Применение противопожарного УЗО для защиты проводки от возгорания

Электрик в доме

Энциклопедия об электричестве от А до Я

Каталог мастеров

Найдите лучшего мастера или фирму в своем городе

Дифавтоматы выполняют двойную функцию (защищают от утечек электричества и коротких замыканий) и полностью заменяют комплект УЗО и автоматического выключателя. При выборе дифа, необходимо учитывать такие характеристики:

• Номинал автоматического выключателя (А);
• Утечка, при которой срабатывает механизм (мА);
• Характеристика расцепления («A» или «AC»);
• Тип механизма (электронный или электромеханический);
• Характеристика расцепления автомата (B или D).

Но как выбрать конкретные значения? Пользуясь возможностью, и уже не в первый раз обращаясь к нашему эксперту по электротехнике, я решил задать эти вопросы ему. А именно инженеру, и по совместительству специалисту по продаже дифференциальной защиты, Сергею из интернет-магазина электротехники «АксиомПлюс». И в этот раз он, хоть и нехотя, провел очередной ликбез.

• Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?
• Какой номинал расцепителя выбрать?
• Характеристика расцепления «A» или «AC»?
• Какой тип расцепителя выбрать?
• Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»

Назначение дифференциальных выключателей

Дифференциальные автоматические выключатели предназначаются для защиты электросети от коротких замыканий и асимметрии токов. Принцип работы подобных устройств основан на сравнении значений и направлений токов, протекающих в L и N жилах питающей сети. Если они равны, то дифференциальный автомат остается во включенном состоянии. Если отличаются, то он отключит нагрузку.

Особенностью работы дифференциального автомата является то, что помимо сравнения токов друг с другом, он замеряет их абсолютное значение. Таким образом, диф автомат, кроме сравнивающей функции, выполняет задачу по отсечке потребителя при перегрузке по мощности. В этом плане его роль схожа с обыкновенным автоматическим выключателем.

В итоге можно выделить 2 задачи, которые выполняет диф автомат:

• защита при перекосе нагрузки или утечки тока на землю;
• отключение потребителя при перегрузке или КЗ.

Следует понимать отличия между устройством защитного отключения и дифференциальным автоматическим выключателем. УЗО используется только для обнаружения утечки. Диф автомат же работает по схожему принципу, но дополнительно защищает сеть от замыканий и перегрузок по току.

Как УЗО предотвращает пожар

Для подобных целей применяются специальные противопожарные устройства защитного отключения. Их особенность состоит в высоком токе утечки. Его значения подбираются, исходя из мощности потребителя и нормальных токов утечки (возникают из-за старения изоляции). Ориентировочные значения следующие:

• до 100 мА — для рядовых потребителей, квартир и частных домов;
• до 300мА — для промышленных потребителей, мастерских и небольших цехов.

В большинстве случаев пожар возникает из-за некачественного контакта или плохой изоляции проводки. Ток начинает протекать через защитный слой кабеля на окружающие его предметы. Например, арматуру или металлические корпуса электрических аппаратов. Протекание тока приводит к нагреву поврежденного места. С течением времени его температура возрастает до воспламенения изоляции.

Роль противопожарного защитного устройства заключается в заблаговременном отключении потребителя при возникновении нагревающих токов утечки. Впоследствии такое отключение спасает проводку от пожара. А УЗО не позволит подать напряжение, пока поврежденное место не будет найдено, а проблема устранена.

Дополнительная информация. Если устройство защитного отключения слишком часто срабатывает без ведомой на то причины, то следует обратить внимание на исправность самого прибора. Нередки случаи, когда виновником ложных срабатываний является само УЗО. Во избежание подобных неприятностей лучше приобретать автоматику от надежных производителей, таких как ABB.

Какое УЗО выбрать: 10 или 30 миллиампер?

Общепринятое правило здесь таково: 10 мА — на помещения повышенной опасности (сырые, влажные), 30 мА — на обычные помещения. Только необходимо учитывать следующее. Опасным для жизни человека некоторые авторы предлагают считать ток величиной уже от 20 мА. Естественно, вероятность смертельных случаев при воздействии таких токов крайне мала, но она всё-таки есть, поэтому моё мнение таково: если дома есть дети, сопротивление тела которых меньше и сердечная мышца значительно нежнее, чем у взрослых, а также люди с больным сердцем, лучше перестраховаться и поставить на все помещения УЗО с токами отключения 10 мА. Да, состояние электропроводки в большинстве квартир, особенно советской постройки, оставляет желать лучшего, также и бытовая техника зачастую даёт утечки, что увеличивает вероятность срабатывания такой чувствительной защиты. И тут снова выбирать вам: или потратиться на замену всей электропроводки и на ремонт неисправной бытовой техники, или подвергать себя и особенно своих детей смертельной опасности. Я выбрал первое. Учтите: никогда суммарные микротоки утечки исправной

электропроводки и
исправной
бытовой техники в обычной квартире не превысят номинального дифференциального тока отключения 10-миллиамперного УЗО, тем паче что любая квартира электрически поделена как минимум на две части, то есть УЗО будет тоже минимум два. В больших частных домах групп ещё больше, и на каждую я рекомендую ставить УЗО на номинальный ток утечки 10 мА. До него ставьте дополнительно что угодно — хоть на 30 мА, хоть «противопожарные» на 100 или даже 300, но 10 мА, по моему глубокому убеждению, присутстовать должно обязательно.

Также необходимо учесть и следующий момент. Автоматический выключатель, установленный на одной линии с УЗО, по номиналу должен быть никак не выше (а лучше на ступень ниже) номинального тока, на которое рассчитано УЗО. Например, если используется УЗО с номинальным током 25 ампер, то автомат должен иметь номинал не выше тех же 25 ампер, а лучше 20 ампер. Дело тут в том, что УЗО не имеет защиты от больших токов, и если по какой-либо причине ток в цепи превысит номинальный ток УЗО на длительное время (а тепловой расцепитель автоматического выключателя, как известно, срабатывает далеко не сразу после превышения номинального тока: ему необходимо время на достаточный нагрев и изгиб пластины), последнее может выйти из строя. Поэтому и рекомендуется ставить автомат номиналом на одну ступень ниже номинала УЗО, чтобы сократить возможное время воздействия запредельных токов на устройство защитного отключения.

Десятимиллиамперное УЗО у меня дома не сработало ни разу просто так, беспричинно. Даже при работе сварочного инвертора и деревообрабатывающего станка моё 10 мА УЗО никогда не капризничало, — напротив, оно является прекрасным индикатором каких-то явных или скрытых неисправностей. Вот недавний реальный случай. Работает стиральная машина. Первые минут 15 всё нормально, затем — срабатывание 10 мА УЗО. Ставлю вместо УЗО на 10 мА устройство с номиналом 30 мА, включаю машину — отстирывает полный цикл без проблем и нормально нагревает воду. Вывод: где-то есть утечка величиной менее 30, но более 10 миллиампер, и возникает она не сразу после включения машины. По логике, дело здесь, скорее всего, в дефекте ТЭНа: напряжение на него подаётся при стирке не сразу, а лишь после того, как машина нальёт воды в барабан и растворит в ней порошок. Значит, нужно смотреть ТЭН. Достаю его — конечно, вот и причина: на трубке ТЭНа в одном месте есть малюсенькая сквозная дырочка, прогар, через которую вода и поступала внутрь трубки и касалась спирали, находящейся под напряжением, что и давало потенциал на корпусе машины, когда на ТЭНе появлялось напряжение. В этот же день был куплен новый ТЭН, а исправное 10 мА УЗО установлено на своё место. Проблема сразу же ушла.

Так что убедительно рекомендую вам не экономить ни на УЗО, ни на электропроводке, ни на ремонте бытовой техники: жизнь и здоровье дороже всего.

Выбор противопожарного защитного устройства

Существует огромное количество различных моделей УЗО. Каждая из них оптимально подходит под определенную задачу. Например, для защиты обычных квартир применяют однофазные защитные устройства, а для небольшой мастерской уже пригодится трехфазный прибор.

Разница существует и в максимальных токах, которые способно пропускать УЗО. Для квартиры достаточно устройства на 25-32 А. Для промышленных объектов, как правило, требуется аппарат минимум на 63 А, что соответствует потребителю мощностью около 15 кВт.

Поэтому существует ряд критериев, по которым следует выбирать устройство защитного отключения. Самые значимые из них таковы:

1. Ток утечки. Для противопожарных моделей он лежит в диапазоне 100-300 миллиампер.
2. Электронное или электромеханическое УЗО. Этот фактор влияет на надежность прибора.
3. Селективное или неселективное устройство. Зависит от масштабов и сложности схемы.

Ток утечки УЗО

Типичные значения составляют 100-300 мА. При выборе следует исходить из двух факторов:

1. Разветвленность электропроводки. Чем она больше, тем выше утечка.
2. Состояние изоляции. Чем она старее, сырее и грязнее, тем сильнее утечки.

Для квартиры применяют УЗО на 100 мА. Объясняется это малой разветвленностью и общей длиной проводки. Ведь чем больше площадь проложенных в стенах кабелей, тем проще току найти слабое место в изоляции и утечь на близлежащие заземленные конструкции.

У больших промышленных потребителей маршруты электроснабжения более разветвленные. Также они имеют большую протяженность. Поэтому току проще найти слабую изоляцию и покинуть токоведущую жилу.

Дополнительная информация. Здесь стоит подчеркнуть, что утечка тока и короткое замыкание на землю — вещи разные. При КЗ сопротивление изоляции падает практически до нуля. Поэтому возникают огромные и разрушительные токи замыкания, сопровождающиеся искрами и горением дуги. Утечка тока через изоляцию — явление обычное и нормальнее. В разумных пределах оно присутствует даже у новых электрических кабелей.

Другой важный фактор, повышающий ток утечки — это состояние изоляции. Влага, частички грязи, металлическая пыль и трещины уменьшают сопротивление защитного слоя. Такое обычно происходит со старой проводкой. Из-за этого возрастают утечки тока. Поэтому если проводка старая или находится во влажной среде, то желательно выбрать УЗО, рассчитанное на большие утечки.

Электронное или механическое устройство

Представленные в продаже противопожарные защитные устройства по исполнению делятся на 2 вида:

1. Электронные. Содержат небольшую печатную плату, управляющую контактами.
2. Электромеханические. Работают без сложной электроники.

Электронные устройства обладают недостатком. Для их работы необходимо напряжение в защищаемой линии. Поэтому если перед УЗО происходит обрыв нулевого проводника, то оно теряет работоспособность и не срабатывает при повреждении изоляции.

Электромеханические устройства в этом плане надежнее. Они не столь критичны к качеству питающего напряжения и менее восприимчивы к его скачкам и просадкам.

Обычное УЗО или селективное

Обычные защитные устройства пригодны для небольших потребителей. Они подходят для квартир с малым числом комнат и надежной изоляцией проводки. Главный недостаток таких устройств — это невозможность оперативно выяснить, где именно произошла утечка тока. То есть если где-то в квартире повредилась изоляция, то электропитание всей площади отключится.

УЗО селективного действия используются для формирования избирательной защиты. Обычно это устройства категории S. Их применение позволяет локализовать место повреждения изоляции и отключить от электропитания только и именно проблемный участок.

Селективные устройства защитного отключения устанавливаются на вводе в электрощит. Они целесообразны для крупных разветвленных потребителей или многокомнатных квартир, в которых поиск места утечки тока способен занять слишком большое время.

Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»

Самые популярные модели дифов обладают следующими характеристиками расцепления: «B» — самый популярный вариант. Характеризуется минимальной задержкой срабатывания. Подходит для бытового применения в домах со старой проводкой. Не рекомендуется для сетей питающих оборудование с высокими пусковыми токами (стиральные машины, насосы, холодильники, бетономешалки и прочее). Кратковременные превышения нагрузки провоцируют т. н. ложное срабатывание. Мгновенно срабатывает при токах, равным 3-5 номинальным; «С» — универсальный вариант, хорошее решение для частных домов. Отличается большей задержкой перед срабатыванием, поэтому не реагирует на высокие пусковые токи. Рекомендуется подбирать для сетей с большим накоплением мощного электрооборудования, работающем на электромоторах. Мгновенно срабатывает при нагрузке, превышающей номинальную в 5-10 раз.

Тип «В» лучше применять для линий без мощных потребителей, а тип «С» — больше подойдет для розеточных линий с нагрузкой от 1 кВт.

Для соблюдения селективности на вводе целесообразно устанавливать «С», а на розеточных линиях и освещении — «В», чтобы при коротких замыканиях вводный диф не срабатывал раньше групповых.

Где используется противопожарное защитное устройство

Противопожарные УЗО применяются для защиты от возгорания в многоквартирных домах. Жильцы устанавливают защитное устройство в свои распределительные щиты на вводе в квартиру. При этом УЗО по требованиям энергоснабжающей организации устанавливается после прибора учета. За редким исключением используют стандартные противопожарные устройства с током утечки до 100 мА. Для средней квартиры с современной проводкой такой номинал является оптимальным.

Другая сфера применения противопожарного УЗО — это защита для частного дома из древесины. Материал стен здесь принципиален. Дерево в большей степени подвержено горению. Оно обладает меньшим удельным сопротивлением, чем бетон. Поэтому в доме из дерева риск возникновения пожара из-за проблем с проводкой на порядок выше, чем в бетонном здании. Соответственно УЗО для построек из натуральных материалов гораздо актуальнее, чем для кирпичных или бетонных.

УЗО может использоваться и в составе более сложных систем пожаротушения. Например, в сочетании с противопожарным оборудованием таких компаний как AAB Technology.

Монтаж и типовые схемы подключения противопожарного УЗО

Для установки противопожарного устройства защитного отключения потребуется минимальный набор инструментов, немного опыта электромонтажных работ и подходящая для потребителя схема. Перед монтажом нужно ориентироваться на следующий список инструментов и материалов:

• пассатижи, кусачки, 1-2 м провода сечением от 2,5 кв. мм;
• индикаторная отвертка, мультиметр или контрольная лампочка;
• само УЗО и инструкция по его установке;
• подходящая схема подключения.

Важно! Перед установкой защитного устройства требуется снять с электрощита напряжение. Для этого необходимо отключить вводной автоматический выключатель, затем убедиться в отсутствии опасного потенциала при помощи индикатора или вольтметра. В идеале лучше использовать контрольную лампу накаливания.

Сложности существуют с подбором правильной схемы. Квартирный щиток может быть оснащен заземляющим проводом, а может быть и без него. Некоторые потребители для работы требуют 3 фазы питания, а некоторые только одну. Поэтому ниже приведены несколько типичных схем подключения противопожарного УЗО.

Подключение однофазного УЗО

Одна из наиболее популярных схем. Она применима в квартирах и частных домах с однофазным питанием без заземляющего провода:

1. На вводе в электрощит устанавливается автоматический выключатель. Он защитит последующие цепи от КЗ.
2. За ним следует прибор учета. В данном случае он однофазный.
3. Далее подключается УЗО. Монтаж проводов выполняется согласно маркировке на корпусе прибора.
4. После УЗО ноль следует подсоединить на общую N шину, а фаза расходится по групповым автоматам.

Подключение трехфазного УЗО

Для защиты от пожара трехфазной сети потребуется четырехполюсное устройство на 380 В. Остальные же принципы монтажа остаются теми же. Сначала идет вводной автомат, затем счетчик и групповые автоматы или УЗО.

Основная задача противопожарного УЗО — это защита от возгорания проводки. Устройства этого класса рассчитаны на сравнительно высокие токи утечки до 300 мА. Поэтому они не подходят для обеспечения безопасности человека от поражения электротоком.

На ток утечки противопожарного УЗО оказывает влияние состояние и возраст проводки. Также сказывается ее протяженность и разветвленность. Чем хуже состояние кабелей, тем выше риск ложных срабатываний устройства защиты.

УЗО в двухпроводной сети: можно ли?

В наследство от «заботливой и щедрой» советской власти нам досталась двухпроводная система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены на всем ее протяжении, что называется PEN-проводником. Делалось это исключительно по соображениям экономии. Та власть экономила гроши на нашей с вами безопасности, укладывая в подъездных стояках не пяти-, а четырёхпроводные кабели, которые вдобавок были не медными, а алюминиевыми, со всеми вытекающими отсюда последствиями: алюминий ломок, текуч, подвержен быстрому старению и выдерживает при одинаковом сечении значительно меньшие токи и температурные нагрузки, чем медь. Зато Советы были беспредельно щедры, тратя миллиарды налево и направо для помощи многочисленным «братьям по разуму» во всех концах планеты. Сколько произошло пожаров, сколько людей было убито электротоком из-за этой экономии и сколько ещё всего этого случится, никто и сейчас не ведает и знать не желает.

Подавляющее большинство многоквартирых домов до сего дня имеют пресловутую TN-C и алюминий в стояках и квартирах. Лишь немногим домам частично повезло: была проведена реконструкция, и TN-C заменили на компромиссную TN-C-S. Но даже здесь обошлись полумерами: поменяли лишь кабель на пятипроводную медь и автоматические выключатели в лестничных щитках. Установкой же УЗО, заменой квартирных проводок на медь и протяжкой в квартиры третьего провода (PE) никто, естественно, не озаботился: как всегда, им это очень дорого… Рухнул Советский Союз. Власть вроде бы сделала попытку повернуться лицом к людям: новые ПУЭ (Правила устройства электроустановок) уже гласили о запрете алюминия и TN-C, но… исключительно для нового строительства. В старых домах всё осталось по-прежнему, будто так и надо… Но что самое удивительное, согласно пункту 1.7.80 ПУЭ-7, «не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата». Что это означает иными словами? Да вот что: «Вы там как хотите выходите из положения, и ваша безопасность — ваша личная проблема. Но МЫ вам запрещаем ставить УЗО в старых домах: лучше вообще без защиты, чем с защитой частичной». Что ж, очень «здравая» логика, сказать нечего… Но особенно удручают слова «в случае необходимости» (будто бы существуют варианты, когда при системе TN-C такой необходимости может не быть!) и требование делать зануление (!) при применении УЗО! Любой адекватный электрик знает, что так называемое зануление — вред абсолютный

: возможные последствия применения зануления в случае отгорания нуля давно известны, и вдаваться в описание подробностей я не буду (кому интересно, тот найдёт информацию в Интернете самостоятельно).

По древней традиции, у нас спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Те жильцы, кто озаботился своей безопасностью и сохранностью бытовой техники, устанавливают у себя в квартирах (в прихожих, на входе проводов с лестничной клетки в квартиру) или в этажных щитках не только УЗО, но и устройства контроля напряжения.

Так в чём же принципиальное отличие применения УЗО при двухпроводной и трёхпрводной системах заземления? При трехпроводной системе металлические корпуса всех бытовых приборов подключены к третьему проводу — PE-проводнику. В случае пробоя фазы на корпус, например, стиральной машины, УЗО мгновенно отключит подачу электроэнергии. Если же система двухпроводная, то фаза будет мирно «дремать» на этом корпусе, пока к нему не прикоснётся человек, через тело которого может потечь дифференциальный ток, например: человек стоит в ванной с водой и одновременно касается неисправной стиральной машины; или одной рукой касается корпуса неисправного прибора, а другой — корпуса ванны, душа, крана или трубы полотенцесушителя и т. п. В последнем случае человек почувствует слабый удар током — и УЗО мгновенно отключит подачу энергии, что спасёт человека не только от серьёзной электротравмы, но и его жизнь. Так что снова выбирайте, что для вас лучше: применить УЗО в двухпроводке или, послушав авторов т. н. ПУЭ, остаться навсегда мыться в ванной… Я выбрал первое. И повторяю: это мой личный выбор и моё собственное мнение, которое я имею право высказать, и не более того.

А выбор каждый для себя делает сам.

Большинство авторов сайтов по электрике всё же адекватны: они настоятельно рекомендуют применять УЗО и при двухпроводной системе, так как понимают, что лучше хоть какая-то защита, чем вообще ничего. Но существуют люди, для которых всевозможные правила и требования превыше всего в этой жизни. У меня порой складывается впечатление, что такие типы даже в туалет ходят по инструкции! Свои доводы против УЗО в двухпроводке они аргументируют тем, что, мол, УЗО может выйти из строя и не отключить фазу, отключив при этом ноль, и тогда на корпусах приборов будет опасное напряжение. И этот довод не выдерживает никакой критики. В старых домах с алюминиевой проводкой вероятность банального отгорания нулевого проводника значительно выше и происходит намного чаще, чем вероятность того, что УЗО выйдет из строя, да ещё таким образом, что разомкнёт ноль, не разомкнув фазу. Поэтому в любом случае иметь УЗО лучше, чем его не иметь. И никто и ничто не мешает для пущей надёжности использовать два УЗО последовательно, например: два по 10 мА или одно на 10, а другое на 30 мА. А люди с особо тревожным типом личности, почти с манией преследования, могут установить устройство контроля напряжения не до УЗО, как это обычно делается, а после него. И тогда, если допустить почти фантастический сценарий, когда УЗО выйдет из строя таким образом, что отключит ноль, не отключив фазу, мгновенно сработает УКН.

А однажды на просторах Интернета я встретил вообще фантастический довод. Автор одного из сайтов предположил, что УЗО в двухпроводной системе может быть опасно тем, что в момент его срабатывания устройство может размыкать не оба контакта одновременно, а вначале ноль и только через долю секунды — фазу. Кстати, даже если это гипотетически и допустить, то почему не наоборот: вначале фазу, а затем ноль? И, мол, при этом человек успеет получить такой удар током, что у него начнётся фибрилляция сердца. То есть получается, что лучше уж пусть человека гарантированно убьёт током без УЗО, чем с УЗО разовьётся такой фантастический сценарий! Мне неизвестно ни одного случая поражения человека электротоком по причине того, что исправное УЗО разомкнуло контакты не одновременно, а с интервалом в сотые доли секунды. И я полностью развенчал этот миф, оставив комментарий к такому вздору на том сайте. Но комментарии там премодерируются, и мой текст так и не появился на странце… И мне хотелось задать следующий вопрос тем паранойяльным личностям: даже принимая во внимание ваши фантазии, что мешает вам сугубо обезопаситься, поставив два УЗО разных производителей, но одного номинала, последовательно? Или и здесь ваш воспалённый мозг допускает вероятность трагедии? Адекватный человек, конечно, понимает, что вероятность попадания метеорита диаметром строго 0,02554 миллиметра строго в ноготь мизинца вашей левой руки в 15.00 МСК на ваш 35-й день рождения — на несколько порядков выше, чем то, что вы погибнете от удара током по причине неодновременного размыкания контактов исправного УЗО с током отключения 10 мА, да ещё двух таких УЗО, включённых последовательно.

Пороги срабатывания УЗО при появлении дифференциального тока (10 и 30 миллиампер) и время их срабатывания намеренно

выбраны такими, чтобы не допустить возникновения фибрилляции сердца человека. Из чего следует, что УЗО как раз и рассчитано на то, чтобы защитить человека в первую очередь тогда, когда дефферинциальный ток пойдёт именно через его тело, а не исключительно через PE проводник в землю, как почему-то решили составители пресловутых ПУЭ, запретившие применение УЗО без подключения корпусов приборов к PE проводнику. Реальное время отключения качественных электромеханических УЗО 30–40 миллисекунд (0,03–0,04 секунды), а дифференциальные токи отключения в реальности чаще всего составляют 7 и 22 миллиампера в УЗО с номиналами 10 и 30 мА соответственно. А теперь давайте посмотрим на полученный экспериментально график 0,5% (всего полпроцентной!) вероятности возникновения фибрилляции сердца при протекании электротока через тело человека:

График 0,5% вероятности возникновения фибрилляции сердца

Из него следует, что даже при протекании через тело человека тока величиной 80 миллиампер в течение 5 (пяти!) секунд, фибрилляция сердца возникнет лишь у одного человека из двухсот, а при токе в 500 (!!!) миллиампер для возникновения фибрилляции у одного человека из двухсот потребуется время в четверть секунды! Расчетное сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1000 Ом, хотя в реальности оно чаще всего выше. Но пусть будет тысяча. При напряжении 220 вольт ток через тело составит 220 миллиампер. Смотрим на график: при таком токе для возникновения фибрилляции сердца у одного человека из двухсот потребуется 0,5 секунды. О каких же 30–40 миллисекундах (время срабатывания исправного УЗО) тут может вообще идти речь, даже если нафантазировать, что УЗО разомкнёт нулевую линию чуть раньше, чем фазную?! По-моему, всё предельно ясно, и дальнейшие комментарии излишни.