Ощущается ток при касании к металлическим частям холодильника

Бывало ли у Вас так, что когда прикасаешься к металлическим деталям корпуса, холодильник бьет током? Даже если разряд незначителен и не создает ощутимого дискомфорта, подобного рода неполадка должна быть устранена как можно скорее, поскольку она может являться симптомом серьезных поломок. К тому же удары током сами по себе представляют опасность, особенно для маленьких детей и домашних животных.

Как только Вы впервые столкнулись с внезапными ударами тока при контакте с агрегатом, настоятельно рекомендуем вызвать специалиста для проведения диагностики по телефону или онлайн. В сервисном Вам окажут квалифицированную помощь по ремонту холодильников, выпущенными под торговыми марками Indesit, Daewoo, Samsung, Liebherr, Sharp, LG, Ariston, Bosch и многих других. Доверьтесь нашему опыту: более десяти лет мы успешно занимаемся обслуживанием бытовой техники и приобрели за это время множество постоянных клиентов. Мы работаем с 7:00 до 23:00 без выходных и праздничных дней.

Причины неполадок

Пробивание тока на корпус — это не нормально. Удар может оказаться достаточно сильным, если прикоснуться мокрой ладонью или случайно ухватиться другой рукой за батарею. Удары током также наблюдаются в тех случаях, когда холодильник установлен на цементную основу. В чем причина подобного явления?

1. Старая электрическая розетка не оснащена заземлением, либо не создается плотный контакт с вилкой.
2. Разрушение изолирующего слоя квартирной электропроводки.
3. Нарушение изоляции проводов питающего шнура, проводки внутри компрессора или других модулях.
4. Обледенение или неисправность терморегулятора.

Первые две причины с техническим состоянием устройства напрямую не связаны, в данном случае устройство работает без заземления и потребуется вызов электрика. В остальных ситуациях поломка вызвана утечками тока на корпус из-за поврежденной изоляции самого холодильника. Нарушение изоляции может произойти еще на этапе производства устройства, во время транспортировки или непосредственно в процессе эксплуатации из-за влаги и температурных перепадов или механических воздействий.

Причиной токовых утечек может стать терморегулятор. Между его механической частью и электрическими цепями устанавливается электроизоляционная прокладка. Со временем она изнашивается, и появляются пробои на корпус.

С технической точки зрения тяжелее всего проводить ремонт компрессора, если утечки тока вызваны пробоем обмотки. Замена поврежденного участка проводки не всегда решает проблему или ремонтные работы окажутся слишком дорогостоящими. В таких случаях потребуется полная замена агрегата. Аналогичное решение принимается и по остальным токопроводящим деталям — установка исправного модуля дает гарантию, что неполадка не проявится через какое-то время вновь. Важно чтобы заменяемые комплектующие были полностью совместимы с устройством и сертифицированы производителем холодильника.

Причины такого поведения техники

Собственно, в бытовых холодильных аппаратах всю электрику можно вывести в отдельную конструктивную систему (контур). Иногда она дает сбой и при прикосновении к агрегату чувствуется легкое пощипывание. В норме на корпусе устройства есть напряжение в 30-40 В – это нижний предел чувствительности сухой руки. Но, если есть проблема и тут же замерить показания вольтметром, можно увидеть все 110 В переменного тока. Как видно, это добрая половина сетевого напряжения в 220 В. Вот и возникает вопрос, откуда взялись эти 110 В при норме в 36?

Если говорить конкретнее, виной чаще всего становятся конденсаторы. Они соединены между собой, с корпусом прибора, плюс, эта точка выводится за землю вилки. В цепочке образуется делитель, в котором сетевое напряжение делится пополам – на корпус идет 110 В. Это не смертельно, но травмировать может, особенно это касается детей.

Неисправность может быть вызвана и другими причинами:

• выход из строя электрических деталей;
• повреждение изоляции проводки, что вызывает утечку тока на корпус. Редко встречаются повреждения изоляционного слоя компрессора, обрастание температурного регулятора льдом, что тоже дает пробои. В последнем случае следует разморозить его и дать подсохнуть.

Как правильно подключить холодильник к электросети

Подобным поломкам подвержена вся техника, как европейская, так и отечественная. Хотя, тот же Атлант бьется током в два раза чаще, чем Бош или Занусси.

Диагностика утечек тока

При наличии базовых знаний в области электротехники можно определить источник утечки тока на корпус. Для этого потребуется мультиметр с функцией мегомметра. Процедура диагностирования состоит из таких этапов:

• прибор отключается от электросети;
• проводится визуальный осмотр изоляции электропроводки. Необходимо убедиться в отсутствии оголенных проводов;
• терморегулятор устанавливается в произвольное рабочее положение;
• вывод мегомметра «Земля» плотно прикрепляется к корпусу, в месте контакта следует очистить небольшой участок от краски и зафиксировать контакт;
• вывод «Линия» соединяется со штырями штепсельной вилки;
• чтобы найти место утечки последовательно отключаются провода и функциональные узлы (терморегулятор, реле) до того момента, когда уровень сопротивления восстановиться до приемлемой величины.

Но любые манипуляции с электричеством опасны. Если у Вас нет достаточного опыта, вызовите специалиста, который сам проведет диагностику.

Ремонт: что может сломаться?

Холодильник бьет током – что делать в этом случае? Первым делом нужно отключить агрегат от сети напряжения. Есть много компаний, которые могут оказать первую помощь в ремонте. Специализированные фирмы имеют собственное диагностическое оборудование. Используя мультиметр, можно проверить состояние изоляции провода от прибора до вилки. Мультиметр также может показать, в каком состоянии находится заземление в розетке, на каком участке внутри холодильника случился пробой тока на корпус.

Мультиметр

Чаще всего ломаются:

• питающая прибор вилка провода;
• кабель от агрегата;
• провод, идущий от компрессора;
• конструкция терморегулятора.

Мастер, которого надо вызвать, с поломкой агрегата должен справиться быстро. Надо обратить внимание, что вышедшая из строя деталь должна меняться на деталь той же фирмы или аналогичную по характеристикам.

Ремонт холодильника

Проверка заземления

Поскольку конструкция холодильника изначально проектировалась таким образом, чтобы сделать невозможными любые утечки тока, напряжение на корпусе часто возникает из-за недостаточного внешнего заземления. Для проверки заземляющего контура также задействуется мультиметр, которым в электрической розетке находится провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определяется, заземлено ли питание. Кроме того, фаза на корпусе может появляться по причине ненадежного контакта заземления электрической розетки и вилки от шнура питания холодильника.

Диагностируем поломку самостоятельно

Каждый владелец холодильного устройства желает сразу понять, почему холодильник бьет током.

Для этого надо сделать свою диагностику:

• сначала отключаем прибор от сети;
• внимательно осматриваем провод на предмет нарушения изоляции;
• проводим визуальный поиск дефектов;
• осматриваем устройство терморегулятора.

Если есть мегаомметр, можно использовать его для обнаружения места пробоя. Делается это следующим образом: «земля» прибора подключается к заземлению холодильного агрегата, «линия» на проверяющийся провод или участок электрической цепи. Часто причиной пробоя электротока на корпус является сбой в работе компрессора, поэтому конкретную причину может определить только мастер из сервисного центра.

Обращение в «Ремонтано»

Поиск неисправностей — достаточно нетривиальная задача, если у Вас отсутствует опыт работы с электрооборудованием. Обращение в сервисный центр позволяет избежать поломок, вызванных неквалифицированным обслуживанием. Специалисты СЦ «Ремонтано» знают, как устранить в кратчайший срок неполадки любой сложности. С нами Вы будете абсолютно уверенны, что Ваша бытовая техника будет работать безотказно, и Вы не столкнетесь в ходе ее эксплуатации с неприятными сюрпризами. На все виды услуг действует гарантия. У нас собственный склад запчастей. Мы работаем с 7:00 до 23:00. Вызвать мастера на дом можно по номеру или заполнив форму обратной связи на сайте.

Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера

Многим приходилось ощущать пощипывание от прикосновения к металлическим частям корпусов бытовых приборов, будь то холодильник, стиральная машинка или компьютер. Природа этого явления электрическая, в чем нетрудно убедиться, отключив прибор от сети. На корпусе включённого в розетку прибора присутствует напряжение и оно явно не меньше 30-40 вольт – нижнего предела чувствительности невлажной кожи руки. Ну а тот, кто имел возможность замерить это напряжение вольтметром, скажет точнее – на корпусе присутствуют аж 110 вольт переменного тока, что составляет аккурат половину сетевого напряжения 220 В. Отсюда возникает непраздный вопрос: откуда и почему берутся эти 110 при допустимой для здоровья норме в 36?

Ответ звучит так: где-то внутри прибора, между двух приходящих от вилки проводов – последовательно, один за другим включены два конденсатора. А точка, в которой конденсаторы соединяются между собой, соединена с корпусом прибора, если он (корпус) – металлический. А еще эта точка выводится на заземляющий контакт вилки, если конечно прибор не совсем старый и вилка выполнена в евростандарте. На схеме это выглядит так:

Вообще эта схема предназначена для подавления помех, но нам это сейчас не важно.

Нам важно то, что два конденсатора одинаковой ёмкости образуют делитель, цепочку, в середине которой сетевое напряжение 220В делится пополам. Вот откуда эти самые 110В.

Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие — сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?

По идее всё задумывалось так, что бороться вовсе и не придётся. Есть же на вилке заземляющий контакт, через который это напряжение должно гаситься в ноль.

А если этого не происходит, то это проблемы тех, кто неправильно включает. И действительно, часто ли контролируем исправность заземляющего контура, да и сам факт его наличия?

Как проверить заземляющий контур.

Метод 1.Для этого понадобится шнур с евровилкой и патрон с лампочкой. В шнуре три провода. Конец шнура разделываем, зачищаем от изоляции жёлто-зелёный провод заземления и один из двух других проводов. Третий провод не используем – укорачиваем и изолируем. Два зачищенных провода подключаем к патрону. Лампочку стоит взять мощностью не менее 40 Вт (220В). Вставляем вилку в проверяемую розетку. Лампочка не горит? Тогда вынимает вилку, переворачиваем на пол-оборота и опять вставляем. Если лампочка не горит ни в каком случае, то это говорит о том, что никаким заземлением в этой розетке не пахнет. Если лампочка горит тускло, то заземлением лишь пахнет, но не более того. При исправном заземлении лампочка должна гореть ярко.

Недостаток этого метода в том, что если электрощиток вашей квартиры оборудован УЗО, то в процессе эксперимента УЗО будет срабатывать и отключать свет в квартире. Так что в таком случае придётся заблокировать УЗО на время проверки, но это требует осторожности и навыка работы с электрикой.

Метод 2. Потребуется мультиметр и представление о том, как им пользоваться. УЗО не помешает.

Ставим мультиметр в режим измерения переменного напряжения. Один щуп держим на заземляющем контакте розетки, а другой щуп поочерёдно тыкаем в правую и левую дырки. В каком-то случае прибор должен показывать 220В(+/-10%), а в каком-то 0 вольт. Если этого не наблюдается или цифры сильно скачут, то дальше проверять нет смысла — результат проверки отрицательный.

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Один щуп по-прежнему держим на заземляющем контакте розетки. Другой щуп вставляем туда, где прибор показывал 0В. Не перепутайте, иначе хана мультиметру! Сопротивление должно быть не более 4-х Ом. Если это так то всё ОК. Но и при 10-ти омах розетку можно признать заземлённой – по крайней мере щипаться не будет.

Если заземление есть, а холодильник/стиралка/комп по-прежнему продолжают кусаться, то причина скорее всего кроется в отсутствии заземляющего контакта между вилкой и розеткой. В некачественных розетках заземляющие штырьки часто загибаются внутрь и не обхватывают вилку. Так что наверное с этого и стоит начинать проверку!

P.S.

К сожалению, далеко не во всех домах и квартирах проводка выполнена с заземляющим проводом. Старые розетки, в которые ‘не лезут’ вилки многих современных бытовых электроприборов давно заменили новыми, заземляющие клеммы которых просто не к чему подключать. Какие здесь могут быть варианты? Да по сути никаких. Варианты заземления через водопровод или нейтраль не рассматриваем, так как они небезопасны: в первом случае для сантехников, во втором — для самих жильцов. Остаётся только писать коллективные письма в электросеть.

Почему несильно бьет током — пощипывает от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера.

Диагностика холодильника

Для определения причины пробоя на корпус потребуется мультиметр (хорошо, если он имеет функцию мегаомметра), пробник-отвертку (определитель фазы или нуля), пассатижи.

Пробником поверяют наличие напряжения на корпусе. Если пробник показывает напряжение, холодильник отключают от сети и производят дефектовку.

Диагностику прибора проводят в следующей последовательности:

1. Перед началом работы проверяют состояние питающего кабеля. На проводах не должно быть видимых дефектов, трещин и оголенных проводников. При наличии повреждений, таких как на рисунке, его следует заменить.
2. При отсутствии видимых повреждений, в месте соприкосновения провода с металлическими частями подкладывают резиновую прокладку. Таким образом, исключается пробой напряжения на корпус.
3. Если это не помогает, следует перевернуть вилку на 180о. что из этого получается наглядно показано в ролике. Однако, не следует успокаиваться, если неисправность пропала, дефект может проявится в ближайшее время.

Специалист должен знать, как проверить мультиметром исправность холодильника. Основными причинами неисправности могут быть:

• Пробой обмотки электродвигателя. Это может быть межвитковое замыкание или пробой изоляции на корпус. Проверку производят с помощью мультиметра, замеряя сопротивление обмоток с корпусом. Межвитковое замыкание этим прибором проверить невозможно. Можно только определить обрыв. Перед замером следует зачистить контакты от коррозии. Сопротивление между корпусом и контактом обмотки должно быть не меньше 0,5-1 МОм. Оно зависит от типа двигателя. Если сопротивление имеет меньшее значение, то можно заключить, что изоляция неисправна.
• Неисправности терморегулятора. К ним относится неисправность прокладки и обрастание устройства льдом. Для проверки следует отключить и разморозить холодильник. После разморозки дать просохнуть устройству не менее 12 часов и проверить комплектующее. Если терморегулятор неисправен, его меняют на аналогичный. Применение другого типа недопустимо.
• При выходе из строя одного из конденсаторов высокочастотного фильтра, на корпусе будет присутствовать 110 вольт.
• Причины неисправности могут быть и в других узлах электроники.

Наши преимущества

Сервисный предлагает клиентам профессиональное устранение неисправностей холодильников любой сложности. Работаем на рынке длительное время и зарекомендовали себя с положительной стороны. Основными плюсами сотрудничества выделяются:

• Лояльные расценки на ремонт любой сложности. Выезд специалиста на адрес предоставляется бесплатно.
• Ремонтные услуги осуществляются на дому у заказчика. Не нужно везти технику в мастерскую.
• У мастера имеются при себе необходимые инструменты, комплектующие для восстановления исправности в течение одного визита.
• Работаем с известными брендами, включая Indesit, Daewoo, Sharp, LG, Ariston.
• Оформляем официальный гарантийный талон, предоставляем квитанцию об оплате.

Уточнить подробности сотрудничества, заказать выезд мастера можно по номеру +7 (812) 324-97-77 или через сайт. Срочный ремонт осуществляется при оформлении заявки до 12:00 текущего дня. В остальных случаях вы можете подобрать комфортное для себя время.

Заземление стиральной машины

К сожалению, выполнить заземление стиральной машины возможно только если в доме или квартире установлена общая шина заземления. Некоторые пользователи решают проблему, просто подключая к корпусу нулевой провод, но эксплуатация бытового прибора менее опасной от этого не становится.

Существует ещё один вариант решения проблемы — это заземление самой стиральной машины, без подключения её к общей шине. Последовательность такого действия следующая:

1. Приобрести провод, длины которого хватит от стиральной машины и до места вне дома или квартиры, где можно забить в землю металлический уголок. На проводе с обеих сторон должны быть наконечники, которые можно обжать с помощью гидравлического пресса.
2. На улице, рядом с домом или квартирой, забить металлический уголок, длиной не менее 1.5 метра. Забивать его следует пока верхняя часть изделия не окажется вровень с землёй. В верхней части просверлить отверстие, диаметр которого должен быть равен наконечнику, расположенному на обоих концах провода.
3. С помощью болта, прикрутить одну часть провода к забитому в землю уголку. Второй конец провода следует провести к стиральной машине и закрепить на корпусе.

Для большего понимания вопроса, можно ознакомиться со статьей защитное заземление.

Сверлить корпус стиральной машины не надо. Производители обычно предусматривают возможность наличия шины заземления в доме, и делают с внутренней части прибора болт, на который одевается наконечник.

Теперь, даже если на корпус стиральной машины будет попадать избыток электрического тока, то через смонтированный провод, весь потенциал уйдёт в землю.