую нагрузку на электропроводку, чем обычная машинка-автомат.

Что это за волшебный автомат УЗО, из чего он состоит и как работает? Для начала определим составные части УЗО, оно состоит из:

• трансформатора;
• корпуса;
• механизма разрывающего цепь;
• механизма производящего самотестирование;
• электромагнитной отсечки (для новейших приборов).

УЗО срабатывает в том случае, если на электропроводку возникает излишняя нагрузка. В этом случае автомат принудительно разрывает и обесточивает цепь. Возникнуть подобная ситуация может из-за того, что человек коснется оголенной проводки или на провод попадет вода, автомат сработает и предотвратит трагедию. УЗО предназначено для многократного использования, поэтому его необязательно менять, в случае возникновения перепада (в отличие от плавких предохранителей). Автомат абсолютно необходимая защита для стиральной машины.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Большинство бытовых потребителей питаются по однофазной схеме, где для их электроснабжения используется один фазный и нулевой проводник.

В зависимости от индивидуальных особенностей сети однофазное питание может осуществляться по схеме:

• с глухозаземленной нейтралью (TT), в которой четвертый провод выполняет роль обратной линии и дополнительно заземляется;
• с совмещенным нулевым и защитным проводником (TN-C);
• с разделенным нулем и защитным заземлением (TN-S или TN-C-S, при подключении приборов в помещении отличия между этими системами вы не обнаружите).

Следует отметить, что в системе TN-C согласно требований п 1.7.80 ПУЭ не допускается применение дифференциальных автоматов, кроме защиты отдельных устройств с обязательным совмещением нуля и земли от прибора до УЗО. В любой ситуации при подключении УЗО следует учитывать особенности питающей сети.

Без заземления

Так как далеко не все потребители могут похвастаться наличием третьего провода в своей проводке, жильцам таких помещений приходиться обходиться тем, что есть. Наиболее простой схемой подключения УЗО является установка защитного элемента после вводного автомата и электрического счетчика. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Заметьте, что принцип работы УЗО не предусматривает отключение токовых перегрузок и коротких замыканий, поэтому их обязательно устанавливают вместе с автоматическими выключателями.

Рис. 1: Подключение УЗО в однофазной двухпроводной системе

Такой вариант актуален для квартир с небольшим количеством подключаемых приборов. Так как при коротком замыкании в каком-либо из них отключение не принесет ощутимых неудобств, а отыскание повреждения не займет много времени.

Но, в случаях, когда используется достаточно разветвленная схема электроснабжения, в ней могут использоваться несколько УЗО с различной величиной тока срабатывания.

Рис. 2: подключение УЗО в разветвленной однофазной двухпроводной системе

В этом варианте подключения устанавливаются несколько защитных элементов, которые подбираются по номинальному току и току срабатывания. В качестве общей защиты здесь подключается вводное противопожарное УЗО на 300 мА, за ним проводится нулевой и фазный кабель до следующего устройства на 30 мА одно для розеток, а второй на освещение, для ванной и детской устанавливается пара агрегатов на 10 мА. Чем меньший номинал срабатывания используется, тем более чувствительной будет защита – такие УЗО сработают при значительно меньшем токе утечки, что особенно актуально для двухпроводных схем. Однако устанавливать чувствительную автоматику на все элементы также не стоит, так как она имеет большой процент ложных срабатываний.

С заземлением

При наличии заземляющего проводника в однофазной системе применение УЗО более целесообразно. В такой схеме подключение защитного провода к корпусу приборов создает путь для утечки тока при нарушении изоляции проводов. Поэтому срабатывание защиты произойдет сразу при повреждении, а не в случае поражения током человека.

Рис. 3: Подключение УЗО в однофазной трехпроводной системе

Посмотрите на рисунок, подключение в трехпроводной системе производится аналогично двухпроводной, так как для работы устройства требуются только нулевой и фазный проводник. Заземляющий подключается только к защищаемым объектам через отдельную шину заземления. Ноль также может подводиться к общей нулевой шине, с нулевых контактов он разводится проводами к соответствующим приборам, подключаемым в сеть.

Как и в двухпроводной однофазной схеме, при большом количестве потребителей (кондиционера, стиралки, компьютера, холодильника и прочих благ цивилизации) крайне неприятным вариантом является зависание всех вышеперечисленных электронных схем с потерей данных или нарушением их работоспособности. Поэтому для отдельных устройств или целых групп можно установить несколько УЗО. Конечно их подключение обернется дополнительными затратами, но сделает отыскание повреждений более удобной процедурой.

Нюансы установки защитного прибора

Подключение УЗО в квартире или доме требует соблюдения нескольких правил:

• На несколько групп потребителей нужно ставить один УЗО и индивидуальные автоматы.
• Если УЗО несколько, для каждого из них понадобится нулевая шина на выходе.
• Систему TN-C занулять не требуется.
• Для «мокрых групп» обязательна установка защитного прибора с номиналом отключения 10 мА.
• Устройства на 30 мА подходят для розеток бытовой техники, работающей при помощи воды.
• Нулевая клемма расположена справа прибора и маркируется буквой N. Ее нельзя путать с фазой (индекс L).
• Ввод можно делать на нижние или верхние клеммы.
• Классическая схема реализуется посредством верхнего ввода и нижнего вывода.
• Для каждого УЗО нужна персональная нулевая колодка, к которой подводятся все рабочие нейтрали.
• Для линии с токами пульсации нужные устройства типа А.

Проверить исправность системы можно по нажатию клавиши «Тест».

Аппарат защитного выключения нужен для защиты от перегрузок, коротких замыканий. По причине отсутствии реакции на сверхтоки он устанавливается в комплексе с дифавтоматом. Схемы подключения допускают монтаж устройств в любом порядке. Единственное условие – выбор соответствующего номинала.