Как починить паяльник в домашних условиях: виды неисправностей и способы устранения

• 12 Сентября, 2020
• Советы по ремонту
• Иван Гресько

Многие радиолюбители и домашние умельцы знакомы с этим нагревательным прибором. С его помощью можно соединить различные детали из черных и цветных металлов. Часто владельцев интересует вопрос: как починить паяльник в домашних условиях? Дело в том, что этот инструмент в результате неправильного обхождения может выйти из строя. Конечно, вы можете отнести его в мастерскую и доверить профессионалу. Однако многие владельцы предпочитают обходиться своими силами.

Как починить паяльник? Особенно это интересует тех, кто только начал осваивать этот нагревательный прибор. В целом с этой задачей справиться будет нетрудно, если выявить причину поломки и четко придерживаться определенного алгоритма действий. Информация о том, как починить паяльник в домашних условиях, представлена в данной статье.

Составные элементы инструмента

Прежде чем интересоваться, как починить паяльник в домашних условиях, следует знать, как он устроен. В таком случае при поломке вам будет легче определить причину и исправить ее. Устройство паяльника представлено следующими элементами:

• Медным стержнем. Он обернут изолирующим материалом и располагается в стальной трубке.
• Нагревателем. Эту задачу выполняет нихромовая нитка.
• Жалом. Им с помощью припоя осуществляется непосредственное соединение металлических частей.

• Ручкой. Благодаря ей мастер может удерживать паяльник.
• Шнуром, оснащенным вилкой.

Описание конструкции

Медный стержень – это эффективный проводник тепла, которое поступает от нагревателя к жалу. Стержень расположен в стальной трубке, обмотанной слюдой или стекловидной тканью. Поверх слюды наматывают проволоку, которая и выполняет функцию нагревательного элемента. Чтобы исключить потерю тепла и короткое замыкание, нихромовую обмотку изолируют, прикрыв для этой цели асбестом. Торцы спирали соединяют с проводниками электрошнура. Чтобы конструкция получилась надежнее и место соединения не перегревалось от вырабатываемого тепла, нихромовую спираль сгибают пополам и складывают вдвое. Дополнительно точку контакта спирали с медным проводом обжимают посредством алюминиевой пластины. Кроме того, место скрутки прикрыто изоляционной трубкой. Все вышеперечисленные элементы определяют в металлический корпус. Его насаживают на рукоятку, которая может быть изготовлена из дерева или термопластика. Внутри ручки имеется специальный канал для электрического шнура. На металлической трубке корпус фиксируется посредством накладных колец. Тем, кто интересуется, как починить паяльник в домашних условиях, следует также знать о технических характеристиках электроприбора.

Как работает устройство?

Тем, кто не знает, как отремонтировать паяльник своими руками, следует ознакомиться с принципом работы электрического прибора. Паяльник функционирует за счет преобразования электроэнергии в тепловую. В итоге тепло через нагретую спираль передается к стержню, в результате чего раскаляется жало. Следует знать, что в зоне, где осуществляют пайку, температура варьируется в пределах от 400 до 4500 °С. В результате образуется смесь вязко-жидкой консистенции. В дальнейшем она наполняет полость между спаиваемыми деталями. Когда смесь остынет, металлические части получаются надежно соединенными.

О напряжении

Если возникла необходимость осуществить ремонт устройства, учтите показатель напряжения. В зависимости от модели его значение может составлять:

• 220 В. Такое значение преимущественно встречается в отечественных моделях.
• 12-42 В. Устройства с пониженным трансформатором напряжением применяют в условиях с высоким уровнем запыленности или влажности с целью обезопасить мастера от поражения электротоком.
• 5 В. Такой показатель имеют миниатюрные паяльники USB.

Расчёт обмотки

Ремонт паяльника в большинстве случае сводится к процедуре, позволяющей перемотать сгоревшую обмотку из нихрома. При её замене важно правильно подобрать толщину и диаметр нихромовой проволоки, а также количество витков в спирали, определяющее выделяемую тепловую мощность.

При расчёте и выборе требуемого диаметра проволоки исходят из величины сопротивления нагревательной обмотки паяльника, которое, в свою очередь, определяется его рабочей мощностью (напряжением питания).

Для определения исходного показателя (сопротивления обмотки) используются специальные таблицы.

По этим таблицам можно будет проверить правильность расчёта обмотки, чтобы в дальнейшем выполнить ремонт.

При фиксированном напряжении питания U и измеренном с помощью тестера сопротивлении нагревательного прибора R потребляемая им мощность P вычисляется по формуле P=(UхU)/R.

О мощности

По этой технической характеристике определяют функциональность паяльника. Например, для использования в быту для работы с проводами достаточно будет мощности в 30 Вт. Такими паяльниками преимущественно пользуются радиолюбители. Устройствами с мощностью до 60 Вт работают профессиональные монтеры. Такими приборами удобно спаивать провода и кабели различных диаметров. Паяльниками более 60 Вт пользуются в автомобильных мастерских. Эти паяльники подойдут для лужения больших металлоизделий. Примечательно, что чем выше показатель мощности, тем габаритнее и тяжелее сам прибор. С увеличением мощности возрастает и размер его наконечника (жала). Таким образом, паяльник с большей мощностью будет лучше прогревать участок пайки. Что делать, если сломался электрический паяльник? Как починить прибор?

Правила эксплуатации

При работе с электропаяльником во избежание случайных поломок отдельных частей необходимо придерживаться следующих правил:

1. Во время пайки следует избегать сильных механических нагрузок на шнур и электрический нагреватель устройства.
2. Нельзя перегревать спираль паяльника (не оставлять его включённым на длительное время).
3. Необходимо использовать регулятор мощности, позволяющий выбирать требуемый режим по нагреву жала.

В заключение отметим, что в процессе эксплуатации нужно следить за состоянием сетевого провода и не допускать его случайного повреждения от соприкосновения с раскалённым до высокой температуры жалом.

Если этого не удалось избежать – следует тщательно изолировать расплавленное место, надев на повреждённую жилу кембрик и замотав изолентой.

Простой ремонт поможет возобновить работу паяльника. Вообще же, благодаря несложному устройству, этот инструмент редко выходит из строя.

Ремонт сгоревшего паяльника. С чего начать?

Перед тем как отремонтировать паяльник своими руками, его следует разобрать. Это необходимо для того, чтобы добраться к нагревательному элементу, а именно к нихромовой проволоке. Для этой цели открутите крепежные болты и разберите прибор. В целом вам нужно будет вынуть всего два болта. Когда они будут извлечены, достаньте «начинку» паяльника, которая содержится внутри металлического корпуса. Чтобы это сделать, придется аккуратно разжать сам корпус. На данном этапе следует быть очень осторожным, чтобы не повредить тонкую и очень хрупкую изоляцию. Если работать небрежно, она может рассыпаться.

Восстановление нагревательного элемента

Когда вы доберетесь к нагревательному элементу, тщательно осмотрите нихромовую проволоку. Может быть так, что перегоревшими окажутся несколько витков провода. Для восстановления нагревательного элемента вам нужно сделать следующее. Возьмите какой-либо старый сломанный паяльник и достаньте из него небольшой отрезок провода. Далее подсоедините его и намотайте вместо перегоревших витков. Как утверждают специалисты, при соединении без добавления проволоки спираль из-за уменьшенного сопротивления перегорит снова. Наматывать нужно так, чтобы витки не соприкасались друг с другом. После подсоедините шнур электропитания.

Пошаговая инструкция, как отремонтировать самостоятельно

Ремонт паяльника начинается с расчёта сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Величины напряжения и сопротивления электроприбора позволяют рассчитать его потребляемую мощность. Например, сопротивление в обмотке паяльника, имеющего мощность 60 Вт и питающегося от сети 36 В, должно быть равно или чуть больше 22 Ом.

Для ремонта необходимо подготовить следующие инструменты:

• пассатижи;
• острый нож;
• сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
• нить асбестовая.

Предварительно подготавливается керамический резистор. Провода электропитания должны подходить к его основанию, чтобы проверять электронную мощность и отдачу тепла.

Под рукой нужно иметь проволоку из нихрома, её диаметр должен соответствовать параметрам обмотки. Витки укладывают вплотную. При накаливании поверхность проволоки из нихрома будет окисляться, создавать изолирующий слой. Намотанный слой, который по правилам не должен помещаться в первый ряд, покрывают слюдой и размещают во втором ряду.

Почему паяльник не греется? Как починить?

Чаще всего причина этой неисправности заключается в плохих контактах. Сначала проверьте подачу напряжения. Если же окажется, что мощность тока в норме, то, скорее всего, неисправность вызвана неправильным расположением жала. Особенно часто это происходит в электроприборах с выдвижными стержнями и винтовыми зажимами. Нередко жало стачивается или по какой-либо другой причине оказывается слишком выдвинутым из корпуса. Если рабочая поверхность расположена нормально, то его торцевая часть в виде сердечника полностью расположена в трубке из слюды. Таким образом контакт стержня с нагревательным элементом происходит в полной мере, благодаря чему жало нагревается сильнее. Если же его извлечь из трубки хотя бы наполовину, то интенсивность нагрева существенно снизится. Починить прибор просто. Домашние умельцы вводят поглубже жало в корпус и фиксируют. Может быть так, что стержень получится слишком коротким. В таком случае его заменяют. Также паяльник может не работать из-за окалин на жале. Его, если нужно, снимают, а затем поверхность чистят, используя обычную мелкозернистую наждачную бумагу или надфиль.

Жало потом разогревают и окунают в канифоль, после чего его кончик растирают на оплетке с припоем. В результате таких действий стержень покроется ровным слоем припоя. Эту процедуру специалисты рекомендуют чаще производить с паяльниками, оснащенными медными стержнями, поскольку на них быстрее образуется окалина. Также паяльник может не нагреваться из-за неправильной заточки жала. Для эффективной отдачи тепла рабочая поверхность должна иметь форму овального скоса.

«РЕЗИСТОРНЫЙ» ПАЯЛЬНИК

Радио Мир 2005 №7

Паяльник — основное «орудие труда» радиолюбителя А учитывая широкое использование весьма «нежных» полевых транзисторов и КМОП-микросхем, к нему предъявляются весьма жёсткие требования.

Наиболее распространённый нагревательный элемент паяльника — нихромовая спираль, изолированная от стержня тонкой слюдяной трубочкой. У слюды очень большая диэлектрическая проницаемость (недаром слюдяные конденсаторы считаются самыми лучшими), поэтому все высоковольтные наводки, поступающие на спираль паяльника по проводам питания, практически беспрепятственно проходят на его жало. Если при этом жало паяльника касается дорожки, к которой припаян полевой транзистор (что бывает весьма часто), «жизнь» этого транзистора — в большой опасности. Ещё один недостаток подобных паяльников-малая прочность (даже слабые боковые усилия при выпайке элементов, не говоря уже про удары, могут вывести его из строя).

Очевидно, что постоянно работать таким паяльником неудобно. Поэтому многие радиолюбители идут на различные ухищрения: — питают паяльник пониженным напряжением (12…36 В). Такое напряжение безопасно для полевых транзисторов, но для паяльника требуется свой источник с соответствующим напряжением; — увеличивают толщину диэлектрика (слюды), что ухудшает передачу тепла от нагревательной спирали к жалу паяльника; — используют в качестве нагревательного элемента другие материалы.

Именно по последнему пути я и решил пойти. Наверняка все видели мощные отечественные резисторы серии ПЭВ. Так вот, это готовые нагревательные элементы для паяльника мощностью 30…60 Вт! Остается только недоумевать, почему в литературе редко встречаются описания паяльников на их основе. Ведь мощные резисторы рассчитаны на значительные перегревы. Они безболезненно выдерживают нагрев до 500…600°С, а это в несколько раз больше температуры плавления припоя. Облегчает такое «нестандартное» использование резисторов и то, что у резисторов ПЭВ-7,5 внутреннее отверстие диаметром 5 мм. т.е. такого же диаметра, как и жало стандартного 40-ваттного паяльника. Толщина керамического диэлектрика резистора — около 3 мм, это не идёт ни в какое сравнение со слоем слюды толщиной 8 доли миллиметра. Как показала практика, вывести чувствительные элементы из строя таким паяльником, даже при его питании от сети 220 В, практически невозможно. К тому же, используя резистор, можно забыть и про пробой диэлектрика (со «слюдяными» паяльниками это случается весьма часто). Ещё один плюс «резисторного» паяльника — большой ряд номиналов (сопротивлений) резисторов, так что подобрать нужный не составит труда, а при выходе нагревателя из строя можно просто поменять резистор.

рис.1

Для переделки отлично подходят промышленные 40-ваттные паяльники (рис.1), хотя корпус несложно наготовить и самостоятельно. Единственная трудность, которая может возникнуть — диаметр резистора ПЭВ-7,5 (такой резистор может длительное время рассеивать мощность до 50 Вт, нагреваясь при этом до температуры выше 500°С) чуть больше металлического держателя жала стандартного паяльника. Если он изготовлен из свёрнутой в трубку металлической пластины, её придётся слегка расширить (развернуть) со стороны жала, чтобы резистор «пролез» в неё (сплошную трубку придётся разрезать по длине). Держится резистор в трубке за счёт трения, причём очень надёжно. Трубку с резистором нужно повернуть так, чтобы выводы резистора торчали вверх — тогда они не так сильно мешают работе.

Припаивать к выводам резистора провода бессмысленно — выводы нагреваются практически до той же температуры, что и сам резистор, т. е. выше температуры плавления припоя. Лучше всего взять специальные штекеры, которые используются в автомагнитолах, холодильниках и прочей бытовой технике, где требуется без пайки обеспечить надёжные контакты. Провода от резистора вставляются в отверстия трубки-держателя возле самой ручки (температура там не очень велика и безопасна для изоляции проводов), и затем через ручку выводятся наружу, как обычно.

Для паяльника на 40 Вт, работающего от автомобильного аккумулятора, сопротивление резистора должно быть около 5,1 Ом (на нём будет выделяться мощность около 30 Вт). Это с учётом сопротивления проводов (примерно 1 Ом). При таком сопротивлении паяльник нормально разогрет, если напряжение аккумулятора выше 12 В. и не перегревается при максимальном (14,4 В).

Если паяльник предполагается подключать через автоматический терморегулятор (с термоэлементом, установленным на жале), то сопротивление резистора можно уменьшить до 3,6…4,7 Ом. Тогда и нагреваться он будет быстрее — не 2…3 минуты, а всего секунд 40. А к перегрузкам по току отечественные ПЭВ’ы практически нечувствительны. Для других питающих напряжений сопротивление резистора должно быть другим, как видно из таблицы. Терморегулятор, для повышения КПД и уменьшения нагрева регулирующего элемента, должен работать в импульсном режиме. Тепловая инерция паяльника очень велика, и частота импульсов тока может быть менее 1 Гц. Делать её слишком большой (более 1 кГц) нежелательно. Хотя ёмкость между спиралью резистора и жалом паяльника ничтожна, но, как известно, при увеличении частоты ёмкостное сопротивление уменьшается, и бороться с высокочастотными наводками по проводам питания будет гораздо сложней.

Отечественные резисторы покрыты специальной краской, которая при нагреве темнеет (из зелёной превращается в чёрную). Бояться этого не нужно, при остывании она снова зеленеет. Описанная конструкция работает у меня больше года, и внешний вид резистора за это время не пострадал. Жало паяльника сильно пригорает к резистору, но этот недостаток присущ и обычным паяльникам. К тому же, его легко выбить, вставив в резистор подходящий стержень. Правда, не слишком старайтесь — керамический корпус резистора сильными ударами легко повредить.

рис.2

Терморегулятор можно собрать по простейшей схеме (рис.2). Из доступных большинству радиолюбителей термодатчиков, здесь лучше всего использовать терморезисторы. Полупроводниковыми датчиками измерять столь высокие температуры нельзя — уже через несколько часов работы их характеристики ухудшаются. От дисковых терморезисторов также стоит отказаться — у них выводы припаяны обычным припоем, и при разогреве паяльника они отваливаются. Хороши трубчатые терморезисторы (корпус как у обычных резисторов МЛТ-0,25, только в два раза длиннее), правда, их довольно сложно закрепить. Начальное сопротивление терморезистора может быть практически любым. При нагреве оно у всех резисторов уменьшается до десятков ом. Перед креплением терморезистора к жалу паяльника, его (жало) желательно обмотать асбестовыми нитками или любым другим термостойким изолятором.

Терморегулятор собран по классической схеме-компаратор напряжения на операционном усилителе DA1.1 и триггер Шмитта на DA1.2. Отличительная особенность микросхемы LM358 — её способность сравнивать напряжения, по амплитуде близкие к напряжению на отрицательном выводе питания (выводе 4). Большинство других недорогих ИМС в таком режиме «бастуют». Её можно заменить на украинскую ICPA358P, или на 4-элементные LM324 или КР1401УД2.

Подстроечным резистором R1 регулируется температура жала. При уменьшении его сопротивления температура также уменьшается. Последовательно с R1 желательно включить постоянный резистор сопротивлением около 1 кОм — микросхема «не любит», чтобы на её входы подавали более 4/5 напряжения питания.

Пока температура жала мала, сопротивление терморезистора R4 довольно большое, напряжение на прямом входе DA1.1 больше напряжения на инверсном, на выходе ОУ — высокий уровень. На выходе DA1 2 — такой же уровень, транзистор VT1 открыт и подает напряжение на паяльник. По мере разогрева последнего сопротивление терморезистора уменьшается, и вскоре напряжения на обоих входах DA1.1 сравняются. Усилитель начнёт хаотически переключаться (обратной связи нет, и ввести её крайне сложно, поскольку обратная связь нормально работает лишь в том случае, когда напряжения на входах ОУ близки к половине напряжения питания, а у нас же они всего на сотни милливольт больше нуля).

Для борьбы с высокочастотными помехами на выходе DA1.1 в схему добавлен триггер Шмитта на усилителе DA1.2. Он переключается в состояние логического «0» только после того, как постоянная составляющая сигнала (любой формы и частоты) на выходе усилителя DA1.1 станет меньше 1/4 напряжения питания, т.е. после того как паяльник разогреется до рабочей температуры. Тогда отключается и транзистор VT1. Некоторое время температура жала паяльника увеличивается за счёт тепловой инерции, а напряжение на выходе DA1.1 уменьшается. Потом жало начинает остывать, а напряжение на выходе DA1.1 увеличивается. Как только оно (постоянная составляющая) превысит 3/4 напряжения питания, снова переключается триггер DA1.2 и начинается разогрев паяльника.

Напряжение питания должно быть в пределах 5…20 В, напряжение U2 (на нагрузочном резисторе) может быть любым. Но на него должны быть рассчитаны сам резистор (сопротивление и мощность) и транзистор VT1. При использовании биполярных транзисторов между выходом DA1.2 и базой транзистора нужен резистор сопротивлением 100…470 Ом (чем ниже напряжение, тем меньше сопротивление), эмиттер VT1 соединяется с общим проводом. Оба напряжения могут быть нестабилизированными. Потребляемый ток по цепи U1 не превышает десяток миллиампер.

В устройстве желательно использовать полевые транзисторы, особенно при напряжении U2 меньше 100 В. Тогда транзистор будет холодным, и всю схему можно будет спрятать в ручку паяльника. Биполярному транзистору при таком напряжении нужен небольшой радиатор. Ёмкость конденсатора C3, для более надёжной работы, желательно увеличить. Если невозможно выставить требуемую температуру резистором R1, то сопротивление R3 нужно уменьшить, или, что лучше, подобрать терморезистор R4 с большим сопротивлением.

А.КОЛДУНОВ, г.Гродно.

Об использовании припоя

Если вы заметили, что ваш инструмент нагревается слабо, то, скорее всего, вы неудачно подобрали припой. Например, для маломощных электроприборов, рассчитанных на 26 ватт, не рекомендуется использовать припой с низким содержанием олова (ПОС-30). Таким паяльником этот припой вы не расплавите. Лучше всего обзавестись припоем ПОС-60 или ПОС-61. Другие припои с высоким содержанием свинца подойдут для более мощных электроприборов.

О перемотке электроприбора

Нередко новички задают вопрос: как перемотать паяльник? Судя по многочисленным отзывам, очень часто ремонт устройств ограничивается заменой сгоревшей нихромовой обмотки. Прежде чем приступить к этой процедуре, рассчитайте с помощью специальной таблицы диаметр проволоки, а также количество витков. Например, как отремонтировать паяльник 200Вт? Для этого выбираете показатель потребляемой паяльником мощности 200 Вт (в левой колонке таблицы). Данному значению сопротивление обмотки при напряжении 220 В составит 242 Ом. Будет лучше всего перемотать всю катушку.

В таком случае в устройстве не останется слабых мест. Очень важно, чтобы новый провод был с такими же параметрами, как и в старой обмотке. Если нет возможности подобрать аналогичный изоляционный слой, то его можно заменить слюдой в виде трубки или пластинок. Также для изготовления изоляционного слоя можете воспользоваться термостойкой стеклотканью или асбестовыми прокладками. После того как изоляция будет готова, намотайте на нее обмотку (первый слой). Далее на витки положите еще один слой изоляции и снова намотайте обмотку (второй слой). Теперь остается торцы провода соединить с сетевым шнуром.

Технология отжига провода

И так, опишу порядок обжига лакированного провода. Тут можно добавить, что для нагревателя паяльника годится нихромовый, константановый или манганиновый провод.

Если у вас не найдётся источника постоянного тока с плавной регулировкой, то для отжига тонкого провода можно воспользоваться вот таким нехитрым приспособлением. К двум грузикам крепится проволока, а к третьему пружина, которая поддерживает натяжение провода.

Чем сильнее натяжение провода и чем короче пролёты, тем меньше амплитуда паразитной вибрации, которая возникает под действием переменного тока. Дело в том, что вибрирующие участки провода лучше охлаждаются воздухом, что приводит к неравномерному нагреву провода.

Если же тонкий провод ещё и покрыт лаком, то повышать напряжение нужно очень осторожно. Более подробно об этом процессе рассказано в видеоиллюстрации.

Вернуться наверх к «Оглавлению»

Обрыв проводки

Как починить паяльник своими руками, если неисправен электрический шнур? Судя по многочисленным отзывам, эта причина поломки устройства считается самой распространенной. Исправить ситуацию можно своими силами. Многие владельцы просто производят замену вилки или шнура. Конечно, все зависит от того, в какой именно части произошел обрыв. Данный дефект исправим, и устранить его можно самостоятельно. Чтобы определить, где именно произошел обрыв, вам нужно будет обзавестись специальным приспособлением, а именно мультиметром. Щупами этого устройства исследуйте проводку. В месте, где произошел обрыв, нужно обратно соединить провода и заизолировать.

Схемы проверки

Проверка нагревателя паяльника

Это означает что паяльник рабочий. Также по аналогии с ТЭНами, если нагреватель паяльника не прозванивается на пределе 20 килоОм, скорее всего такой паяльник сгорел. Не лишним будет провести проверку на пределе 2 мегаОм между корпусом паяльника и поочередно штырьками вилки. Также, если будут цифры отличные от единицы, значит таким паяльником пользоваться нельзя.

Проверка изоляции нагревателя

Аналогично проверяется утюг (без электроники), который по каким-то причинам не нагревается. Проверяем его уже известным нам образом, касаясь щупами мультиметра в режиме омметра выставив на нем предел 200 Ом штырьков вилки утюга. Почему 200 Ом, утюг у нас нагрузка довольно мощная, а чем мощнее нагрузка, тем меньшее сопротивление имеет её нагреватель. Если на экране мультиметра единица, что означает нагреватель не прозванивается, потребуется разборка утюга с целью дальнейшей диагностики неисправности. Правда, не лишним будет перед этим покрутить регулятор утюга, в крайнем до упора положении регулятора при минимальной температуре, утюг отключается и нагреватель прозваниваться не будет. Если же нагреватель утюга не прозванивается при любом положении регулятора, нужно сняв крышку утюга прозвонить шнур утюга.

Читать также: Генератор уаз буханка 402 двигатель

Прозвонка питающих проводов

Очень часто у устройства долго бывшего в употреблении и при этом часто эксплуатировавшегося случается обрыв одного из проводов шнура. Для этого, переведя мультиметр в режим звуковой прозвонки, касаемся одного штырька вилки и подключенного в утюге проводка шнура. Если не раздается звуковой сигнал, касаемся щупом другого проводка шнура, подключенного к утюгу. Если оба провода шнура целые и в обоих случаях раздается звуковой сигнал, переходим к прозвонке непосредственно самого нагревателя, также в режиме омметра на пределе 200 Ом.

Маломощный шнур питания

Если же причина поломки заключается в шнуре, заменяем шнур на аналогичный, обязательно (!) с учетом мощности устройства. То есть, для утюга или электрочайника нельзя использовать шнур, с проводами небольшого сечения, применяемый для питания к примеру магнитофона. Такой провод в скором времени поплавится и выйдет из строя.

Шнур питания рассчитанный на большую мощность

Также часто поломки случаются в выключателях питания техники. Если есть, к примеру, настольная лампа с выключателем питания, который “заедает” или включается через раз, либо устройство вообще перестало включаться, такой выключатель также нужно проверить, прозвонить мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Для этого один щуп мультиметра устанавливают на один вывод выключателя, второй щуп на другой и щелкают выключателем.

В одном из двух положений должен зазвучать звуковой сигнал тестера. Для полной уверенности, что выключатель рабочий можно пощелкать им, прозванивая, при замыкании выключателя звуковой сигнал будет, при размыкании нет. Это делается для того чтобы проверить механику выключателя. Иногда контакты таких выключателей подгорают, в таком случае если выключатель открытого типа, можно протереть ватной палочкой со спиртом контакты, либо если нагар сильный, аккуратно их зачистить ножом.

Таким же образом, установив мультиметр в режим звуковой прозвонки, проверяют, касаясь щупами обоих выводов любые предохранители (плавкие вставки). Если при этом раздается звуковой сигнал, значит предохранитель цел и его можно устанавливать в устройство, если звукового сигнал нет то предохранитель сгоревший. Разумеется, предохранители нужно менять не на первые попавшиеся, а только на рассчитанные на такой же ток.

Двигатель электрический постоянного тока

Может возникнуть потребность проверить двигатель перед включением, например подобный изображенному на фото выше, такие двигатели стоят например, в бытовых фенах для сушки волос. Обмотку такого двигателя можно прозвонить мультиметром в режиме омметра, установив его на предел 200 Ом. В принципе, таким образом можно прозвонить обмотку любого двигателя, подключившись щупами мультиметра к началу и концу обмотки.

Как самому починить паяльник с регулятором?

Такие электрические приборы оснащены специальным устройством для регулировки температуры жала. Пользоваться таким паяльником довольно удобно. О том, что он греется, мастер знает благодаря светодиоду, который во время нагрева жала светится. Когда рабочая поверхность достигнет нужной температуры, светодиод потухнет, после чего можно приступать к пайке. По отзывам владельцев таких паяльников, нередко эти электроинструменты выходят из строя. Например, бывают случаи, когда отходят кнопки или не загорается светодиод. Некоторые домашние умельцы кнопки обматывают изоляционной лентой. Чтобы починить устройство, его сначала нужно аккуратно разобрать. Когда вы это сделаете, то увидите операционный усилитель. Он представляет собой микросхему, в которой, скорее всего, отсоединилась одна из маленьких батареек. Ее нужно присоединить обратно. Для этой цели сначала нужно почистить «ножки» батарейки, облудить их, а затем припаять на прежнее место. После выполнения этих действий паяльник можно собирать и испытывать.

Разновидности оборудования для пайки

Существует несколько различных видов инструмента для осуществления процесса пайки. Наиболее распространенными разновидностями приборов являются следующие:

• инструменты, оснащенные нихромовым нагревателем;
• инструмент с керамическим нагревателем;
• приборы с индукционным нагревателем;
• инструмент с импульсным нагревателем;
• газовые инструменты;
• устройства с аккумуляторным питанием;
• термовоздушные и инфракрасные паяльные установки.

Приборы с нагревателями, изготовленными из нихромовой проволоки, работают при пропускании переменного или постоянного тока. Этот тип паяльников, как правило, не имеет регуляторов нагрева. Исключение составляют небольшое количество моделей оснащаемых датчиками для контроля нагрева. В качестве температурного датчика применяется термопара.

Инструмент с керамическим нагревателем отличается тем, что нагрев осуществляется за счет подачи электропитания на контакты нагревателя, изготовленного из токопроводящей спецкерамики. Такие устройства являются более современными и обладают рядом преимуществ, основные среди которых – скорость нагрева рабочего элемента устройства и длительный срок эксплуатации. Помимо этого приспособления, имеющие керамический нагревательный элемент, оснащаются регуляторами температуры и мощности, которые имеют широкий спектр регулировки

Индукционные приспособления отличаются тем, что для разогрева инструмента применяется катушка индуктора. Наконечник устройства имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушка создает магнитное поле с наведенным током. Нагрев наконечника осуществляется за счет действия наведенных в магнитном поле токов. При помощи изменения свойств ферромагнитного покрытия регулируется степень нагревания наконечника прибора.

Импульсные паяльники представляют собой категорию инструмента, разогрев жала которого происходит посредством воздействия на него короткого импульса тока, после нажатия кнопки пуск. Эти приборы отличаются особо быстрым нагревом наконечника инструмента.

Термовоздушные и инфракрасные станции для пайки являются специфическим оборудованием, которое применяется в работе только специалисты.