Какое сечение провода нужно для подключения стиральной машины?

Выбор автоматической стиральной машины — это ответственное дело, но не менее важно правильно подключить ее к внутридомовым коммуникациям. Особое внимание следует уделить электрической части. Нужно выбрать надежную розетку, грамотно ее установить, правильно подобрать сечение провода для стиральной машины и качественно выполнить монтаж. Чаще всего проводкой занимаются в ходе капитального ремонта квартиры, но при необходимости можно проложить новый кабель непосредственно перед установкой новой бытовой техники.

Особенности подключения стиральной машины к электросети

Подобно любому другому электроприбору, стиральная машина потребляет электроэнергию. Более того, она относится к классу потребителей большой мощности, вследствие чего подключение должно быть выполнено с неукоснительным соблюдением целого ряда правил.

Стиральную машину категорически запрещается подключать:

• к розетке, имеющей видимые повреждения;
• к электропроводке, выполненной кабелем недостаточного сечения;
• через удлинители или переходники;
• с помощью тройника к розетке с уже подключенным электроприбором высокой мощности.

Чтобы обезопасить стиральную машину от возможной поломки, а себя от серьезной аварии, для подключения следует выделить отдельную розетку, рассчитанную на работу в условиях повышенной влажности. Подключение следует выполнять с помощью провода большого сечения, к тому же он должен выходить не из ближайшей распределительной коробки, а непосредственно из щитка. В противном случае при включении двигателя на максимальные обороты возможно оплавление изоляции провода, что в свою очередь может стать причиной пожара.

Если в планах владельца установка нескольких мощных устройств в одном помещении, к примеру, стиральной машины с сушкой и посудомоечного агрегата, необязательно прокладывать отдельный провод для каждого из них, достаточно проложить медный провод, сечение которого взято «с запасом», и сделать разводку на две розетки на месте.

Как подобрать УЗО

Конечно же, перед покупкой сразу возникнет вопрос – какой именно автомат нужно ставить на стиральную машинку? Для ответа на него обратимся к стандартным характеристикам. Популярные модели машинок потребляют 2 кВт, что превышает отметку в 10А (подробнее о мощности и энергопотреблении стиральных машин читайте здесь). Исходя из этого, значение отключающего электричество прибора или дифавтомата должно не превосходить 10А, условно эти параметры соответствуют 16 амперам.

Занимающим одно из важнейших мест параметром автомата специалисты считают ток утечки. Именно с ним происходит основное взаимодействие УЗО. Для недавно проведенной проводки отлично подойдет автомат с показателем тока утечки в 10мА. Иными словами, различие между токами в фазном и нейтральном проводнике не должно быть меньше 10 мА, иначе устройство не разорвет цепь. Если же проводка используется много лет подряд, то лучше использовать 30 мА УЗО. Это поможет избежать ошибочных срабатываний.

Довольно значимым фактором выступает фирма-производитель. По этому признаку датчики делят на дорогостоящие – Legrand, АВВ и дешевые — ИЭК. Данные фирмы наиболее популярны и авторитетны на рынке бытовой электроники. Не пытайтесь экономить: конечно, китайский аналог будет стоить еще дешевле, но он никогда не сможет гарантировать настоящего европейского качества. Неправильный выбор УЗО может привести к тому, что у вас постоянно будет выбивать пробки при включении машинки.

Выбор провода для подключения стиральной машины

Надежность и долговечность электропроводки напрямую зависит от качества ее компонентов. В первую очередь это относится к проводу. Основные критерии его выбора следующие:

• количество жил;
• материал проводника;
• сечение токопроводящей жилы.

Согласно техническому регламенту современная автоматическая стиральная машина должна быть заземлена. Для этого она комплектуется вилкой со специальными контактами, следовательно, потребуется трехжильный провод и соответствующая розетка.

В продажу поступает алюминиевый и медный провод. Использовать алюминий для питания крупной бытовой техники не рекомендуется, оптимальный выбор – медь.

Последней, но не по важности, характеристикой провода является его сечение. Значение данного параметра выбирают исходя из мощности подключаемого устройства. В интернете несложно найти таблицу соответствия, в общем же случае для стандартной бытовой модели мощностью 2,5 кВт отлично подойдет медный провод с сечением жилы 2,0-2,5 мм2.

Требования по безопасной эксплуатации электропроводки

Согласно ПУЭ, ванная комната определяется как помещение с высокой влажностью, что предъявляет специальные требования к электрической проводке. Связано это с повышенным риском для людей, находящихся в комнате, попасть под воздействие электричества.

В ванной нельзя располагать электрические щитки, переключатели, коммутирующие соединения. Розетки должны соответствовать уровню защиты не ниже IP44 с качественным заземлением, УЗО или устройство выравнивания потенциалов. Сечение заземляющего провода должно быть не меньше провода, имеющего самое большое сечение в помещении. Не допускается прокладка проводки в железной оплетке без изоляции, как и в металлических рукавах и трубах.

Необходимо использовать трехжильный провод для стиральной машины сечением, соответствующим потребляемой мощности устройства, согласно приведенному выше расчету. В приоритете использовать цельный медный кабель, как более долговечный в сравнении с алюминиевым и требующим меньший размер сечения при равной нагрузке.

Все действия, связанные с проведением электромонтажа для подключения стиральной машины, необходимо производить при обесточенной проводке.

Дополнительные комплектующие проводки

Определившись с параметрами провода, можно переходить к вспомогательным устройствам, без которых невозможно обеспечить подключение стиральной машины. Потребуется:

• мощная розетка;
• подрозетник с крепежом;
• клеммы для соединения проводов;
• устройство защитного отключения (автомат);
• канал для кабеля (в случае открытого монтажа).

Особое внимание нужно уделить выбору розетки. В первую очередь она должна быть рассчитана на мощность превышающую потребление стиральной машины, в противном случае возможно оплавление материала, ухудшение контакта, выход из строя, возможно, пожар. Также нельзя забывать и о том, что стиральная машина, как правило, устанавливается в ванной комнате, она эксплуатируется в условиях повышенной влажности, следовательно, розетка должна быть влагозащищенной.

Прочие детали нужно выбирать, ориентируясь на их качество. Даже такая, простая на первый взгляд, вещь, как подрозетник существенно влияет на долговечность и надежность проводки. Не нужно покупать дешевые пластиковые изделия, в случае нагрева они станут источником едкого запаха, при сильном повышении температуры могут загореться. Это же относится и к кабель-каналу.

Несмотря на то, что на входе в квартиру обязательно устанавливаются устройства автоматической защиты, стоит немного потратиться и поставить отдельный автомат на линию, идущую к стиральной машине. Он сработает в случае чрезмерно возросшей нагрузки на проводку, предотвратит аварию, при этом не будут обесточены другие потребители в квартире.

Проблемное соседство меди с алюминием

Для большинства жилых домов старой постройки характерно использование в качестве основной проводки алюминиевого провода. Его соединение с медным кабелем напрямую не допускается, т. к. при взаимодействии эти металлы вступают в химическую реакцию, в результате которой место контакта окисляется, образуя на поверхности проводника диэлектрическую пленку. Такое соединение быстро начинает греться и вне зависимости от толщины сечения провода под стиральную машину, особенно при высокой нагрузке, неизбежно приводит выгоранию контактной пары. Это может привести к выходу из строя оборудования и даже возникновению пожара. Во избежание подобной ситуации для сопряжения проводников из меди и алюминия требуется применять специализированные соединительные зажимы.

Также теперь можно рассчитать, какое сечение провода нужно для стиральной машины, при использовании для подвода питания алюминиевого трехжильного кабеля. При заявленной нагрузке 2,2 кВт его сечение должно составлять не менее 3 мм2 на каждую нитку.

Планирование и разметка

Прежде чем браться за дело нужно выбрать оптимальное место для установки розетки. Она должна располагаться в непосредственной близости от машины, но надо учитывать и расстояние до щитка. Не стоит забывать, что чем дальше щиток, тем больше провода потребуется, кроме того, тем больше работы по штроблению и последующей заделки канала придется выполнить.

Место установки розетки, как и трассу провода, отмечают маркером непосредственно на стене. Планируя маршрут, надо помнить о том, что провод должен проходить или строго вертикально, или строго горизонтально. Нарушение данного правила может послужить причиной аварии, не зная, где проложена проводка, можно крайне неудачно забить гвоздь или закрутить шуруп.

Закончив разметку, стоит еще раз все проверить, а заодно и убедиться в достаточном количестве провода и правильно выбранном его сечении. Тут важно понимать, что качественная проводка для стиральной машины — это сплошная проводка. В канале не должно быть соединений, скруток – это места потенциального возгорания.

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Инструмент и расходные материалы

Перечень инструмента, который потребуется для прокладки провода к стиральной машине, индивидуален и напрямую зависит от материала стен. В известняке или толстом слое штукатурки долбить канал можно «классическими» молотком и зубилом, в случае монолитного армированного бетона не обойтись без болгарки. В общем же случае для работы стоит подготовить следующее:

1. электродрель и сверла по бетону;
2. болгарку с диском по камню;
3. острый монтажный нож;
4. кусачки и круглогубцы;
5. несколько отверток;
6. отвертку-индикатор.

Расходный материал, а именно провод из меди требуемого сечения и розетка уже приобретены, как и все, что нужно для монтажа, но стоит на всякий случай запастись изолентой. Пусть скрутки и не планируются, но с ее помощью можно быстро зафиксировать провод в нужном месте. Также не помешает тюбик обычного силиконового герметика.

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Посадочное место под розетку и штробление

Начинать долбление лучше с выемки под розетку. Оптимальным инструментом для этого видится электродрель с насадкой для бурения цилиндрических отверстий. Важно только выбрать коронку подходящего диаметра, ориентируясь по параметрам подрозетника. Если же подобной насадки нет, можно насверлить отверстий по всей площади будущей выемки и аккуратно сбить перемычки зубилом. Углубление получится не таким аккуратным, но метод вполне действенный.

Далее переходят к штроблению. В идеале для этого можно использовать специальный инструмент – штроборез. Он оставляет после себя идеально ровную канавку, работа с ним не требует чрезмерных физических усилий. За неимением такового можно обойтись все той же дрелью. По линии укладки кабеля сверлятся отверстия с минимальным возможным шагом, окончательное же формирование канавки выполняется с помощью болгарки.

Иногда можно обойдись и вовсе без пыльной работы, выручит канал для укладки кабеля. Достаточно закрепить короб на стене и уложить провод нужного сечения внутри него. Это быстро и просто, но не всегда приемлемо в плане эстетики.

Чего нельзя делать

Категорически запрещается пользоваться в ванных комнатах удлинителями, особенно сомнительного производства. Мало того, что они никак не защищены от попадания влаги, большинство из них не имеет контакта заземления, а шнуры выполнены из провода с малым сечением.

Нельзя подключать заземление розетки к трубопроводам водоснабжения и канализации, батареям отопления и арматуре зданий.

Ванная комната, как говорилось выше, является помещением с повышенной влажностью, где действие электрического тока высокого напряжения особенно велико.

Цена любой ошибки в подключении электрооборудования может быть достаточно высокой, поэтому нужно строго следовать рекомендациям и не надеяться, что ничего страшного никогда не произойдет.

Работы по прокладке провода

Тянуть проводку начинают от щитка. При этом важно не забывать о том, что в нем будет установлен дополнительный автомат. Перед началом укладки нужно наметить места подключения жил (фаза, ноль, заземление), но подключать клеммы пока не надо.

Провод временно фиксируют внутри щитка, укладывают в подготовленный канал, по мере необходимости фиксируют с помощью пластикового крепежа.

Советы мастера по установке приборов

Подключение машины к электросети может оказаться совершенно простым – воткнуть вилку в розетку, или сложным – вплоть до устройства заземляющего контура за пределами дома. Чтобы делать меньше ошибок, полезно ознакомиться с рекомендациями опытных мастеров. Вот советы от электриков:

• никогда не заземлять машину на батареи отопления, трубы водо- газоснабжения;
• в частном доме лучшее место для установки стиралки – подвал: шум, запахи, сырость до жильцов не доходят;
• грамотный способ подключиться к электросети – провести трёхжильный кабель от щитка, на котором установить дифавтомат;
• нельзя располагать розетку для машины ниже 30 см от уровня пола, ближе 0,6 м от сантехники, вблизи труб отопления, водоснабжения, на холодной стене – может образоваться конденсат на клеммах.

Специалисты советуют ставить розетку чуть выше машины и сбоку, чтобы было удобно включать штепсель. Основное предупреждение – соблюдать правила обращения с электричеством, все работы с которым отнесены к категории опасных.

Установка розетки

После того, как проводка уложена по всей длине, можно монтировать розетку. Последовательность действий выглядит следующим образом.

1. Установка подрозетника. Для его фиксации используют комплектный крепеж, но не лишним будет дополнительно «посадить» его на холодную сварку или герметик.
2. Концы провода вводят в отверстие в подрозетнике.
3. Распаковывают розетку, вынимают внутреннюю ее часть.
4. Поочередно подсоединяют клеммы: фаза, ноль, заземление. При этом нужно следить за тем, чтобы концы провода не были слишком натянуты, не нужно забывать о том, что вполне возможно розетку придется ремонтировать.
5. Используя штатные крепежные элементы, розетку надежно фиксируют в подрозетнике. Не допускается люфт, она должна «сидеть» неподвижно.
6. Прикручивают пластиковую крышку.

После этого провод подсоединяют к автомату, конечно, в момент подключения электричество в квартире должно быть отключено.

Технология монтажа точки подключения

На момент установки розетки в электрическом щитке уже должен стоять автомат или УЗО, а сам провод выведен в санузел.

Прежде чем приступать к монтажу точки подключения, следует убедиться, что провод находится не под напряжением, прикоснувшись к зачищенным от оплетки концам кабеля индикаторной отверткой

Шаг #1 — прокладка кабеля и монтаж подрозетника

Для выполнения скрытой проводки в полости стены с помощью перфоратора проделывают штробу. Ее прокладывают по наименьшему пути под потолком параллельно напольной поверхности.

К розетке линию опускают строго вниз перпендикулярно. Проводку фиксируют в штробах с помощью дюбель-хомутов.

Чтобы наметить место размещения розетки, к центру проложенной полосы прикладывают корпус устройства. С помощью маркера делают отметки для сверления отверстия. Наметив точку размещения розетки, с помощью перфоратора, оснащенного коронкой D 68 мм, проделывают отверстие в стене.

Стенки проделанного отверстия зачищают от остатков пыли и раздробленных элементов стены. В подготовленное посадочное место монтируют подрозетник.

Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа. Подробнее о технологии монтажа подрозетника можно прочесть в другой статье.

В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.

Шаг #2 — подключение клеммного блока

С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.

Для удобства подключения изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую оплетку, фазный представлен красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей изоляции.

Выведенные из пластикового «стакана» концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».

Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму.Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».

Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках.

На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.

Проверка качества работы

Убедиться в правильности выполненного монтажа можно с помощью отвертки-пробника, ее с успехом заменит любой бытовой прибор, питающийся от сети, к примеру, настольная лампа. Если все нормально, можно заделывать канал и переходить к отделке стен.

Хорошая проводка — это гарантия безопасной эксплуатации любых бытовых приборов: холодильника, водонагревателя, посудомоечной и стиральной машины. Пусть прокладка провода и монтаж розеток достаточно сложный процесс, при желании все можно сделать своими руками. Конечно, при этом нельзя забывать, что электричество — это опасно, если есть сомнения в собственных силах, стоит доверить работу мастеру.

Условия использования сетевого удлинителя

Если проводка в квартире и розетка удовлетворяют характеристикам стиральной машины, нет необходимости прокладывать отдельный кабель. Недостающий участок от вилки шнура аппарата до места подключения к электросети можно компенсировать вставкой удлинителя. Есть условия, которые должны быть соблюдены:

• сечение кабельных жил ≥2,5 мм;

• в конструкции имеется заземляющий провод;

• все проводники – медные.

Исполнение сетевого удлинителя должно быть влагозащищённым. Пользоваться обычным шнуром с розеткой и штепселем опасно.

Перекрываете кран подачи воды после стирки?

О-да!Нет.

Какие элементы машинки потребляют электроэнергию

Чтобы определить мощность агрегата, для начала необходимо выяснить, какие элементы прибора «съедают» большую часть электричества. К ним относятся:

1. Электронагреватель (ТЭН) предназначен для нагрева воды в баке. Интенсивность его работы зависит от выбранной программы и этапа стирки. Если для режима кипячения ТЭН работает в полную мощность, то при стирке в холодной воде он может вовсе не включаться за все время процесса. Любой нагреватель, встроенный в машинку, имеет свой показатель мощности, который варьируется в пределах 1,7-2,9 кВт. Чем выше указанное число, тем быстрее нагревается вода и больше энергии расходуется при работе.
2. Двигатель – основной элемент машинки, обеспечивающий вращение барабана. В современных моделях устанавливаются разные виды моторов – асинхронные, инверторные или коллекторные. Мощность двигателя стиральной машины зависит от его типа. В среднем показатель варьируется от 0,4 до 0,8 кВт (400-800 Ватт). Больше всего энергии расходуется на этапе отжима.
3. Блок управления – система деталей, позволяющая контролировать процессы агрегата. К ним относятся электронная плата, датчики, программатор, лампочки, пусковые конденсаторы и другие элементы, связанные с управлением. Вся система потребляет около 5-10 Ватт.
4. Помпа (насос) задействован на разных этапах работы машинки, когда необходимо откачать использованную воду из бака. Для выполнения своей функции деталь расходует немного электроэнергии – от 25 до 45 Ватт.

Потребляемая мощность агрегата больше всего зависит от того, сколько энергии потребляют двигатель и электронагреватель.

Расход электроэнергии определяется выбранной программой стирки. Каждый из режимов рассчитан на определенную температуру нагрева воды, длительность и интенсивность цикла, количество оборотов барабана во время обычной стирки и на этапе отжима. Влияние на потребление энергии оказывает вес загружаемой одежды и тип ткани, а также выбранные дополнительные функции – полоскание, сушка, легкая глажка и др.

Немаловажный фактор – срок службы прибора. Со временем ТЭН накапливает солевой налет, который затрудняет теплоотдачу. Чтобы нагреть воду до нужной температуры, нагревателю приходится «трудиться» сильнее, соответственно, требуется больше электроэнергии.