Почему электрическая плита бьет током

Иногда при подключении техники к источнику электроэнергии её корпус начинает «щипаться». Даже если разряд не причиняет боль, такая неисправность должна быть устранена как можно скорее, поскольку она может быть симптомом опасных внутренних поломок. Сила тока особенно ощутима, когда мы трогаем агрегат мокрыми руками. Почему же электрическая плита бьёт током?

Если вы столкнулись с напряжением на поверхности электроплиты, настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту для проведения диагностики по телефону
8 (495) 228-39-35 или онлайн. Мастера из сервисного работают с холодильниками самых популярных брендов: Gorenje, Indesit, Gefest, Zanussi, Hansa, Kaiser, Electrolux и других. Более 10 лет мы успешно ремонтируем бытовую технику, благодаря чему все наши мастера приобрели колоссальный опыт и сформировали базу постоянных клиентов. Мы работаем с 7:00 до 23:00 без выходных и праздничных дней.

Другие интересные вопросы и ответы

Гость2

Если вы не желаете терпеть удары током от крана, вам придется сделать следующее:

Заменить все розетки на кухне, в ванной и туалете на особые модели с классом защиты от влаги не ниже IP44 или IP54. Они обезопасят вас от случайного пробоя на корпус розетки.
Исследовать проводку с омметром или детектором поиска скрытых обрывов. Повышенное сопротивление на участке или сигнал детектора укажут на место пробоя.
Заменить все проблемные участки проводки, а еще лучше – заменить всю линию, заводимую в ванну, кухню или туалет, используя специальный, влагостойкий кабель.
Вызвать мастера и попросить заменить ТЭН на стиральной и посудомоечной машине, а равно и на бойлере. Если, конечно, источником проблемы являются водонагревательные электроприборы.

Предлагаем ознакомиться Терморегуляторы с датчиком температуры воздуха

Владимир1

Причиной того, что от струи воды бьет током, может стать отсутствие заземления у стиральной машинки, водонагревателя или другого электрического прибора, который подключен к розетке в ванной/кухне, либо находится рядом с ней. Также это может означать, что неисправна проводка, где-то перекрутился провод, либо провода имеют повреждения.

Бывает, что ошибки в заземлении водонагревательной системы есть у ваших соседей, а бьет током от воды из вашего крана. Если вы удостоверились, что проблема не в вашей квартире, то нужно искать соседей по общему стояку, чтобы решить проблему. Если в вашей ванной или на кухне все розетки и вся проводка адаптирована к влажности, нет проблем с заземлением и повреждений электропроводки и самих приборов, тогда обращайтесь в ЖЭК/ДУК для того, чтобы проверили соседние квартиры на предмет неисправности.

Никаких пересечений нет, просто стоят рядом. Утечек тоже. Бьет понемножку, едва ощутимо на мелких ранках на руках.

Или там или там плохое заземление. Кроме того, где-то есть нарушение изоляции . Допустим, что в стиральной машине изоляция в каком-то месте недостаточно хорошая и образовался “мостик”, по которума электричество бьёт на корпус . Если при этом заземление подключено неверно или отсутствет , но на корпусе есть небольшой напряжение.

Водопроводные трубы же, наоборот, хорошо заземлены и возникающий ток уходит в землю. В это случае, если вы одной рукой держитесь за стиральную машину, а другой за водопроводную трубу, то вы как раз замыкаете электричекую цепь. Ранки на руке, как наиболее чувствительное место, чувствуют небольшой ток.

https://www.youtube.com/watch?v=bsUquRqBD6M

Это может быть опасным, потому что в сыром помещении действие тока только усиливается из-за худшей изоляции . Нужно взять прибор (например амперметр) и проверить, откуда исходит проблема . Конечно, может оказаться, что как раз с вашей стиральной машиной всё в порядке, а небольшой ток идёт мсо стороны системы водоснабжения через какой-либо неисправный электроприбор .

Света17082

Значит какой то умник сделал заземление на водопроводной трубед.Сережа3

Неисправность электроприборов и ТЭНа

Но чаще всего, удары электрического тока возможны по причине неисправности таких простых бытовых приборов как стиральная машинка, бойлер-титан, проточные водонагреватели, посудомоечная машинка.

Если они не имеют защитного заземления, любой из них рано или поздно начинает биться током. При этом достаточно их просто включить в розетку и даже не запускать. И когда вы коснетесь поверхности этого прибора или просто воды, вас начнет существенным образом «щипать».

При небольшой утечке, будет ощущаться небольшое вибрирование прибора.

Если же бьется током сама вода из-под крана (при этом как правило трубы пластиковые), то причиной вероятнее всего служит повреждение водонагревательных приборов, через которые эта самая вода и поступает.

Здесь вся вина лежит на ТЭНе. Его изоляция разрушается, появляются трещины, нагревательная спираль оголяется и начинает непосредственно соприкасаться с водой. Отсюда и удары током.

Если это одна маленькая микротрещина, то при разогреве ТЭНа она будет раскрываться и биться током будет сильнее. При отключении титана, ТЭН остывает и трещинка как бы закрывается, скрывая спираль. Пощипывания могут быть малозаметными, либо вовсе исчезнуть. По мере разрушения тэна, напряжение на воде из под крана будет постоянно.

Чтобы это выяснить, нужно «прозвонить» ТЭН индикаторной отверткой, либо мультиметром.

Причем следует особо заметить, что вода может биться током даже в том случае, если неисправны водонагревательные приборы не у вас, а у ваших соседей.

Выяснить это очень легко. Отключаете автомат или вилку с розетки нагревателя и проверяете наличие напряжения. Если оно не исчезло, то идете к соседям и просите их сделать то же самое. При отключении питания с неисправного водонагревателя, пропадет и потенциал на трубах с водой.

Причины неисправности

Нет заземления. По техническим требованиям электрическая плита должна подключаться к розетке с заземлением, в ней должно быть 3 провода: ноль, фаза и земля. Последний нужен как раз для того, чтобы обезопасить вас от электроудара. В современных домах обычно есть заземлитель. Но в зданиях советской постройки розетки двухфазные, заземляющего фактора там нет. Износ изоляции. Вся электрическая сеть внутри прибора построена на проводах и контактах

Самое важное тут, чтобы каждый элемент был изолирован. Для этого все провода покрываются слоем ПВХ. Это хрупкий слой пластика, который можно повредить при транспортировке

А со временем изоляция и сама может разрушиться. Если провод под напряжением будет соприкасаться с металлическими частями системы, напряжение передастся на корпус. При касании мокрыми руками вы почувствуете небольшой разряд. Пробит ТЭН. ТЭНы расположены во всех нагревающихся частях: в конфорках и духовом шкафу (там от 1 до 4 нагревателей). Любой трубчатый электронагреватель состоит из токопроводящей нити и изолятора вокруг нее, который передает тепло, но не силу тока. Если изолирующий материал поврежден, электроплита бьет током и нагревается, даже когда выключена. Попала вода. Если плитка стоит рядом с мойкой или суп часто выкипает из кастрюли, жидкость может попасть внутрь системы и замкнуть цепь на металлическом корпусе прибора. Хорошая новость в том, что жидкость можно удалить, а систему загерметизировать. Серьезных пробоин внутри проводки нет. Но если после попадания воды, когда включаешь конфорку, выбивает пробки, нужно вызывать мастера и проверять всю конструкцию. Дефекты электросети. Если вы отмели все предыдущие причины, но от корпуса плиты все равно легко получить удар, возможно, дело в том, что при подключении перепутали фазный и нулевой провода. Самостоятельно исправить это не получится.

Это хрупкий слой пластика, который можно повредить при транспортировке. А со временем изоляция и сама может разрушиться. Если провод под напряжением будет соприкасаться с металлическими частями системы, напряжение передастся на корпус. При касании мокрыми руками вы почувствуете небольшой разряд. Пробит ТЭН. ТЭНы расположены во всех нагревающихся частях: в конфорках и духовом шкафу (там от 1 до 4 нагревателей). Любой трубчатый электронагреватель состоит из токопроводящей нити и изолятора вокруг нее, который передает тепло, но не силу тока. Если изолирующий материал поврежден, электроплита бьет током и нагревается, даже когда выключена. Попала вода. Если плитка стоит рядом с мойкой или суп часто выкипает из кастрюли, жидкость может попасть внутрь системы и замкнуть цепь на металлическом корпусе прибора. Хорошая новость в том, что жидкость можно удалить, а систему загерметизировать. Серьезных пробоин внутри проводки нет. Но если после попадания воды, когда включаешь конфорку, выбивает пробки, нужно вызывать мастера и проверять всю конструкцию. Дефекты электросети. Если вы отмели все предыдущие причины, но от корпуса плиты все равно легко получить удар, возможно, дело в том, что при подключении перепутали фазный и нулевой провода. Самостоятельно исправить это не получится.

Возможные причины неполадок и способы их устранения

Отсутствие заземления

Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

Основные причины проблем с заземлением:

интенсивное ультрафиолетовое излучение;

слишком высокая температура;

окисление заземляющих клемм;

Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Пробой ТЭНа

Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

Жидкость

Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

Нередко так бывает, что при прикосновении к корпусу газовой плиты ощущается «пощипывание». Это неприятно, но самое плохое в том, что такие незначительные неприятности часто перерастают в грандиозные проблемы и поломку газового оборудования. А такое развитие ситуации никому не нужно, ведь верно?

Почему стиральная машина бьет током, основные причины

Отсутствие заземления

Главной причиной, по которой прошивает электричество через корпус стиральной машины, является отсутствие качественно оборудованного заземления. Утечки тока на корпус происходят даже у новых бытовых устройств. Чаще всего, с этой проблемой сталкиваются жители многоэтажек и домов советской эпохи, в которых установка заземления не являлось обязательным условием. Надо признать, что и современные застройщики зачастую обходят этот вопрос стороной, не обременяя себя лишними расходами в роде оборудования заземления в жилом доме.

Сетевой фильтр помех

Практически во всех стиральных машинах применяются так называемые сетевые фильтры (ФПС), которые предназначаются для защиты электроники стирального агрегата от перепадов напряжения. За счет установленных в них конденсаторов, напряжение при резких скачках сглаживается.

Этот фильтр находится внутри стиральной машины и крепиться на корпус агрегата, через заземляющий провод, следовательно, при прохождении напряжения через это устройство, небольшой ток будет на корпусе агрегата, из-за отсутствия заземления в электрической сети. Дело в том что производители, собирают агрегаты, учитывая что у пользователей будет заземление в сети, чего в России большая редкость.

Чтобы избежать напряжения на корпусе, нужно отсоединить и изолировать средний выход (клемму) конденсатора сетевого фильтра от корпуса машинки, при этом не отсоединяя заземляющий провод от корпуса агрегата. Таким нехитрым способом можно раз и навсегда избавиться от неприятных ударов током.

Повреждение проводки

Второй причиной утечки тока может стать неисправность электрической части стирального агрегата. Повреждение проводов и контактов или «пробой» нагревательного элемента (ТЭНа), которыми оснащены практически все стиральные машины, может привести не только к выходу из строя всей электронной части агрегата, но и представляют серьезную угрозу жизни человека.

Повышенная влажность

Третьей причиной пробоя на корпус является эксплуатация стирального агрегата в условиях повышенной влажности. Обычно, при установке стиральной машины в ванной комнате происходит конденсация пара на различных деталях. Вода является отличным проводником, и бить током может не только корпус машинки, но и водопровод и канализация. Словом все, что соприкасается с проводником, то есть водой. В этом случае угрозе поражения током подвергаются даже ничего не подозревающие соседи.

Почему плохо горит конфорка газовой плиты

Перебои в работе конфорки – наиболее часто встречающаяся проблема при эксплуатации газовой плиты. Признаками её возникновения является изменение оттенка огня, который выходит из горелки, а также резкое увеличение или уменьшение его величины. Не считается нормой и ситуация, когда отмечается отрыв пламени или появляются какие-то непонятные звуки. Напомним, газовые плиты славятся своей бесшумностью.

Обычно любые нарушения в работе прибора – это следствие целого ряда вещей. Самыми распространёнными причинами являются:

нарушение внутреннего устройства агрегата;
повреждение газового рукава;
недостаток газового топлива;
малое давление газа;
некорректный подбор горелки.

Конфорка плохо горит и издаёт звуки

Конфорка – неотъемлемая деталь любой газовой плиты, ключевой рабочий элемент, нужный для готовки. Внешне – это оконцовка газового крана. Конфорка участвует в смешивании и подготовке воздушно-газовой смеси, требуемой для нормального функционирования. Она принимает на себя максимум тепловых нагрузок. Со временем из-за термического воздействия составные части этого узла деформируются, прилегание их друг к другу становится неплотным. Все эти изменения отражаются на режиме горения – он нарушается, поскольку в процесс вмешивается воздух, поступающий через организовавшиеся щели. Происходит срыв пламени. Работа конфорки начинает сопровождаться выработкой копоти, цвет выходящего пламени становится красным. Ещё одним следствием является генерирование прибором ненадлежащих шумов.

Также следует помнить, что с течением времени происходит постепенное сужение отверстий (сопла). Причина – при длительной эксплуатации образуется нагар (его образуют остатки пищи и бытовых моющих препаратов, жировые частицы). Грязную горелку достаточно просто тщательно вымыть. Если она деформирована, решением должна стать срочная замена.

Что сделать своими силами

Если вы не можете прикасаться к прибору, не чувствуя покалывания, не нужно пытаться починить его самостоятельно без специальных инструментов и знаний. Но есть несколько обязательных вещей, которые вы не только можете, но и должны сделать:

Отключите электричество. Это железное правило: почувствовали удар от прибора, отключите подачу энергии через щиток. А уже после разбирайтесь, что произошло.
Проверьте, не пролилась ли вода на прибор. Осмотрите технику, проверьте розетку. Нигде не должно быть воды. Протрите все части бумажным полотенцем, при необходимости просушите феном все детали.
Вытащите вилку из розетки. Делать это нужно, когда вся квартира обесточена. Иначе можно получить серьезный разряд. Когда питание плиты отключено, можете вернуть электричество в дом.

Вызывайте специалиста. Даже если у вас пятерка по физике, не стоит ремонтировать электроприбор без квалификации. Это в лучшем случае лишит вас гарантии, в худшем — приведет к непоправимым повреждениям техники и даже пожару. Следует вызвать мастера из «ЛенБыт».

Можно ли починить своими руками?

Любые работы с электричеством опасны для здоровья и жизни человека. Поэтому все манипуляции по подключению и ремонту электроплит должны производит мастера, которые имеют специальный допуск для работы с электрооборудованием.

При любых манипуляциях с электроплитой нужно соблюдать правила безопасности. Для этого надо ее обесточить, т.е. вытащить вилку из розетки. Категорически запрещается проводить любые манипуляции с внутренними деталями электроплиты если она включена, особенно если вы во влажной одежде и обуви, босиком или с мокрыми руками.

Кроме того, если вы все же решились на самостоятельный ремонт плиты, вам понадобятся специальный набор инструментов и запчастей для ремонта электрооборудования. Не у каждого хозяина найдутся все необходимые инструменты. А также знания! Неопытный человек, пытаясь что-то отремонтировать, может принести еще больший вред оборудованию. И тогда ремонт будет более сложным и обойдется значительно дороже.

Самостоятельный ремонт электрической плиты

При возникновении неисправности можно попытаться устранить ее собственными силами. Но данное решение представляется выгодным только на первый взгляд. Без наличия опыта и специального инструмента для проведения диагностики установить точную причину выхода аппарата из строя невозможно. Далее возникает проблема с подбором комплектующих и необходимых для починки запчастей. Искать их по специализированным магазинам или в интернете – очень затратное во временном плане дело.

Тогда как специалист сервисного центра быстро подберет для вас все детали, и проконсультирует по особенностям их эксплуатации. Как показывает статистика, самостоятельное вмешательство в абсолютном большинстве случаев заканчивается не так, как ожидалось. К тому же высока вероятность нанести оборудованию еще больший вред, который был до этого. Поэтому, не рекомендуем вам рисковать, и при подозрениях на серьезную аппаратную поломку срочно обратиться за помощью к специалистам. Чем раньше будет устранена проблема, тем лучше.

Профессиональный ремонт бытовой техники

При обращении в сервисный вы получаете доступ к восстановлению и гарантийному обслуживанию самого высокого уровня в столичном регионе. Мы предлагаем вам следующие условия сотрудничества:

Полностью прозрачная схема составления сметы, ценообразование без накруток.
Использование только оригинальных запчастей.
Широкий комплекс оказываемых услуг, помимо электроплит мы ремонтируем газовое оборудование, стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, швейные машины, вам доступен вызов электрика, сантехника, мастера на час.
Мастера высокого уровня квалификации и с большим опытом работы в сфере.
Комплексный подход к решению проблем с бытовой техникой.
Выезд мастеров в любой район Москвы.
Длительный гарантийный срок обслуживания.
Для починки принимаются модели как популярные в настоящее время, так и уже снятые с производства.
Ремонт в удобное для заказчика время.

Заказать представленную услугу вы можете по телефону, или оставив заявку прямо на сайте. График работы мастерской — с 7 утра до 23 часов вечера. Без выходных и праздничных дней. Все работы выполняются в сжатые временные сроки, вы можете на 100% быть уверены в высоком качестве оказываемых услуг.

Почему искра есть, а электроподжиг не работает?

Пожалуй, это отдельный случай, который требует детального рассмотрения. Ведь причин, которые могут привести к неисправности электроподжига, достаточно много. Первой и самой распространенной причиной является механическое повреждение корпуса. Если на нем появляется трещина, то, вероятнее всего, искра бьет в хаотичном направлении, но не попадает в область электроподжига. Стоит предупредить, что зарядник не подлежит ремонту, поэтому в обнаружении подобной проблемы придется приобретать совершенно новую деталь. По утверждению специалистов, по этой причине часто не работает электроподжиг на газовой плите «Горенье».

Стабилизация рабочего процесса также может быть нарушена в связи со слишком высоким давлением, посредством которого подается газ. Если газовая плита — «Ханса», не работает электроподжиг на ней часто именно по этой причине. Для ликвидации неисправности нужно только найти оптимальные параметры и вывести «золотую середину». И, наконец, рекомендуется проверить, в каком состоянии находится сопло. Дело в том, что часто из-за неисправности некоторых составляющих элементов горелки не работает электроподжиг на газовой плите. Скорее всего, прочной является грязь или скопившийся жир. Можно взять обычную проволоку и прочистить горелку. Конечно, для проведения подобных мероприятий лучше всего обратиться в сервисный центр.

Почему может щелкать электроподжиг газовой плиты

Причины данной неисправности могут быть самыми разными, при этом все они не заслуживают особого беспокойства и, как правило, легко устранимы:

Если щелкающий звук слышится после мытья посуды или плиты, то причина его появления заключается в попавшей в электроподжиг влаге. От нее контакты окисляются и происходит замыкание цепи.
Попадание нагара на кнопку поджига, и последующее залипание контакта
Перегрев или поломка кнопки, приводящие к замыканию всей цепи.
Сбой в работе кнопки из-за скапливания под ней жира или грязи.
Попадание воды во включатель функции автоподжига.
Нарушение правил эксплуатации плиты.
Проблемы, связанные с функционированием электрощитка, отвечающего за подачу электроэнергии в помещение.
Отсутствие подачи газа.

Если все вышеперечисленные причины не подходят к возникшей ситуации, не стоит заниматься ремонтов самостоятельно, поскольку, решить проблему, в данном случае, способен только специалист.

Воровство эл.энергии или недобросовестные соседи

Первой и самой распространенной причиной на которую грешат люди — недобросовестные соседи. Сразу возникают подозрения, что они пытаются украсть немного эл.энергии и сэкономить лишние киловатты. Это может быть вызвано проведением у них капитальных работ по ремонту квартиры и связанных с этим подключением больших нагрузок — сварочные аппараты, электрические тепловые пушки и т.д.

Либо в зимний период времени при недостаточной температуре батарей центрального отопления, очень часто начинают пользоваться мощными обогревателями и отопителями. Естественно все это можно попытаться подключить путем незаконного наброса проводов к проводке помимо счетчика.

Правда не всегда соседи могут быть виноваты сознательно! Поэтому сразу обвинять их в воровстве электроэнергии не спешите.

В домах старой постройки с системой заземления TN-C, нет отдельного заземляющего проводника. Но многие в последнее время, все равно выполняют проводку трехжильными кабелями.

И это с одной стороны правильно. Попадет дом под реконструкцию, изменится система заземления на TN-C-S, а у вас уже все будет готово. Но до этого момента подключать такой проводник не спешите.

Однако некоторые, не дожидаясь реконструкций, в качестве заземлителей банально используют стояки ближайшего водопровода. И сразу подключают к нему, ту самую третью жилу заземления. Которую в свою очередь подсоединяют на корпус электроприбора.

И если у этого прибора пробивает изоляцию, то фаза как раз таки и попадет через трубы в соседние квартиры.

Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой?

Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой(стиралкой)? Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением). Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

Andrey86 написал : Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

разбираться надо прежде всего с раковиной, прежде всего она должна быть соединена с трубой ХВС , а лучше отдельным проводом-полосой-прутком со стальной конструкцией в “стояке” сантехпроводок. так же, как это делалось в старых домах с ванной.
если у Вас дом новой посчтройки, то тогда тем более должна быть “штатно” сделана такая система уравнивания потенциалов (СУП) по проекту.

2 Valeryko Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше. Дом старой постройки.

Andrey86 написал : 2 Valeryko Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше. Дом старой постройки.

То есть напряжение есть МЕЖДУ раковиной и другими ЗАЗЕМЛЕННЫМИ электроприборами
значит раковина заземлена хуже или вообще не заземлена
если дом старой построки то вопрос, там заземление в розетках-то есть? Дом с электроплитамси или газ?

Да соединить корпуса между собой проводом и все.

Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто “разные” земли. Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

EWW написал : Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто “разные” земли. Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

и – не разобравшись в источнике потенциала- подать напряжение еще и соседям по трубам через раковину?
ведь корпуса уже “выравнены”:

Andrey86 написал : Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением).

Andrey86 написал : заземление в розетках-то есть?

Дом без газа, кабель до розетки для эл. плиты из 3 проводов, розетку менял сам, контакт надёжный. Может провод “земля” до щитка с обрывом? Как проверить?

2Andrey86 Возьмите отвертку-пробник с неонкой и стоя на полу и ни за что не держась “потыкайте” ею в раковину, СМ, плиту.

Andrey86 написал : Может провод “земля” до щитка с обрывом? Как проверить?

Найти пробником фазу в розетке. Взять обычную лампу накаливания в патроне с двумя проводами. Держа оба провода за надежно изолированные участки, вставить один провод в фазное гнездо, второй – поочередно в нулевое и в “земляное”. В обоих случаях лампа должна светиться в полный накал.

Regent написал : Да соединить корпуса между собой проводом и все.

И заняться уравниванием потенциалов “один за всех, и все на одного”? Тогда надо проводами потолще запастись для своей (Д)СУП.

Опять путается понятие заземление и зануление.

Электроплиты не заземляются,а зануляются.

И прикручивается этот проводник-на тот же контакт в щитке,куда и рабочий ноль (дома старой постройки) ,на корпус щитка (уже лучше) соединяется с PE (самый лучший вариант,но только уже в новостройках,где магистраль пятипроводная).

А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз. А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

Попробуйте зажечь лампочку (12 вольтовую галогенку) между защитным занулением электроплиты и трубой хв.

Если загориться,то все верно.

azus6 написал : А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

Все трубопроводы в подвале должны быть включены в СУП, включающую и PEN-проводник. Должны.

Должны,но не включены.

А у автора вообще PEN-проводника нету.

Зря что ли раньше писАли–“нельзя браться одновременно рукой за корпус электроплиты,холодильника и за кран водопровода.

Вообще такое касание СЛУЧАЙНО возможно ТОЛЬКО на малогабаритной кухне.

А вот у меня например–даже полностью расставив руки дотянуться от плиты до раковины только если очень захотеть. И никакого пощипывания и в помине нет.

Плита у меня ,естественно газовая. Т.к я считаю,что электроплиты-отстой полнейший.И все мои родственники так считают. Всю жизнь мы прожили с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ. Кухня у нас 10 кв.м.

Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

PEN-проводника у нас тоже нет. Но это и не страшно,т.к дом 2-этажный, с электроотоплением,электропечи занулены на корпус щитка, магистраль 4 проводная.

Ввод в квартиру–однофазный. 16 ампер-освещение 16-ампер-розетки 25-ампер-электроотопление

Электропечи ПЭТ-2а вместо обычных батарей в зале и спальне. На кухне отопление не предусмотрено,поэтому я поставил ПЭТ-2а на кусок шифера на полу. А в морозы–включаю газовую плиту (духовку)

Зануляются у нас только корпуса электропечей,и ОДНА розетка на кухне. Вся остальная проводка-двупроводная.

Да кстати забыл сказать.

СУП у нас есть, соединены стальной полосой трубы ГВС И ХВС, ванная и в ванной же все подключенок шине СУП проходящей вертикально и приваренной к арматуре железобетонного фундамента дома.

azus6 написал : PEN-проводника у нас тоже нет.

Как это? У Вас что, сеть 127/220В?

azus6 написал : Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

Зануление на корпус щитка прикручено.

А в щитке провода –фазы.

А с нулем вообще интересно сделано–так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой. Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов.

Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.

Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

azus6 написал : Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

azus6 написал : Опять путается понятие заземление и зануление.

Электроплиты не заземляются,а зануляются.

Электроплиты именно ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ, иначе эксплуатация стационарных электроплит должна быть немедленно запрещена.

azus6 написал : А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

а раковина не заземлена, поскольку защитное заземление считается таковым только при подключении к специальному ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ и по проекту, после проверки и соответствующего оформления актом, а вовсе не по факту “контакта с настояще землей”

azus6 написал : В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз. А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

речь видимо идет о старом жилом фонде? Так там было запрещено заземление без зануления применять, поэтому никакого потенциала на “занулении” не будет

azus6 написал : Зануление на корпус щитка прикручено. А в щитке провода –фазы. А с нулем вообще интересно сделано–так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой. Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов. Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного. Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

Установка защитного оборудования

Когда вода из крана бьет током в квартире, скорее всего, понадобится установить защитную автоматику в ванной, так как в подобных местах поражение электрическим разрядом происходит чаще, чем в других комнатах. Специалисты не советуют осуществлять монтаж защитной автоматики «с запасом». Выключатели-автоматы стоит устанавливать на самую маленькую мощность из всех возможных, чтобы обеспечить минимальный приток электроэнергии к приборам. Так, минимальный ток утечки должен составлять около 10 мА.

При отсутствии заземления необходимо устанавливать специальное оборудование, которое его обеспечит. Все электрические приборы необходимо подключать через УЗО, которое будет срабатывать в тот момент, когда утечка тока начинает составлять 10 мА и выше. Специалисты рекомендуют также устанавливать СУП, которые объединяют оборудование в цельную коммуникационную сеть. Туда входят и ванна, и раковина, и другие предметы, которые потенциально могут проводить электрический ток. Все эти приборы подключаются к единой шине заземления. СУП может быть не только для одной квартиры, но и для всего многоквартирного дома.

Порой система, которую рассчитывают на дом или подъезд, не может справиться с нагрузкой или ее совсем нет. Именно поэтому установка СУП — самый распространенный и действенный вариант. Стоит понимать, что такие действия нужно совершать только при помощи специалистов, так как неумелые действия могут привести к плачевным последствиям. Не стоит скупиться — лучше потратиться на опытных электриков, которые будут обладать нужными знаниями и умениями. Мастера сделают все нужные работы, обезопасив тем самым, обитателей дома.

Способы решения проблемы

В инструкции по эксплуатации практически любой стиральной машины от корейской LG до немецкой Bosch, указывается о необходимости протирать машинку насухо после каждой стирки и оставлять открытыми загрузочные люки для просушки внутренних элементов.

К сожалению многих хозяек хватает на такие действия лишь на непродолжительное время, пока машинка новая. В дальнейшем влага оказывает свое разрушительное действие на электрическую часть агрегата и изоляцию проводов. Обслуживание стиральной машины после каждой стирки не только продлит ей жизнь, но и в значительной степени предотвратит утечки тока на корпус.

Заземление стиральной машины

Если машинка эксплуатируется в частном доме, а заземления нет, его необходимо оборудовать. При эксплуатации стирального агрегата в квартире многоквартирного дома для предотвращения удара электротоком можно пойти двумя путями. Обычно квартиры имеют двухжильную проводку без защитного заземления. Однако заземление есть на корпусе электрощита. В этом случае из ЖЭКа или другой организации, обслуживающей дом можно пригласить специалиста, и специально для стиральной машины сделать отдельную розетку непосредственно от электрощита. При этом, необходимо использовать трехжильный кабель, с выводом заземления на щиток и установкой отдельного автомата защитного отключения.

Установка защитного отключения

Если электрощит также не имеет заземления, проблема решается установкой автоматики в виде устройства защитного отключения (УЗО). Это устройство реагирует даже на незначительные утечки электрического тока и при срабатывании размыкает электрическую цепь, отключая агрегат. Полностью обезопасить от удара электрическим током УЗО не может, однако жизнь точно спасет.

Главным параметром такого защитного устройства, является ток отсечки. Это та сила тока, при которой он выключает прибор. Для розеток в ванную комнату специалисты рекомендуют устанавливать УЗО с током отсечки 10 мА. Чем выше риск поражения электрическим током, тем ниже номинал тока отсечки. Для розеток в остальных комнатах подойдет автоматика на 30 мА. Опасным для жизни человека является сила тока более 100 мА.

Своими руками установку производить не стоит, лучше обратиться за помощью к квалифицированным электрикам. Срочный ремонт бытовой техники на дому в день обращения обеспечит компания РемонТехник. Грамотные мастера ставят УЗО после автомата защитного отключения, при этом рабочий ток выбирается больше чем у автомата. Это необходимо, чтобы при возникновении короткого замыкания в электросети, автомат срабатывал раньше, защищая УЗО от перегорания. Монтаж устройств автоматического отключения в распределительном щитке не совсем удобен. При срабатывании устройства, необходимо постоянно заглядывать в щиток, чтобы снова включать стиральный агрегат. Лучше установить розетку со встроенным УЗО.

В качестве еще одного способа, избежать поражения электрическим током, является монтаж основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов (СУП). В качестве элементов данной системы, выступают конструкции здания, инженерные сети и система громоотвода. В помещениях с повышенной опасностью поражения током (ванные комнаты) устанавливаются дополнительные системы, состоящие из коробки уравнивания потенциалов и проводников. Качественный монтаж всех элементов лучше доверить профессионалам в этой сфере.

Если заземление не предусмотрено?

Для многоэтажного здания (жилого, нежилого) застройщиками обычно создается единый контур заземления.

Таким же образом следует подходить к решению проблем жильцам домов, в которых заземление не предусмотрено. Когда будут заземлены все электроприборы в доме, то получится достичь оптимального уровня пожарной безопасности.

А еще создание единого контура в многоэтажном доме облегчит его официальное оформление. Это важный момент, ведь заземление можно эксплуатировать на законных основаниях только после того, как на это будет дано разрешение.

Для чего необходимо выполнить ряд действий:

Создание проекта.
Согласование проекта с Ростехнадзором и компанией, которая поставляет электроэнергию.
Создание контура заземления.
Проверка работоспособности конструкции, что должны выполнить представители органов энергонадзора.

Если дом большой и суммарная мощность потребления электроэнергии превышает 100 кВт, то при изменении проекта придется получать акт допуска. Этот документ является бессрочным и позволяет эксплуатировать домовое электроборудование.

Индивидуальное заземление для квартиры

А теперь разберемся, что делать, если газовая плита вдруг начала бить током, а владельцы других помещений дома не желают позаботиться о безопасности. В таком случае выйти из положения возможно самостоятельно. Для чего нужно создать индивидуальное заземление.

Защитный контур заземления должен размещаться в земле. Так как только грунт дает возможность мгновенно распределить любое количество электроэнергии

Но при этом следует помнить о том, что «партизанских» действий предпринимать нельзя. То есть закопанное под окном металлическое ведро не является правильным решением. Так как это будет нарушать положения ряда документов: главу 1.7 ПУЭ, где учтены требования к заземляющим проводникам, и, возможно, условия договора управляющей компании с поставщиком электроэнергии. Поэтому процедуру создания заземления следует начать с согласования.

Если препятствий со стороны других заинтересованных лиц нет, тогда следует создать проект и согласовать его в Ростехнадзоре. А далее можно приступать к работам.

Которые, как и в случае с общим контуром для всего здания, должны завершиться приглашением специалистов органов энергонадзора для выполнения проверки.

Изображенная на фото конструкция позволяет распределить любой объем электроэнергии в земле, причем безопасно. При ее изготовлении следует учитывать, что ширина электродов не должна быть меньше 40 мм, а толщина не меньше 4 мм

О том, каким должен быть защитный контур сказано в ПУЭ. Глава 1.7 которого указывает на то, что его изготавливают из ряда обязательных элементов:

Одножильного РЕ-проводника, служащего для отведения электроэнергии при ее утечке. Он представляет собой медный или алюминиевый провод.
Заземляющей шины. Такое приспособление обычно размещают на каждом этаже здания. К главной шине подводят и подсоединяют защитные контуры отдельных квартир, других помещений.
Электродов и пластин (изготавливаются из металлических токопроводящих уголков, штырей) в количестве 3 штук. Штыри соединяются между собой пластинами на равном друг от друга расстоянии. После чего вбиваются в землю неподалеку от здания.

В обязательном порядке все токопроводящие части конструкции должны быть изолированы. Так поступают, чтобы исключить поражение электричеством при прямом или косвенном прикосновении.

Если вы проживаете в частном дома, а не в квартире, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по обустройству контура заземления в доме.

Провода, используемых для создания защиты от утечки электричества должны иметь:

площадь сечения такую же, как и у фазного провода с сечением до 16 мм²;
площадь сечения не меньше 16 мм², если аналогичный показатель фазного провода в пределах 16-35 мм²;
площадь сечения не меньше половины аналогичного показателя фазного провода.

То есть, если к газовой плите, которая бьет током, напряжение подводится по проводу с сечением площадью 4 мм², то это свидетельствует о том, что заземление нужно делать из провода 4 мм².

Чем заменить защитный контур?

Выходом из положения для жильцов дома без заземления может стать подключение бьющейся током газовой плиты к УЗО или дифавтомату.

На фотографии изображено устройство защитного отключения (сокращенно — УЗО) и дифавтомат, которые могут стать достойной защитой от токов утечки, если в задании не предусмотрен контур заземления

Эти устройства также являются защитными приспособлениями, которые способны защитить пользователя от от поражения током при утечке и сохранить работоспособность газовой плиты, как и любого другого оборудования.

Но особенностью УЗО является то, что он обесточивает квартиру, другое помещение исключительно при опасных значениях утечки. То есть указанное устройство спасет жизнь, здоровье и сохранит работоспособность всем электроприборам, но «пощипываний» избежать не позволит.

Рекомендуем ознакомиться со схемами подключения УЗО и дифференциального автомата, и порядком выполнения работ.

Как очистить форсунки?

Одна из причин – засор форсунок. Из-за этого меняется давление газа и плита будет коптить. Давайте рассмотрим, как очистить форсунки. При любых работах с газовыми плитами нужно первым делом перекрыть подачу газа. Также следует проверить, не горячая ли плита.

Для очистки засора понадобится демонтировать рассекатель и его крышку. Внутри будет маленькое отверстие. Швейной иглой это отверстие аккуратно прочищают, усилий прилагать не нужно. Будет достаточно острием иглы повращать в отверстии.

Если имеется грязь, то не помешает очистить рассекатель с крышкой. Для этого можно применить зубную щетку, гель для посуды, теплую воду. Очищать при помощи гвоздя или проволоки нельзя. Современные горелки сделаны из нежных материалов и не выдержат такого акта вандализма. Далее горелку вытирают насухо, сушат. Затем (примерно через полчаса) устанавливают на место.

Tags: , автомат, ампер, бить, бойлер, бра, вид, водонагреватель, вред, дом, , заземление, знак, изолировать, изоляция, кабель, как, киловатт, конденсатор, конденсация, , , монтаж, мощность, напряжение, номинал, подключение, потенциал, правило, провод, , работа, регулятор, ремонт, ряд, сеть, система, сопротивление, средство, тен, ток, , установка, фаза, фильтр, щит, электричество, электрощит

Как проверить работоспособность зажигалки?

Чтобы зря не демонтировать потенциально исправный компонент, желательно предварительно выполнить проверку на КЗ (короткое замыкание).

Сделать это несложно при помощи измерительного прибора – тестера, поддерживающего возможность измерений сопротивления в диапазоне «мОм».

Процедура тестирования кнопки-зажигалки на присутствие короткого замыкания с помощью классического инструмента для электрических измерений. Тестирование следует выполнять опцией измерения сопротивлений в диапазоне «мОм»

Практически на всех моделях газовых плит элементы управления зажиганием подключаются проводниками через разъёмы. Поэтому каждый элемент управления легко отключить от цепи для тестирования. После выемки вилок с проводниками из разъёмов на освободившиеся контакты кнопки подключают щупы тестера и контролируют по шкале показания.

Если внутри корпуса кнопки образовалось короткое замыкание через оксидный спай, измерения сопротивления в диапазоне «мОм» покажут какое-то значение в любом случае. При показаниях прибора, равных абсолютной точке отсчёта (максимум сопротивления «мОм»), дефект короткого замыкания отсутствует.

У нас на сайте есть также другие статьи о поломках плиты и проблемах с конфорками:

Ремонт газовой плиты своими руками: распространенные неисправности и способы их устраненияПочему шумит газовая конфорка: разбор причин + ценные рекомендации по устранению проблемыПлохо горит газовая конфорка: популярные неисправности и рекомендации по их устранению