Подключение кондиционера к электросети своими руками по схемам

Требования

Электрическая схема подключения кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа приборов промышленного и полупромышленного назначения. Подключение последних производится к трехфазной сети. Бытовые работают от однофазной.

Подключение кондиционера к электросети выполняют двумя основными способами:

• Путем прямого подключения к системе электроснабжения через розетку;
• Посредством прокладки выделенной линии к электрическому щитку.

Для бытовых кондиционеров последний способ практически не используется. Они обычно подключаются через розетку. Перед этим выполняется ряд подготовительных работ с соблюдением Правил устройства установок и ряда иных нормативных документов. Чтобы не допустить ошибок, стоит разобраться,как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы оборудование прослужило достаточно долго.

Способы подключения к существующей электролинии

Чтобы подключить кондиционер к действующей электролинии, проводку прокладывают по стене (внешняя) либо внутри стены в штробах (внутренняя).

Внешняя проводка

При прокладке внешней проводки ее необходимо через каждые полметра стягивать пластмассовыми хомутами и фиксировать к стене шурупами.

Совет! Чтобы новая электрическая линия выглядела эстетично, ее допускается спрятать в кабель-канал, который крепится к стене саморезами или клеем.

Внутренняя проводка

Чтобы проложить кабель для подключения сплит-системы внутри стены, поверхность предварительно штробят на нужную глубину. Далее провод убирают в пластмассовую гофротрубу, помещают в подготовленную канавку и фиксируют хомутами. В том случае, если кабель будет спрятан на глубине двух или более сантиметров, гофротрубу можно не использовать. Заштукатуривают штробы строительным гипсом.

Важно! Запрещено прокладывать провода пучками. Дистанция между ними должна быть более 3 мм.

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться.

Для этого следует:

• внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
• осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
• протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
• проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

• распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
• розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
• прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
• при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

• между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
• прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
• от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

• категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
• не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Этапы установки кондиционера

На каждом этапе понадобятся инструменты и определенные знания. К каждой сплит-системе приложена подробная инструкция, как подключать установку. В нее можно подсматривать как в шпаргалку.

Этап первый – электрическое подключение сплит системы. Электрическая проводка всегда должна быть отдельной, также лучше в электрощитовой выделить для нее отдельный автомат. Любой кондиционер довольно мощное устройство, поэтому нет 100% гарантии, что старая электропроводка справится.

Установка внешнего блока кондиционера

В домах, которым более 20 лет, лучше сразу поменять всю проводку, так как проложенные ранее провода изначально не рассчитывается на усиленную нагрузку.

Этап второй – установка внешнего блока сплит-системы. Необходимо проделать отверстия для фиксации металлических фиксаторов. Если внешний блок планируется расположить на незастекленном балконе, то достаточно стандартных болтов. Если же балкон закрытый или есть желание прикрепить устройство на стену, то понадобятся кронштейны. Все специалисты отмечают, что данное крепежное приспособление способно зафиксировать и надежно держать вес больше веса кондиционирующего устройства. Если жилое помещение находится на верхнем этаже, то систему можно установить на крыше.

Если жилище находится на первом этаже, то лучше вешать его на высоте не менее 2 метров и помещать в решетку. В ином случае недобросовестные люди могут его похитить. Также необходимо монтировать металлический козырек. Он будет спасать устройство от снега или падающих сосулек.

Есть некоторые моменты при установке внешнего блока, на них рекомендуется обратить особое внимание:

• Опорная стенка должна быть достаточно твердой и гладкой;
• При установке нежелательно перегибать дренажные трубки, по ним функционирует фреон. В ином случае компрессор перестанет его качать.

Установка внутреннего блока кондиционера

Этап третий – установка внутреннего блока сплит-системы. В случае монтирования системы на стену, то она прикрепляется к стене при помощи шурупов, если потолочный, то необходимо будет сначала вмонтировать в стену кронштейны, затем зафиксировать блок. Проверяем прочность установки.

Случай с напольным внутренним блоком самый простой. Он не требует дополнительных средств фиксации. Нужно всего лишь правильно выбрать место его расположения, чтобы сильно не дул и не мешался. После окончания всех работ с коммуникациями двигать его не желательно, чтобы не нарушить процесс функционирования.

Места, где внутренний блок находиться не может:

• Над тепловым источником, чаще всего это батарея. В противном случае кондиционирующее устройство будет постоянно функционировать и охлаждать, следовательно, может быстро сломаться. К тому же тепло, постоянно поднимающееся от теплового носителя, есть вероятность, что пластмассовый корпус может расплавиться;
• В помещении, где проводятся работы с применением устройств, излучающих высокочастотные колебания. Они сбивают работу процессора, работающего в блоке;
• Над постелью, столом или местом для работы. Сильный сквозняк может приводить к постоянным простудным заболеваниям;
• В местах затруднения циркуляции воздуха. Стандартное расстояние до каких-либо крупных предметов должно составлять не менее 3 метров. Если расстояние меньше, то охлажденный воздух будет отражаться от преграды и возвращаться обратно с той же исходной температурой;
• Если было принято решение подключить сплит систему своими руками, то нужно очень внимательно следить за тем, что устройство «встало» ровно, чтобы находящаяся там вода не вытекала.

Этап четвертый – пробитие отверстий в полу либо стене. Непосредственно перед началом процесса подключения системы к электросети нужно проделать потолочные или настенные отверстия, чтобы подсоединить фреоновые трубки и электропровода.

Если нет желания или возможности штробить, то можно замаскировать провода под плинтусом или поместить в декоративный короб.

Этап пятый – проверка правильности подсоединения сплит-системы при помощи тестирующей программы. Для этого кондиционирующее устройство включается в режим тестовой программы. Пока она проверяет состояние устройства, нужно внимательно прислушиваться к посторонним звукам, смотреть, не дрожит ли корпус.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

• монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
• пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

• от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
• от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
• от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Основные ошибки

В ходе подключения сплит-системы неопытные пользователи часто совершают ошибки.

1. Одним из наиболее известных просчетов является закладка магистрали со множеством перегибов, нередко – недопустимых. Это существенно перегружает компрессор и способствует его быстрой поломке.
2. Монтаж наружного блока кондиционера запрещено производить на застекленном балконе либо лоджии. Во время работы устройству необходим обдув и естественное движение воздуха.
3. Не допускается монтаж сплит-системы вблизи станков, аппаратов для сварки или иных приборов, генерирующих высокочастотные электромагнитные колебания.
4. Блоки следует устанавливать максимально ровно. Иначе конденсат станет стекать на пол помещения.
5. Не допускается монтировать технику над отопительными приборами или батареями.

На заметку! Если после монтажа прибора обнаруживается сквозняк — это несущественная проблема. Изменить направление воздушного потока можно, отрегулировав положение вертикальных и горизонтальных жалюзи сплит-системы.

Итак, монтаж кондиционера и подключение к сети – сложная техническая процедура, доверить которую лучше профессионалам. Но если пользователь желает выполнить ее своими силами, сначала нужно найти необходимый инструмент, а затем — изучить схему работы. Ее подробное описание содержится в инструкции по эксплуатации к устройству, которую также можно найти в интернете, подключившись, например, через Wi-Fi. Кроме того, там-же можно отыскать множество полезных видео о монтаже сплит-систем, в том числе и по подключению к умному дому.

Что собой представляет процедура подключения кондиционера к электросети

Следует учитывать, что если рядом установлено несколько выключателей, то их работоспособность ухудшается из-за плохого охлаждения. В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Чего делать не стоит

Подчеркнем, какие существуют базовые требования при установке прибора для кондиционирования воздуха в помещении:

• не размещайте устройство рядом с большой мебелью – она будет препятствовать правильному движению воздушных потоков
• негативное решение – местонахождение кондиционера связано с плоскостью локализации большого количества людей
• холодный воздух не должен быть направлен непосредственно на человека – это будет провоцировать возникновение простудных заболеваний

• не стоит устанавливать прибор над постоянно работающими тепловыми приборами – он будет работать «на износ», что негативно повлияет на длительность срока его эксплуатации
• в местах с высокочастотными работающими устройствами прибор монтировать тоже нельзя – могут сбиться команды и настройки процессора, отвечающего за работу охлаждающей системы
• не монтируйте прибор на участках с затрудненной циркуляционной системой воздухообмена, в ином случае не будет поддерживаться необходимая температура воздуха в помещении: оттолкнувшись от искусственного препятствия, воздух вернется в кондиционер, автоматика которого решит, что необходимые термические условия достигнуты, и попросту отключит прибор
• внутренний блок климатического прибора должен устанавливаться максимально ровно, чтобы конденсат стекал через трубку на улицу, а не капал на пол квартиры
• если над внешней конструкцией имеется навес, стоит убедиться, что он – не помеха для вывода отработанного воздуха из системы

В целом, существует три базовых схемы введении кондиционера в электросеть. Какую из них выбрать – решать следует ситуативно, исходя из бытовых условий конкретного помещения.

Учитывайте, что самостоятельный монтаж устройства и его подключение к питанию может негативно повлиять на функционирование всей системы. Иногда лучше потратить небольшую сумму и пригласить специалиста, по меньшей мере, для того, чтобы проконсультироваться с ним по поводу установочного процесса.

Руководствуясь приведенными в статье рекомендациями, можно осуществить грамотный монтаж системы климатического контроля в жилом помещении, правильно подключить ее у электрической сети, а также продлить срок ее службы на долгие годы.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм2.

Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:

• снять переднюю панель и защитную крышку блока;
• протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
• зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
• зафиксировать кабель на выходе из блока;
• закрыть модуль крышкой.

После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.

Требования безопасности

При установке и подключении к электросети кондиционера следует соблюдать правила безопасности. Особенно важно их учитывать при выборе розетки и кабеля.

Важно! Желание сэкономить на услугах специалиста или материалах может обернуться выходом из строя техники или пожаром.

Требования к кабелю

Чтобы понять, какой провод нужен для подключения сплит-системы, необходимо обратиться к руководству пользователя. Очень важно выбрать кабель, рекомендуемый самим производителем. Обычно для подключения бытовых кондиционеров достаточно проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2 и силой тока до 18 ампер — если расстояние от электрощита до техники до 10 метров, достаточно кабеля с сечением 1,5 мм2, иначе толщину провода нужно увеличить.

Чтобы соединение было надежным и безопасным, кабель должен быть медным. Если подключение однофазное, необходим трехжильный провод, а для трехфазного – в пять жил.

Важно! Провода должны проходить в метре или более от труб отопления или газоснабжения.

Требования к розетке

Есть несколько обязательных к выполнению требований к розетке.

1. Качественная розетка должна иметь заземление или дифференцированное реле, а также полностью соответствовать требованиям, составленным производителем и изложенным в руководстве по эксплуатации сплит-системы.
2. Проводка, подходящая к розетке, должна быть медной. Если подведен алюминиевый кабель, его необходимо заменить на требуемый с учетом правильного сечения.
3. Розетку нужно подключить к щитку через защитный автомат.
4. Все работы по подключению должен производить специалист, в противном случае производитель может отказать в гарантийном обслуживании. Если же пользователь выполняет все самостоятельно, действовать необходимо в соответствии с требованиями и очень осторожно.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
• Развальцовщик для медных труб.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень важно.
  Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди

• Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
• Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
  Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока

• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Межблочные коммуникации как сделать

Отверстие в стене для прохождения коммуникаций бурят с помощью перфоратора буром диаметром 4-5 см. Если межблочная трасса будет включать дренажную трубку для отвода конденсата, то канал необходимо сделать с уклоном (5-10 градусов в сторону улицы). Участок трассы от внутреннего блока до места вхождения в стену желательно скрыть в стене. При штроблении образуется много пыли, поэтому если в помещении уже сделан ремонт, то трассу лучше проложить снаружи, закрыв её впоследствии декоративным коробом.

В межблочную коммуникационную трассу входят медные трубки фреоновой магистрали, провода электропитания и управления оборудованием, а также дренажный трубопровод (конденсат из внутреннего блока по правилам должен отводиться в канализацию, но многие попросту выводят его наружу). Необходимая длина проводки и трубопроводов определяется измерением общей длины трассы (плюс небольшой запас 30-50 см).

Для резки медных трубок необходимо использовать труборез, а не болгарку или ножовку, во избежание образования опилок, способных впоследствии привести к поломке кондиционера. Перед монтажом трубопроводы помещают в теплоизоляционную оболочку, для предотвращения попадания внутрь мусора отверстия трубопровода закрывают пластиковыми пробками. Все составляющие трассы укладываются вместе, перематываются виниловой изолентой, после чего трасса устанавливается на место.

После прокладки межблочных коммуникаций приступают к подсоединению проводов и фреоновой магистрали. Инструкция по установке кондиционера должна содержать схему подключения электропроводки, которой необходимо руководствоваться в работе.

Корректируется длина трубок (отрезаем нужный размер), затем необходимо снять заусенцы (снимаем фаску с помощью римера). После продевания гайки каждый край трубок развальцовывается вальцовкой. Затем края подсоединяют к штуцерам внутреннего и наружного блоков, затягивая гайки динамометрическим ключом (соединения должны быть абсолютно герметичными).

Закончив подключение трассы, проверяют герметичность магистрали и «вакуумируют» её (удаляют влагу и воздух) с помощью вакуумного насоса. Для этого через манометрический коллектор к сервисному порту наружного блока подсоединяют вакуумный насос, который, откачивая воздух из системы, создаёт в ней вакуум. Этот процесс продолжается около 20 минут (зависит от объёма контура). После отключения насоса в течение получаса наблюдают за изменением давления, если стрелка манометра не отклоняется, то система герметична. Только после тщательной проверки герметичности возможно открытие кранов наружного блока и заполнение контура фреоном

Внимание, утечка фреона может стать причиной поломки компрессора, но более важно крайне вредное воздействие фреона на человеческий организм

Итак, система собрана и заполнена хладагентом, остаётся подключение кондиционера к электросети и проверка её работы. Схема подключения кондиционера проста, у большинства бытовых сплит-систем электропитание подключается к внутреннему блоку, для этого необходимо лишь подвести к нему розетку.

Теперь вы имеете общее представление о том, как установить кондиционер своими руками. Речь шла о монтаже сплит-системы, как самой эффективной разновидности бытовых кондиционеров. Поможет разобраться в том, как установить кондиционер видео инструкция, изложенная ниже.

Установка мобильного кондиционера не требует вмешательства высококвалифицированных специалистов: необходимо лишь разместить прибор в пределах 2м от окна (для отвода горячего воздуха), а затем подключить к сети.

Подключение системы кондиционирования

• точку подключения соединяют непосредственно с распределительной коробкой. В этой ситуации обходятся без розетки и вилки. Но при таком способе соединения следует учитывать, что используемая электрическая проводка должна выдержать нагрузку при одновременной работе всех бытовых устройств подключённых к ней. Распределительный щиток дополнительно оборудуют системой, контролирующей автоматическое отключение в случае возникновения перегрузок;
• если устройство кондиционирования устанавливается в процессе проведения общих ремонтных работ, при монтаже наиболее часто применяют закрытую конструкцию. Оборудуется специальный канал в стене. В нём размещается кабель. Один конец соединяют с распределительным щитком, а другой закрепляют к выводу розетки. На окончательном этапе канал заделывается. При этом не портится интерьер помещения. На проводку не оказывают влияние внешние негативные факторы;
• установка розетки под кондиционер может осуществляться открытым способом. Такой метод применяется, если ремонт уже завершён и жильцы не хотят дополнительно портить стену. Один из концов проводки соединяют с распределительной коробкой. К другому концу подсоединяется розетка. Кабель находится на поверхности стенового покрытия. Его помещают в декоративный короб.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм2, при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм2. Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Какая розетка нужна для кондиционера

Скрытые – самые распространенные модели. Большая часть корпуса находится в стеновой нише, лицевая часть немного выступает заподлицо. Монтаж сложен по сравнению с двумя вышеописанными, но эти модели обладают лучшим дизайном, вписываются в интерьер офиса, квартиры.

Дополнительные характеристики:

• обязательно подключение к заземлению;
• класс защиты – IP54;
• тип подключения – F или С.

Последний параметр зависит от конструкции вилки (штекера). Если кондиционер выпускался для стран Америки, Азии, Великобритании или Швейцарии, рекомендуется заменить штекер на стандартный европейский. Альтернатива – приобретите переходники для конкретной модели.

Модели типа «С» постепенно выходят из продаж, так как они не имеют функции заземления. Для электропитания сплит-блока нужно покупать модели типа «F».

Установка розетки

Для систем охлаждения воздуха с высокой мощностью рекомендуется приобретать евророзетки. Проверив показатели максимальной нагрузки на розетку и наличие устройства для ее заземления, можно переходить к непосредственной установке. Где же расположить розетку для кондиционера, и как это сделать правильно?

Соединение осуществляется через переключатель-автомат. Выбирая его, нужно принимать во внимание пусковой ток. После монтажа розетка проверяется на корректность подключения кондиционированных систем. Если оборудование не работает, это означает, что розетка установлена неправильно или же она бракованная.

Механизм внедрения прибора в уже существующую систему питания

Специфика того, как подключить кондиционер к электросети, имеет свои технические особенности.

Оптимальный вариант решения данной проблемы – подсоединение регулирующего температуру прибора к отдельно выделенному в щитке автомату. Ампераж последнего подбирается исходя из технических характеристик оборудования, высчитывается по такой формуле: мощность кондиционера делится на 220В напряжения, полученное число увеличивается на 30% (как запас).

Перед тем, как осуществить процедуру подсоединения охладительной системы, следует правильно подобрать необходимое сечение проводов. Осуществляется это таким образом:

• для силы тока менее 18А сечение должно составлять 1,5 мм2
• 18-25А – 2,5мм2.

Сама процедура внедрения прибора в энергетическую систему квартиры заключается в следующем. Сама линия питания проводится максимально близко от распределителя к кондиционеру. Следует позаботиться о безопасности окружающих, прокладывая провода либо по глубокой выемке в стене, либо сконструировав защитный короб. Это не допустит доступ к голым незащищенным проводам посторонних людей. Кабель закрепляется с помощью специальных зажимов. Помимо защитной опции короб выполняет еще и эстетическую функцию – не позволяет чужому глазу заметить провода.

Корпус кондиционера оснащен цветными проводами, выведенными извне, которые подсоединяются к соответствующим клеммам.

Установку прибора лучше всего осуществлять во время проведения ремонтных работ. Суть состоит в том, то именно в это время монтажники обязаны штробить стену с целью укладки коммуникационных линий. В квартире агрегат размещают таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по всему помещению.

Любого рода сплит – система сконструирована из двух блоков:

1. внешнего (прикрепляется на стену снаружи)
2. внутреннего (размещается в самом помещении)

Монтаж системы проводится в таком закономерном порядке:

1. в стене необходимо сделать отверстие, через которое будет сливаться образовавшийся в процессе охлаждения воздуха конденсат
2. внешний агрегат надежно закрепляется с помощью кронштейнов на уличной части дома
3. внутренний блок устанавливается в квартире
4. фреоновая магистраль соединяет обе части устройства между собой
5. прокладка электропроводов
6. следует осуществить вакуумирование трубы с фреоном при помощи помпы с целью снижения общей нагрузки на мотор, а также удаления лишнего воздуха из системы

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Чтобы понять суть вопроса, нужно детально разобраться в предназначении этих защитных устройств:

• Нормативный регламент по проектированию и строительству, а также ПУЭ и ГОСТ Р 50571.8 гласит: подключение УЗО зависит от опасности поражения электрическим током и вида включенного прибора в розетку. Отсюда следует, что не все розетки под кондиционер включаются через УЗО.
• Эти УЗО ставят для предохранения людей от поражения электрическим током, когда плохая изоляция. Но все коробки модулей сплит систем сделаны из пластика, то есть от прямого касания человека к корпусу, он не сможет пострадать.
• Особенность устройств защитного отключения заключается в том, что они не могут защитить человека от короткого замыкания: просто УЗО не успеет отключиться. Ведь из законов физики известно, что скорость тока в проводнике равна 300 тыс. км/сек, а время срабатывания любого защитного устройства, и УЗО в том числе, составляет 0,02-0,03 сек.
• Автоматический выключатель же является защитным прибором для проводов, которые подбираются по мощности оборудования. И в случае повышенной нагрузки на сеть или короткого замыкания, автомат срабатывает и спасает тот или иной прибор от перегрева и выхода из строя.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что установка УЗО для климатической техники не так уж и важна, а вот автоматические выключатели для защиты нужно ставить обязательно.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Вот такой должен быть результат

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

• 1/4 – 16-20Нм

• 3/8 – 35-45Нм

• 1/2 – 45-55Нм

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ошибка №8Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Ошибка №9Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Подключение электропроводки кондиционера

В зависимости от мощности кондиционера его можно встроить в существующую электрическую сеть или подвести к кондиционеру отдельную линию. Обязательно необходимо установите автомат, вне зависимости от того отдельная это линия или ближайшая розетка. Провода можно укладывать вместе с медными трубками в штробы или декоративные короба.

Начать надо с того, что точно определить каким способом кондиционер будет подключен к электросети дома.

Варианта всего два:

• подключение кондиционера к существующей электросети, то есть к ближайшей розетке.
• подключение кондиционера к отдельной линии электропитания, которая подключается на отдельный автомат.

К существующей проводке в ближайшем к кондиционеру месте можно подключать, если:

• это кондиционер с низкой мощностью
• это оконный или мобильный кондиционер
• при высокой электрической мощности сети
• если кондиционер монтируется временно
• если на одной линии электропитания с кондиционером не будет: стиральной машины, электрического чайника, водонагревателя, электрической плиты и др. энергоемких приборов

Категорически запрещено подключать сплит-систему в существующую сеть дома или квартиры, если:

• электропровода сделаны из алюминия
• электропровода имеют низкую площадь сечения
• отсутствует заземление и защита
• проводка ветхая или поврежденная

Если кондиционер будет подключен к ближайшей розетке, сеть должна быть оборудована УЗО и диф. автоматом — кондиционер потребляет много электроэнергии на протяжении длительного времени. При включении в сеть кондиционер обязательно поставьте автомат на 20А и выше в месте включения.

Отдельная линия электропитания — более предпочтительный вариант для подключения кондиционеров. Это позволит защитить существующую сеть и агрегат от перегрузок и колебаний напряжения. Отдельная линия позволит подвести ток прямо к кондиционеру, следовательно это не влияет на его расположение.

Дренаж

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Как правильно подключить кондиционер

Как подключить кондиционер

Когда пользователи задают данный вопрос, то подразумевать могут два разных его значения:

1. Как подключить кондиционер или как соединить блоки сплит-системы между собой;
2. Как подключить кондиционер к электросети.

Нужно знать, что существует «межблочное» соединение проводов и подключение «питания» устройства. В данной статье мы разберем оба эти вопроса.

Ответ на первый вопрос:

Помимо того, что блоки нужно правильно расположить и закрепить, необходимо еще и правильно соединить их между собой. В общих чертах чтобы сплит-система работала нужно:

1. Вывести дренаж куда требуется (чаще всего на улицу, очень редко в канализацию). У внутреннего блока есть дренажный вывод, который нужно «нарастить» и вывести наружу вместе с основными коммуникациями;
2. Подключить питание к нужному блоку (это будет ответом на второй вопрос);
3. Соединить два блока коммуникациями. Ниже рассмотрим это подробнее.

Какие коммуникации имеются ввиду, и что конкретно нужно соединить:

• тонкая медная трубка (в термофлексе);
• толстая медная трубка (в термофлексе);
• межблочный кабель. Чаще всего это пятижильный кабель. Суть его подключения заключается в том, чтобы к внешнему блоку провода подключились к тем же клеммам, что и к внутреннему блоку. Обычно в инструкции к кондиционеру есть подробное описание. На рисунке ниже представлено подключение проводов одного кондиционера;

• редко в комплекте с кондиционером идет дополнительный межблочный (двухжильный) провод. Его соответственно тоже нужно будет подсоединить.

Ответ на второй вопрос:

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

• L- фаза

• N – ноль

• значок заземления

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Требование к линии электропитания

Требования к отдельной линии электропитания:

• наличие автомата на линии
• наличие заземления
• только медные кабели
• сечение проводов от 3 Х 2,5 и выше

Также необходимо провести электропитание от внутреннего блока кондиционера к внешнему. если это возможно — кабель можно класть вместе с фреоновой межблочной трассой.

В подключении кондиционера необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, в которой, кроме прочего, указано как именно подключать электрические провода. Также в инструкции приведена подробная схема подключения проводов для этой определенной модели.

Второе решение чтобы получить информацию для монтажа конкретного кондиционера — электрическая схема представленная на внутренней стороне крышки блоков кондиционера, либо на самих блоках. В ней в подробностях указано как необходимо соединять блоки кондиционера между собой и как соединять сплит-систему с существующей электросетью.

Рассмотрим самую распространенную последовательность подключения домашнего кондиционера.

Подключаем питающий провод к монтажному блоку. В монтажном блоке кондиционера, подключение питающего провода производиться строго согласно приведенной схеме на крышке.

Черный провод, который идет от автомата подключается к клемме L

Синий провод подключается к клемме N

Желто-зеленый провод подключается на массу кондиционера

Подключение наружного блока необходимо осуществлять следуя руководству пользователя или схеме расположенной на кондиционере. Подключение блоков сплит-системы между собой производиться силовым кабелем, сечением не менее, чем указано на крышке.

Сечения проводов, рекомендованных к использованию при мощности кондиционера до 4,6 кВт — 3 Х 2,5. Поставьте автомат на 20А. Для подключения кондиционера необходимо использовать только медные кабели.

Выполняйте монтаж электрики не торопясь и строго придерживаясь схемы. Электрокабели укладывайте в штробы и декоративные короба не открыто, используйте гофрированную трубу подходящего диаметра. Это позволит демонтировать или заменить провода при необходимости. Если вы кладете дренаж вместе с кабелем — не пренебрегайте прятать кабель в гофрированную трубку.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

• разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Требования, которых необходимо придерживаться

Дополнительными требованиями к процедуре являются таковые:

• заземление имеющегося в наличии электрощитка
• линия питания обязательно оснащается автоматом с целью блокировки перегруза
• подключаемая проводка должна быть изготовлена только из меди, иметь диаметр 3х2,5 мм

Ниже в качестве примера будет разобрано, как подключить кондиционер к трехфазной сети электроснабжения в домашних условиях.

В самом начале следует в щитке установить специально приобретенный для этой цели автомат. К его выходной клемме следует подвести черный либо же коричневый провод. Ответвление синего цвета присоединяем к 0 шине электрораспределителя. Желтый провод подводится к заземляющему элементу системы (если таковой имеется в наличии).

В случае если возможность заземления отсутствует, с целью осуществления защиты человека от удара током необходимо установить дифференциальное реле.

Самостоятельно подключить кондиционер к электросети можно путем подсоединения трехцветных проводов его внутреннего блока к соответствующим клеммам.

Для внешнего устройства схема подсоединения идентична той, что содержится в инструкции, прилагающейся к устройству. Выходной автомат в щитке должен выдерживать нагрузку не менее 20 А.

Гофрированная спецтрубка – вот то, что понадобится для грамотного монтажа проводки.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Схема холодильного контура

Ниже размещена схема холодильного контура кондиционера.

Схема взята не из учебника, а из сервисной документации производителя, поэтому и обозначения приведены на английском языке.

Compressor — компрессор, «сердце кондиционера». Компрессор сжимает хладагент и прокачивает его по контуру.

Heat exchanger — теплообменник,

• outdoor unit — внешнего блока, то есть конденсатор, охлаждает сжатый фреон ниже температуры конденсации
• indoor unit — внутреннего блока — испаритель, в нём рабочее вещество испаряется, опуская температуру

Expansion valve — расширительный вентиль

По-другому ТРВ — терморегулирующий вентиль. Обеспечивает подачу необходимого количества хладагента.

В простых кондиционерах его роль выполняет капиллярная трубка, без всякой регулировки, в инверторных системах — электронный расширительный вентиль.

2-Way valve — двухходовой вентиль, то есть обычная задвижка, с двумя положениями — открыто и закрыто

3-Way valve — трёхходовой клапан, в кондиционере это сервисный порт, к которому подключается шланг манометрического манометра для измерения давления или заправки.

4-Way valve — четырёхходовой клапан, обеспечивает реверс хладагента для работы кондиционера в режиме обогрева

Strainer — фильтр, на данной схеме это фильтр-осушитель, так как установлен перед ТРВ (и после, так как система может работать в режиме реверса и хладагент меняет направление движения).

Его задача не допустить попадание влаги в тонкий канал ТРВ — так как влага его закупорит, не давая пройти хладагенту.

Muffler — глушитель

Стрелками указано направление движения фреона по контуру:

• сплошной стрелкой — в режиме охлаждения
• пунктирной стрелкой — в режиме нагрева

Также в более сложных и совершенных кондиционерах устанавливают:

• датчики давления
• отделители жидкого хладагента
• линии перепуска
• системы инжекции (впрыска) в компрессор
• маслоотделители