Как перенести выключатель в другое место своими руками: причины и особенности монтажа

Как подключить старый выключатель

Проводить провода следует хорошо их, фиксируя с помощью штукатурки
При этом важно, чтобы новый провод имел сечение не меньше, чем тот, что был подключён к выключателю. Если проводка осуществляется снаружи ее можно проложить с помощью кабельных каналов

Перед демонтажем проводки из старого короба, необходимо найти фазовый провод, определить который можно указателем напряжения, временно для этого включив подачу электричества. Далее в новое гнездо выключателя нужно вставить распаечную коробку, укрепив ее алебастром, цементом или штукатуркой.

Затем остаётся подключить провода в такой последовательности: вначале фазу, а потом все остальное. Провода, идущие в штробе необходимо замазать цементом или зашпатлевать. Далее остаётся зафиксировать выключатель на новом месте и завершить его сборку.

На самом деле вопрос о том, как перенести выключатель в другое место или на другую стену не сложный, главное придерживаться правил безопасности при работе с электричеством.

Технические вопросы переноса

Чтобы правильно и безопасно перенести выключатель, необходимо провести подготовительные работы, после можно приступать к прокладке провода для нового устройства.

Подготовка к переносу

Может показаться, что перенести выключатель — это сложный, опасный, пыльный, времязатратный процесс. Штробление, сверление портят обои, от проводов можно получить удар током, неправильный монтаж может стать причиной короткого замыкания. Однако если разложить весь процесс по полочкам, провести тщательную подготовку к монтажу, соблюсти меры безопасности, работа покажется не такой сложной. Для начала работы необходимо:

подготовить инструмент;
обесточить квартиру;
рассчитать и закупить требуемое количество материалов;
если при переносе будет использоваться штроборез или ударная дрель — с помощью бесконтактного детектора напряжения произвести проверку на скрытые в стене провода.

Особенности переноса в домах различной постройки

Штробы для электропроводки

Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания

С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:

Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
С декоративным покрытием типа ДВП.

Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.

Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».

Особенности процесса

Да, высота размещения розеток и выключателей в большинстве квартир невозможно назвать целесообразной, и если в случае с выключателем неудобство заключается только в том, что к нему сложно дотянуться ребенку, то розетки и вовсе являются отдельной историей. Как правило, они размещены в самых неожиданных местах, и иногда «прячутся» от владельцев квартиры или дома за шкафом, иногда за ковром, а то словно бельмо на глазу маячат на фоне только что поклеенных обоев, и возвышаются над спинками кроватей и диванов. Украшением интерьера это назвать сложно, даже если вы купили самые дорогие и стильные розетки. Рано или поздно ее постигнут участь многих – воткнут тройник и множество штепселей разного вида и формы с проводами, которые перекрутились, что окончательно испортит настроение и добьет вас. Чтобы не видеть такое безобразие, было бы разумно перенести выключатель ниже (то же самое относится и к розеткам).

Если у вас открытая электрическая проводка, то момент с переносом выключателя и вовсе не должен доставить неудобств. Но если проводка скрытая, то здесь никак не обойтись без перфоратора. Для начала следует отметить новое расположение выключателя примерно в 1 метре от пола и на оси со старым переключателем, а после можно начинать сверление отверстия, диаметр которого буде 6 см. Вам не потребуется сверло подобного диаметра – нужна будет лишь особая коронка, которая имеет твердосплавную режущую кромку.

Она будет отлично справляться с бетонными и кирпичными стенами. При этом по кирпичу вы сможете выполнять сверление при помощи обычной ударной дрели, а вот для бетона нужен только перфоратор, так как в противном случае (при использовании дрели) есть большой шанс того, что вы скоро попрощаетесь с этим электрическим инструментов.

Второй вопрос – на какую глубину сверлить? Чтобы ответить на такой вопрос, вам вначале потребуется приобрести в магазине плас нужного диаметра. Хотя в будущем на выбранном месте будет стоять выключатель света, коробку для него все равно называют подрозетником. Он представляет собой цилиндрический стаканчик, который требуется вставлять и закреплять внутри стены, и он имеет официальное название – круглая монтажная коробка для внутренней проводки. Его нужно будет обязательно «утопить» в стене полностью, и даже немного глубже на несколько миллиметров – такой и будет глубина отверстия. После того, как коронка будет помещена вглубь стены на нужную глубину, следует поменять ее на лопатку, т.е. приспособление, которое имеет схожесть с зубилом. Перфоратор переключите в ударный режим без сверления, доставьте ненужный круглый фрагмент стены, причем действовать перфоратором стоит как отбойным молотком. Так вы сможете сделать гнездо под выключатель.

Возможные причины неисправности

Чтобы начать починку, нужно действовать по следующему алгоритму:

Выполнить проверку всех розеток. Если не работает одно изделие, причину ищут в нем.
Электрическая цепь подвержена поломке в слабых местах, например, при соединении скруткой, ненадежной изоляции. Если в электророзетке все исправно, обрыв ищется в распределительной коробке.
Узнать, как пропало напряжение – устройства перестали функционировать или перед этим сработал автомат.
Определить, является ли розетка обычной или специальной для мощных электроприборов.

В одной комнате свет есть, но не работает розетка

Наиболее часто встречающаяся проблема, когда свет в помещении включается, а розетки не работают. При этом напряжение в других комнатах подается. Возможные причины неработоспособности:

превышение допустимой нагрузки;
поломка участка кабеля.

Нужно проверить электропровода в щитках, рабочей части точек питания. При обрыве или поломке кабеля вызывается электрик, так как может потребоваться новая прокладка электропроводов.

Самой частой проблемой является неаккуратное монтирование или повреждение изоляции. В таком случае индикатор покажет нарушение питания в неисправной области.

Одна розетка не работает, а остальные исправны в одной комнате

Когда не работает одна точка питания, причиной могут быть ослабевание контакта или оплавленная изоляция.

Если при визуальном осмотре крышка оплавлена, и розетка не функционирует, то перегорел контактный провод. При разборе устройства сгоревший участок виден.

Проблема может быть и в самом проводе, тогда нужно осмотреть кабель, проверить состояние жилы и изоляции.

Если перегрев происходил неоднократно, высока вероятность разрушения жилы, поэтому придется заменить неисправный кусок.

При поломке изоляции на оголенный участок надевают кембрик или изоленту. Потемневшие контакты аккуратно зачищают наждачной бумагой.

Еще одна причина поломки – короткое замыкание (КЗ). Определяется КЗ просто – замкнувшийся участок проводника отсутствует, а внутренняя часть покрыта маслянистым налетом. В таком случае нельзя отремонтировать розетку – только заменить на новую.

Перестала работать розетка на кухне около плиты или вытяжки

Плита, вытяжка, стиральная машина – это приборы с мощностью выше 2000 Ватт, для которых требуются отдельные розетки. Наиболее распространенной проблемой является подбор неподходящей точки питания, которая рассчитана на меньшую мощность. В таком случае производят замену электророзетки на новую с требуемым значением.

При превышении допустимой мощности может произойти разрыв провода. Исправление неполадки стоит доверить профессионалу.

Для мощных приборов устанавливается отдельный автомат. От перепада тока он может сработать. Чтобы вернуть напряжение в розетку, нужно посмотреть автомат и включить тумблер, ведущий на кухню.

Что делать, если сломалась сама розетка, а напряжение есть

Перед тем как начинать ремонт, убедитесь в том, что розетка подлежит восстановлению. Обгоревший прибор заменяется на новый. Если при проверке мультиметром напряжение отсутствует, проверяются провода. Убедившись, что с проводниками все в порядке, приступайте к ремонту.

Для починки потребуются:

отвертки;
острый нож;
изолента;
пассатижи;
мультиметр.

Порядок действий:

Перед проведением работ обесточить квартиру. Чинить точку питания под напряжением запрещено.
Из электророзетки вытащить приборы.
С помощью отвертки снять корпус.
Открутить зажимной болт и проверить качество соединений. Ненадежно закрепленные контакты укрепляют.
Оплавившиеся концы подрезать ножом или кусачками. Поврежденную изоляцию восстановить при помощи изоленты.
При поломке зажимного болта установить новый.
После устранения неполадок собрать розетку.
Включить электричество и убедиться в исправлении неисправности. Для этого требуется подключить прибор малой мощности. Если розетка работает без нехарактерных звуков и запахов, ремонт прошел успешно.

Техника безопасности при переносе розетки

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами электрической проводки важно обеспечить максимальный уровень безопасности. При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2.
Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
Устройства располагают на высоте от уровня пола в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей коробки, либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку

Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять предварительную схему. Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.

Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо приготовить весь необходимый инструмент:

Подготовка канавки для электропроводки – штроборез или перфоратор, стамеска, долото, молоток.
Изготовление гнезда – перфоратор с коронкой по бетону нужного диаметра.
Ремонт, демонтаж и монтаж – крестообразная отвертка, отвертка «минус» с узким и широким жалом, плоскогубцы.
Прокладка и присоединение проводов – кусачки, нож монтажный.
Контроль и измерения – тестер или индикаторная отвертка, рулетка, линейка.
Заделка и финишные работы – шпатель для оштукатуривания и шпатлевки, наждачная бумага или шлифовальная машина.

Не следует забывать, что работы проводятся при отключенном электричестве, а значит, может пригодиться фонарик. Для работ на высоте потребуется лестница-стремянка.

Не хотите портить стены? Нужно провод удлинить

Разрушение стен оправдано лишь во время капитального ремонта, который равен по стрессовым моментам пожару в квартире. Щадящий способ, позволяющий сохранить красивые обои на стенах – увеличение длины провода. Необходимо повторить пункты «ювелирного монтажа розетки»: с №1 по №3 и запомнить ещё один алгоритм – наращивания длины провода:

Убрать прикрывающую панель со старой розетки и вытащить блок.
Зачистить новый кабель, подсоединить его жилы к проводникам в розетке.
В старую нишу установить распредкоробку и углубить в ней скреплённый и заизолированный провод.
Зафиксировать в углублении короб, зачищенные жилы кабеля подключают клеммами к разъёму.
Готовый к использованию блок помещают в короб и закрывают панелью.

Пожалуй, на этом заканчивается пошаговая инструкция о том, как перенести розетку в доме, без лишнего шума и пыли, экономя время и деньги за счёт самостоятельной работы.

Варианты удлинения провода

При соединении проводов требуется обеспечить полный электрический контакт. Некачественное соединение сильно греется, что может привести к пожару. Хороший контакт обеспечивают 3 варианта подключения: клеммами, изолирующими зажимами и пайкой.

Посредством клемм

Используют приспособления двух типов:

пружинные клеммы. Бывают одноразовыми и многоразовыми (провода можно многократно отсоединять и вновь подсоединять). Вставленный в клемму проводник автоматически захватывается подпружиненным рычажным механизмом. Приспособление подходят для жил из любого материала;
клеммные колодки. Жилы в клеммах фиксируются винтовым зажимом. Нежелательны для проводов из алюминия ввиду их хрупкости.

Клеммные соединители подбирают по диаметру жил.

На соединительных изолирующих зажимах (СИЗ)

СИЗ имеет вид колпачка с пружиной внутри, фиксирующей концы соединяемых жил. Соединитель изготавливается из негорючего материала, что сводит к нулю риск возгорания в зоне контакта. Выпускаются СИЗы разных тонов, что позволяет при монтаже соблюдать цветовую маркировку: фаза, ноль и заземление помечаются разными окрасками.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Пайка

Требуется навык работы с паяльником. Зачищенные концы жил скручивают и окунают в расплавленный припой. Остывшее соединение обматывают изолентой в несколько слоев.

Не допускается принудительное охлаждение паяного соединения путем погружения в холодную воду. Температурный перепад вызовет появление микротрещин в припое, отчего электропроводимость соединения значительно сократится.

Как соединять провода?

Важно создать надежное соединение проводов. Лучшими способами являются опрессовка, пайка и сварка

В домашних условиях обычно применяются первый и второй. Для опрессовки применяют гильзы из того же материала, что и провода (рис. а). Здесь нужны специальные клещи. Гильза, в которую вставляются провода, обжимается с двух сторон.

Способы соединения проводов

Для сварки и пайки сначала делают скрутку (рис. б, в). Она также является отдельным способом соединения, но ее используют как временную или при токах не выше 2 А. Для мощного потребителя (электроплиты, котла и т. п.) этот способ не подходит. Разные материалы скручивать не допускается, но если это крайне необходимо, медный провод следует предварительно залудить. Обвивать один провод вокруг другого можно, если завивка сделана обоими, количество витков на каждом должно быть не менее двух.

Пайкой хорошо соединяется медный провод. Чтобы соединить алюминиевый, разогретый припой типа ТОС втирают между скрученными витками.

Сварку производят путем оплавления проводов на конце скрутки с помощью графитового электрода, изготовленного из щетки коллектора электродвигателя. Неудобством является необходимость подключения сварочного аппарата. Сейчас всюду появились компактные инверторы, значительно облегчающие процесс.

Провода из разных материалов удобно соединять с помощью болта с гайкой и шайбами (рис. г). На рисунке изображен один из простых способов создания резьбовых соединений. Среди них есть разновидности: клеммные колодки и накидные клеммы.

При винтовых соединениях провод сгибают в кольцо между контактной площадкой и гайкой (рис. ниже слева). Если его слегка расплющить, площадь контакта увеличится в несколько раз, и его сопротивление значительно уменьшится (рис. ниже справа). Это позволит пропускать электрический ток через соединения проводов для электроплиты или другой мощной нагрузки.

Загиб провода для резьбового соединения

Укорочение провода питания

Способ применяется редко, когда есть возможность переноса розетки вдоль провода питания, который подведен снизу. Для этого демонтируется старая розетка, провод аккуратно извлекается из стены, обрезается лишняя часть, устанавливается новая розетка, и производится подключение.

Наращивание питающего провода

Вариант является самым распространенным, хотя его применять не рекомендуется. Если это крайне необходимо, через гнездо старой тянется проводка к новой розетке. Соединение с дополнительным проводом делается в старой монтажной коробке, или вместо нее устанавливается новая распределительная коробка. Это будет не совсем по правилам, но так делать можно. Коробку следует закрыть крышкой, с возможностью обеспечения к ней доступа.

Провода из разных материалов соединять скруткой запрещено!

Если есть возможность, питающий провод лучше полностью заменить, проложив новый по старой борозде. Если проводка сделана в трубах, замену произвести еще проще.

В квартире время от времени приходится делать перестановку мебели, при этом надо менять расположение розеток. Старые розетки можно оставить отключенными, но при этом надежно их замаскировать. В дальнейшем они могут пригодиться при новой перестановке.

Добавление новой розетки к старой

В этом варианте не нужно убирать старую розетку и ставить на ее место распределительную коробку. На рисунке ниже изображено соединение шлейфом, когда на одной силовой линии расположены две розетки. Их может быть больше, насколько позволит сечение подводящего кабеля. Иногда можно просто установить вместо одинарной двойную розетку. Подсоединение к розеткам выключателей для освещения не разрешается.

Соединение розеток шлейфом

Шлейфовое соединение подходит только для маломощных потребителей энергии: переносных источников света, утюгов, телевизора, пылесоса. Для стиральной машины, бойлера, электроплиты и насосов требуется подключение через распределительную коробку или отдельным кабелем от автомата силового щита.

Розетки для мощных потребителей

Особого отношения требуют розетки для большой нагрузки, например, электроплиты. Их нужно чаще проверять и делать замену при обгорании контактов или других дефектах.

Максимальная сила тока устройства должна быть 25 А или 32 А. Возможно, понадобится розетка большего размера. Ее устанавливают снаружи или монтируют в стену.

Вмонтированная в стену розетка для электроплиты

Как перенести розетку

После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.

Правильный демонтаж старой розетки

Перед тем, как совать свои руки к электричеству, необходимо обесточить весь дом или, по возможности, ту комнату, где будут проводиться работы по замене розетки. Убедитесь в том, что в розетке нет напряжения. Теперь можно приступать к ее демонтажу со стены. Выковырять розетку можно чем угодно, а вот, чтобы установить в новом месте – нужны специализированные инструменты. Материалы и инструменты, необходимые при переносе розеток:

Отвертки.
Пассатижи.
Канцелярский нож.
Перфоратор.
Кольцевой резец.
Штробильная лопатка.
Монтажная коробка.
Розетка в сборе с рамкой.
Трехпроводной кабель 2.5 мм².
Кабельная соединительная муфта.
Шпаклевка
Шпатель.
Дюбеля для фиксирования монтажного блока розетки.
Удлинитель.

Имея при себе этот минимальный набор материалов и инструментов, вы с легкостью сможете перенести розетку своими руками. Не будем писать много лишней информации, перейдем сразу к делу. Вашему вниманию представляем саму пошаговую инструкцию.

ШАГ 1: обесточиваем розетку. Как мы уже говорили, перед началом всех работ (даже по демонтажу старой розетки) необходимо отключить напряжение в доме или непосредственно в той комнате, где будет происходить перенос розетки со штроблением. Отключаем автомат или выкручиваем предохранительные патроны со щитка. Проверить это можно специальной отверткой с сигнальным диодом. Также можно проверить напряжение в розетке любым устройством, которое питается от 220 Вольт. Если оно не работает, то можно приступать к демонтажу.

ШАГ 2: лицевая панель. Чтобы добраться до сердцевины и основной части розетки, для начала нужно открутить лицевую (облицовочную) часть розетки. В основном она держится на 1-2 винтиках под крестовую отвертку. Снимаем ее и переходим к следующему шагу.

ШАГ 3: основание розетки. Для того, чтобы перенести розетки на кухне или в любой другой комнате, необходимо добраться до проводов питания. Они подключены к токопроводящим элементам розетки, которые находятся в основной части розетки. В свое время, она держится в монтажном блоке при помощи специальных лапок, которые при закручивании распираются, и впиваются своими острыми краями в монтажную коробку. Откручиваем два винтика, лапки ослабевают, и основание розетки без труда выходит с монтажной коробки.

ШАГ 4: проводка. Как перенести розетку в стене и подключить ее? Теперь необходимо отключить провода от токопроводящих элементов розетки. На старых розетках была всего лишь два провода. Ноль и фаза. Но, современные требования безопасности предусматривают третий провод – земля. Естественно, не все его подключают. Отключаем провода от токопроводящих элементов розетки, и отсоединяем основание розетки. Проводку ни в коем случае не переплетаем между собой.

ШАГ 5: монтажная коробка. Можно ли перенести розетку без извлечения монтажной коробки со стены? Конечно можно. Но мы посчитали, что ей там не место, и поэтому решили удалить ее навсегда. Теперь пришло время навсегда вытащить со стены монтажную коробку под розетки. Она нам уже в том месте не понадобится. В некоторых случаях бывает, что она просто запрессована в стену, но бывает и такое, что она фиксируется дюбелями. Находим свой верный путь извлечения монтажной коробки со стены, и вытаскиваем её.

На этом демонтаж старой розетки и монтажной коробки завершено. А пошаговая инструкция, как перенести розетку в другое место – нет. Мы выполнили лишь половину работы. И то, это была её самая быстрая часть. Ведь ломать не строить. Поэтому, мы не опускаем руки, и переходим к самому сложному и основному процессу по установке розетки в другом месте. Сейчас будет немного пыльно. Желательно убрать или накрыть все мягкие вещи и мебель в комнате. В нашем случае все делается в абсолютно пустой комнате, и таких манипуляций делать не нужно.

Советы и рекомендации

Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

Использование кабель-канала

Перенос выключателя с укладкой проводки в штробы предусматривает последующий ремонт стенового покрытия. Если в квартире сделан новый ремонт и не хочется повреждать стены, то делается открытая проводка. Она необходима также на деревянных стенах, где штробы недопустимы. Для нее используются пластиковые кабель-каналы.

От распределительной коробки до гнезда выключателя на новом месте вертикально закрепляется на поверхности стены основание кабель-канала. Крепление обеспечивается дюбелями. Провода аккуратно укладываются в полость основания, а сверху устанавливается пластиковая крышка.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо приготовить весь необходимый инструмент:

Подготовка канавки для электропроводки – штроборез или перфоратор, стамеска, долото, молоток.
Изготовление гнезда – перфоратор с коронкой по бетону нужного диаметра.
Ремонт, демонтаж и монтаж – крестообразная отвертка, отвертка «минус» с узким и широким жалом, плоскогубцы.
Прокладка и присоединение проводов – кусачки, нож монтажный.
Контроль и измерения – тестер или индикаторная отвертка, рулетка, линейка.
Заделка и финишные работы – шпатель для оштукатуривания и шпатлевки, наждачная бумага или шлифовальная машина.

Монтаж кабель-канала

При выполнении прокладки кабель-канала многие опытные электрики предпочитают работать «с конца».

Укладка провода при переносе розеток в кабель-канал — один из безопасных способов

Но сначала следует определиться с новым месторасположением розетки. При этом необходимо учесть, что стандартная длина пластиковых каналов составляет 2 м. Рекомендуется в процессе работы сделать как можно меньшее количество стыков, по возможности укладывая кабель в цельный канал.

Кабель-канал обрезается до необходимой длины, прикладывается к стене и крепится при помощи саморезов или клея.

При выполнении монтажа необходимо сделать важное замечание. Чаще всего внутренние стены квартир или индивидуальных домов представляют собой не что иное, как перегородку, выполненную из блоков толщиной порядка 60 мм. Твердость ее за исключением редких случаев не превышает твердость дерева, а потому можно легко обойтись без дюбелей, перфоратора, пыли и лишнего шума

Вполне достаточно применения саморезов длиной примерно 20 мм с острым концом, крепящихся совместно с пресс-шайбой

Твердость ее за исключением редких случаев не превышает твердость дерева, а потому можно легко обойтись без дюбелей, перфоратора, пыли и лишнего шума. Вполне достаточно применения саморезов длиной примерно 20 мм с острым концом, крепящихся совместно с пресс-шайбой.

По этой же причине на внутренних стенах из-за их недостаточной толщины, затруднительно выполнить внутреннюю проводку, а потому предпочтение следует отдать розетке наружной установки.

При закручивании саморезов работу можно облегчить применением шуруповерта, позволяющего с минимальными усилиями и с высокой скоростью выполнить монтаж.

Для улучшения прилегания канала к поверхности стены следует заранее осмотреть материал на наличие в нем специальных отверстий. Если они отсутствуют, то необходимо просверлить их сверлом небольшого диаметра — примерно 4,5 мм.

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму. Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

провод соответствующего сечения;
пластиковый подрозетник;
перфоратор с коронкой D70 мм;
индикаторную отвертку;
плоскогубцы;
молоток;
плоскую отвертку;
инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы плас был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства. Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Вопросы и ответы

Перенос выключателя — процедура довольно редкая. Даже опытные люди иногда теряются при решении этой задачи, так как раньше им выполнять подобных работ не приходилось. Рассмотрим наиболее частые вопросы, возникающие у пользователей в процессе переноса выключателя.

Какой способ переноса самый простой?

Самым простым способом следует считать изготовление отвода открытым способом. Однако, если имеются определенные навыки, можно использовать беспроводной выключатель — здесь не понадобится даже сверлить гнезда под крепежи.

Можно ли спрятать провода в плинтус?

Да, можно. Однако отвод от старого выключателя и участок от плинтуса до нового элемента управления все равно придется как-то оформлять, с помощью открытого или скрытого способа размещения.

Можно ли скомбинировать и разместить часть проводки в кабель-канале, а другую часть — в штробе?

Да, можно. Более того, в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант монтажа.

Допускается ли изготовление отвода от многоканального выключателя?

Да, допускается. Главным условием станет присоединение отвода к нужным контактам. В остальном, процедура производится обычным способом.

Какой способ соединения проводки самый надежный?

Принято считать, что самым надежным способом является пайка. Однако, она не всегда доступна — нет инструментов, навыков, выполнять работу неудобно. Поэтому, выбирают либо соединительные колпачки (если толщина провода это позволяет), либо клеммники.

Как шпаклевать стены своими руками – детальная инструкция и лайфхаки от мастеров

Утепление стен внутри квартиры: выбор материала и технология монтажа

Грунтовки глубокого проникновения для стен: особенности, правила использования и рейтинг лучших

Чем покрасить штукатурку: выбор краски, лайфхаки профессионалов

Грунтовка под обои: какие функции выполняет, виды, советы профессионалов

Выравнивание стен по маякам своими руками: выбор штукатурки, способы и пошаговые инструкции

Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, советы, нюансы монтажа

Шпатлевка под обои: виды, рейтинг лучших и техника нанесения

Также смотрите: Как повесить телевизор на стену с помощью кронштейна и без него. Кроме того, вас может заинтересовать выбор лучшего радиатора отопления.

Зачем перемещать выключатель

В реальных условиях необходимость переноса выключателя освещения в помещении может возникнуть по разным причинам:

Неудобное расположение по высоте. Выключатель находится слишком высоко, и маленькие дети не достают до него. Или, наоборот, дети уже выросли, а он слишком низко – приходится нагибаться.
Ограничение доступа. Например, он оказался за шкафом или барной стойкой.
Желание переставить мебель, причем выключатель оказывается закрытым.
Повышение удобства. Обеспечение включения света из другой комнаты или из нескольких мест, приближение выключателя к кровати или креслу и т.п.
Последствия ремонта. Веские причины – объединение нескольких комнат. Перенос, например, кухни в гостиную, разделение большого помещения на несколько комнат, переустановка входной двери и т.д.

Возможно, появилась возможность установки новой конструкции, а она не помещается на прежнее место.

Подключение и монтаж новой наружной розетки

Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Перенос розетки в квартире в другое место. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки

Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.

Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…

Важное уточнение. Пригодится всем без исключения

Подрозетник приобретают либо пластмассовый (для работы с кирпичными и бетонными стенами), либо с распорными лапками (для дерева или гипсокартона). Это современный, достаточно быстрый и бюджетный вариант того, как можно легко перенести розетку в доме без штробления. Он становится всё более популярным способом оборудования офисов, магазинов, объектов малого бизнеса необходимым количеством розеток и других электрических деталей, особенно если эти работы необходимо выполнять в панельных сооружениях.

Надо не забывать (только лишь!) всегда оставлять монтажный запас провода в 10-15 см и никогда не соединять между собой алюминиевые и медные провода.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Советы и рекомендации

Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

Монтаж проводов и штробление стен для них

В принципе, можно к торчащим из ниши проводам наживить новые, а розетку выключателя использовать в качестве распределительной коробки. Но это возможно лишь в том случае, если длина остатков проводов не менее 15 сантиметров. Теперь нужно будет начинать высверливать гнездо для нового выключателя. Это делается с помощью дрели и коронки по бетону. Как правило, хватает диаметра в 70 мм, но, в зависимости от модели выключателя, этот размер может быть и изменен. Когда гнездо высверлено до необходимой глубины, потребуется проштробить стену. Предварительно нужно убедиться в том, что в месте штробления не проходят другие провода и кабели. Для этого перфоратор переключается в ударный режим. Глубина желоба обычно не превышает 25 миллиметров. Что касается ширины, то она должна обеспечивать полное погружение кабеля в штробу. К тому же, чем меньше ширина и глубина канала, тем меньше штукатурного материала потребуется для заделки штроба. Для штробления применяется специальная насадка на дрель. Не повредят и защитные очки или даже респираторная маска: процесс довольно пыльный.

Перед началом штробления, должен быть выполнен проект электроснабжения квартиры, а именно план разводки с местами установки выключателей и розеток.

Когда кабель проложен в желобе, его можно дополнительно не закреплять: неподвижность будет обеспечиваться через заштукатуривание. Затем можно приступать к замазыванию монтажной коробки. Делается это при помощи заранее разведенного алебастра. После высыхания алебастровой смеси, нужно убедиться, что подрозетник выключателя надежно удерживается в своем гнезде. Если это так, то можно приступать к монтажу сердечника.

Переносим устройство на соседнюю стену

Определяясь с тем, как правильно перенести розетку, необходимо понять, какой способ будет оптимальным:

удлинение с помощью шлейфа;
удлинение путем добавления нового, аналогичного по сечению;
создание параллельной выделенной линии.

Последний вариант заключается в протягивании нового провода от распредкоробки и считается наиболее надежным и безопасным. Такой перенос розетки своими руками позволяет вывести отдельную точку на любую стену квартиры, но требует значительных материальных, временных затрат. Работы проводятся последовательно:

Проверить, отключено ли на щитке электричество, если нет, то помещение обесточить.
Вскрыть распределительную коробку, от которой запитан кабель предназначенной для монтажа точки, отсоединить провод, демонтировать старое устройство, проводку.
Оставшуюся после демонтированной линии лунку заполнить строительным гипсом.
В соответствии с разработанной схемой переноса розетки в квартире проложить новую штробу. Размер новой канавки рассчитывается в зависимости от диаметра проводки с учетом слоя отделочного материала толщиной 15-20 мм. Перед тем как пробить перфоратором штробу, стену желательно разметить.
После того как канавка готова, проложить по ней провод.
На месте будущего прибора перфоратором со специальной насадкой пробить отверстие под установку монтажной коробки диаметром 60 мм и глубиной 50 мм. Промазать сделанное гнездо алебастром или строительным гипсом, установить коробку, подождать до высыхания раствора.
Для фиксации кабеля в канавке применяют дюбель-хомуты, закрепляя их через каждые 50 см.
При укладке жил конец необходимо завести в распределительную коробку, соединить с новым проводом путем спаивания, сверху зафиксировать изолентой. Не рекомендуется скручивать жилы, хотя это проще и быстрее, поскольку может привести к перегреванию, короткому замыканию.
Второй конец протянуть к новой монтажной коробке, зафиксировать. Для более надежного соединения провода с разъемами жилы можно обкрутить вокруг установочного болта.
Канавку с новой проводкой заполнить бетонным раствором.

Использование дистанционного выключателя света

Наиболее эффективным и простым способом перенести выключатель света совсем без штробления, буквально за 10 минут, практически в любую удобную точку квартиры или комнаты, а кроме того, если потребуется, изменить схему управления – это использование дистанционного выключателя света.

В настоящее время существует масса различных вариантов систем дистанционного управления освещением – от простого пульта, до сложных многорежимных систем с радио выключателем, идентичным обычному.

Главный их недостаток – это стоимость самих комплектов, которая, если использовать продвинутые модели, окажется несколько большей, что монтаж наружной проводки, кроме того, некоторые неудобства вызывает необходимость раз в несколько лет менять батарейки у пульта или дистанционного выключателя.

В остальном же, использование комплектов дистанционного управления освещением, самый лучший вариант, если вам требуется перенести выключатель без штробления и даже вообще, без каких-то сложностей. Смотрите сами, как это легко делается:

1. Замыкается контакт в старом выключателе , который необходимо перенести. Можно это сделать физически – соединив провода, а можно просто включив клавишу.

2. В место установки светильника, в данном случае люстры, ставится миниатюрный блок управления и подключается к люстре . Если у вас нет ниши в этом месте, как у нас, он прячется в основании люстры.

3. Программируется и устанавливается нужном месте дистанционный выключатель , часто просто приклеивается на двухсторонний скотч к стене.

4. ВСЁ. На этом монтаж завершен , вы сразу же можете пользоваться выключателем. Кроме того, вы можете сделать несколько выключателей на эту люстру или изменить режим её работы и многое другое, в зависимости от модели комплекта и его возможностей.

Подробнее, о подключении двухрежимного комплекта дистанционного управлением, вы можете узнать ЗДЕСЬ. Там как раз и описан способ переноса выключателя, с подробной пошаговой инструкцией действий, схемой подключения и всем, что необходимо для успешного монтажа.

Ремонт выключателя

Не всегда старый выключатель нужно выбрасывать и менять на новый. Иногда достаточно его отремонтировать. Устройство выключателя довольно простое и починить его в случае поломки можно без особого труда. Если разобранный выключатель внимательно рассмотреть, то можно понять, что основную функцию в нём выполняет контактная пара, которая силой механического воздействия перемещается из одного положения в другое. В одном положении электрическая цепь соединяется, в другом — разъединяется.

Необходимые инструменты и материалы

Для разборки и сборки выключателя понадобится только один инструмент — отвёртка с плоским шлицом, размер которого 3–5 мм. Для зачистки контактов нужен кусок наждачной бумаги с мелким зерном или надфиль.

Разборка выключателя производится при помощи обычной отвёртки с плоским шлицом

Как разобрать выключатель

Процесс разборки выключателя был описан выше. Для удобства приведём его здесь ещё раз.

Если выключатель уже стоит в (на) стене, разборка начинается со снятия клавиши. Это легко сделать, поддев её отвёрткой сбоку.
Далее откручиваются два винта, крепящие защитную рамку к цоколю.
После этого цоколь извлекается из подрозетника, для чего ослабляются два винта распорного механизма. Полностью выкручивать их не нужно, после одного-двух оборотов с обеих сторон распорные ножки ослабятся, и выключатель свободно вывалится, свисая на проводах.
Далее отсоединяются провода. Для этого ослабляются два винта, которые зажимают провод в клемме. Разборка закончена.Выключатель вынимается из подрозетника, затем от него отсоединяются провода

Современные выключатели состоят из неразборного цоколя, который в случае повреждения просто меняется.

Чистка контактов

Если выключатель работает нестабильно (то включает, то не включает лампу), вероятнее всего, причина кроется в подгоревших контактах. При внимательном осмотре такие контакты могут оказаться слегка обугленными или даже оплавленными. Происходит это оттого, что провод недостаточно жёстко закреплён в клеммнике. Другой причиной может быть скачок напряжения в сети в момент включения. Лампа слишком большой мощности также может со временем вызвать повреждения на контактах. Как бы там ни было, контакт нужно восстановить, тогда он будет и дальше исправно служить. Для этого его зачищают мелкой наждачной бумагой до появления равномерного металлического цвета.

Для зачистки контактов применяется мелкая наждачная бумага

Иногда проводник может оказаться лужёным, т. е. обработанным оловом. Тогда вместо наждачной бумаги лучше воспользоваться мелким напильником — надфилем.

Другие возможные неполадки и способы их устранения

Иные неполадки с выключателями происходят редко. Но бывают случаи, когда внутрь выключателя попадает инородное тело или какой-нибудь мусор. Например, во время ремонта. Тогда его нужно разобрать и тщательно очистить от всего лишнего, желательно продуть пылесосом цоколь. Как правило, после этого работа выключателя снова налаживается.

Как собрать выключатель

Сборка происходит в обратном порядке. Если ремонт проводится впервые, можно раскладывать запчасти на столе в порядке разборки или фотографировать поэтапно. При ремонте одноклавишного выключателя расположение проводов не имеет значения. Но если в нём две или три клавиши, то во избежание путаницы входящую жилу лучше сразу пометить маркером. Им же можно пометить и место её подсоединения.

При установке двухлавишного выключателя необходимо правильно подключить вводную жилу (фазу), которую лучше пометить при разборке

Проверить результат ремонта можно уже после установки цоколя в подрозетник. Для этого нужно включить питание сети на щитке и протестировать выключатель. Если он работает в нормальном режиме, можно завершать сборку, устанавливать защитный корпус и клавишу.

Вывод нового ответвления

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами

При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой. Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

С этим читают

Cпособы переноса точки подключения

Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.

Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм

Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Несколько заключительных советов

Штробление стен под проводку выполняется параллельно потолку или стенам, угол строго 90.
От углов и окон необходимо делать отступ минимум в 10 см, а от газовой трубы – 40 см и более, от потолка – 15 см.
Максимально допустимая глубина штробы – 25 мм.
Запрещена прокладка штробы в несущую стену, колоны и балки многоэтажных домов.
Недопустимо пересечение проводов в ходе их прокладки.
Если разводка проводки планируется через низ стен, а выключатели и розетки будут низко, тогда можно штробы сделать в полу или завести электрокабель через плинтус.
Штробление потолков запрещено, так как может нанести серьезный вред конструкции здания.

Способ №1 – Использование шлейфа

Наверное, наиболее небезопасный из всех вариантов, т.к. в этом случае от старой электрической «точки» создается перемычка к новому месту подключения. В результате Вы не то чтобы переносите розетку вниз или вверх, Вы просто создаете рядом еще одну.

Преимущество такого метода заключается в том, что в результате Вы будете иметь новую розетку и в то же время сможете оставить старую. К тому же затраты материалов на то, чтобы самостоятельно перенести розетку, сводятся к минимуму.

Однако недостатков Вы получите гораздо больше:

Соединение шлейфом является весьма ненадежным и крайне не рекомендуется правилами ПУЭ.
Провод от точки к точке будет проложен горизонтально, что также крайне опасно (мы привыкли, что разветвление к выключателям и другой фурнитуре проводиться только вертикально). По своей забывчивости можно случайно нарваться на поражение током, если, к примеру, Вы решите просверлить отверстие в стене. Чтобы такого не произошло, рекомендуем перед тем, как перенести розетку, выполнить поиск электропроводки в стене.
Токовая нагрузка на изделия возрастет, т.к. две точки будут соединены между собой единым шлейфом. Если Вы подключите в обе розетки мощные электроприборы (к примеру, электроплиту и СВЧ-печь), проводка может выйти из строя и как следствие – короткое замыкание.

Наглядно увидеть процесс подключения шлейфа Вы можете на данной видео инструкции:

Использование перемычки

Кстати, соединение шлейфом может иметь еще одно весомое преимущество – провод не обязательно укладывать в стене. Можно самостоятельно перенести розетку открытым способом, применяя кабельный канал. Также в этом случае более предпочтительно использовать накладную модель изделия, что позволит осуществить перенос на другое место не штробя бетонную стену! Такой вариант используют чаще всего для того, чтобы красиво перенести розетку на шкаф в кухне либо на балкон.

Необходимые инструменты и чем заменить недостающие

Хороший инструмент в разы ускоряет выполнение работы. При желании можно обойтись и подручными средствами, но тут надо смотреть, стоит ли потеря времени сэкономленных денег, за которые можно было бы взять нужный инструмент в аренду.

Штроборез. Помогает быстро сделать штробы – работает в паре со строительным пылесосом и не оставляет пыли. Свой штроборез это редкость, поэтому он может быть заменен болгаркой с диском по бетону или перфоратором, но пыли от них будет много.
Мощная дрель с насадкой для высверливания отверстия под подрозетник. Можно заменить сверлом по бетону – насверлить отверстий по периметру окружности и выбить изнутри остатки бетона. Также нужна в пару к штроборезу, если штроба идет по двум стенам – доделать 10-15 см, которые бороздодел не захватит возле угла.

В особо тяжелых случаях (нет электричества) борозду в стене получится сделать и по старинке – зубилом с молотком, но сколько на это уйдет времени, сказать сложно.

Зажимы для проводов – помогают сделать качественное соединение. При необходимости без них получится обойтись – можно просто качественно скрутить провода и обжать их плоскогубцами.

Остальное необходимо в любом случае: подрозетник, розетка, провод, плоскогубцы, нож, изолента, гипс или цемент для монтажа подрозетников и замазывания штроб.