Как сделать заземление и молниезащиту крыши своими руками

Здание любого эксплуатационного характера (офисное, промышленное или жилое) может принять молниеносный электрический разряд. Последствия как прямого попадания разряда, так и импульсного воздействия на сооружение крайне неблагоприятны. Монтаж молниезащиты позволит уберечь здание от последствий таких угроз.

Дополнительным методом защиты, который гарантирует отвод удара молнии от кровли строения в громоотвод, выступает заземление крыши частного дома.

Монтаж и рекомендации

Порядок выполнения работ по наружной защите своими руками включает в себя такие, довольно простые этапы:

• установка металлического молниеприемника;
• установка токоотвода из круглой металлической проволоки;
• установка заземления;
• соединение всех конструктивных элементов в одну, единую систему.

Рассмотрим этапы работ подробнее:

• Молниеприемник делают из металлического штыря диаметром равным или более 18 мм и длиной 30-300 см. Закрепляют его с помощью специальных крепежей – треног, с помощью сварки или другими крепежными элементами;
• Токоотвод из проволоки диаметром не менее 6 мм укладывают по задней части здания, причем желательно иметь цельный кусок без стыков и соединений. Для защиты от коррозии токоотводы можно окрасить или применять оцинкованную проволоку, которая не подвергается коррозии;
• В качестве контура заземления также допускается использовать металлические водопроводные трубы, подземные металлические конструкции. При отсутствии естественных заземлителей необходимо использовать штыри-электроды, которые забиваются в землю. Сечение таких электродов должно быть больше или равно 50 мм 2 , при использовании труб толщина их стенок должна превышать 4 мм;
• Контур заземления должен иметь несколько электродов, соединенных между собой металлической полосой или уголком. Обычно делают треугольник со сторонами порядка 2 м и электродами длиной порядка 2,5 м и располагают контур не ближе 1,5 м от фундамента дома;

• В сухой земле электроды плохо отдают ток, поэтому контур делают во влажном месте или искусственно поддерживают влажность грунта путем направления стока с крыши на место установки заземления. Иногда для лучшей проводимости почвы в месте установки контура делают несколько углублений, в которые засыпают соль или селитру;
• Для защиты от коррозии применяют оцинкованные или медные электроды, покрывать битумом или красить металлические стержни заземлителей запрещается. По нормативам сопротивление контура заземления не должно быть более 10 Ом;
• Не рекомендуется находиться на расстоянии ближе 5 м от заземления во время грозы, чтобы не попасть под опасное напряжение;
• Соединяют все элементы между собой при помощи сварки. Как альтернативу сварке можно использовать болтовые соединения, однако в этом случае необходимо время от времени следить за состоянием болтов.

Выполнить защиту своей металлической кровли, как и здания целиком, от молнии совсем не сложно, следует только соблюдать все правила безопасности и требования по монтажу отдельных элементов.

Распространенные ошибки при монтаж заземления

Ошибки при монтаже заземления могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому не следует пренебрегать рекомендациями специализированных источников и, тем более «изобретать велосипед». Ниже приведены самые распространенные ошибки:

• Подключение отвода заземления к арматуре здания. Никому не известно, каким образом строительная арматура контактирует с грунтом, на какую глубину уложены заземлители и, главное, отсутствует ли контакт арматуры с внутренними элементами в помещениях.
• Использование в качестве заземления водопровода или канализации. Во-первых, труба водопровода или канализации заполнена водой и имеет выход в помещение, во-вторых, трубопровод может быть разъеден коррозией на каком-либо своем участке или иметь непроводящую вставку (пластиковая, керамическая или асбестоцементная труба).
• Покрытие заземляющих электродов краской для защиты от коррозии. Очень часто для того, чтобы предотвратить разрушение заземляющих электродов, их окрашивают по всей длине, тем самым, покрывая изолирующим слоем. Красить нужно только те части электродов, которые расположены на уровне грунта и имеют сварные соединения.
• Выполнение заземлителя из листового металла. Листовой металл при своих достоинствах (большая площадь контакта) имеет свойство деформироваться, следовательно, под ним могут образовываться пустоты, которые сводят на нет преимущества. Кроме того, листовой материал сильно подвержен коррозии и с каждым годом эффективность заземления стремится к нулю. Такой вариант исполнения заземления был распространен во времена первых радиоприемников, когда для их работы кроме антенны требовалось еще и заземление. Токи заземления там ничтожны.
• Выполнение соединений элементов заземления алюминиевым проводом. Алюминиевый провод используется благодаря легкости и гибкости. На этом его преимущества заканчиваются. Среди всех проводящих материалов, используемых при работе с электроэнергией, он имеет наименьшую прочность и температуру плавления.
• Использование в качестве приемника грозовых разрядов и токоотвода элементов металлической крыши. Поскольку листы металлочерепицы не имеют между собой надежного электрического контакта, ток, проходящий через места соединений, вызовет их локальный разогрев вплоть до плавления металла и возгорания несущих конструкций.

Установка металлочерепицы

Собственно начинать монтаж листов металлической черепицы можно сразу после устройства обрешетки, оставив утепление и пароизоляцию «на потом».

Первой прибивается карнизная планка. Она крепится вдоль свеса кровли. Затем, если есть ендовы, в них устанавливается специальные элементы (нижние ендовы).

Схема установки зависит от высоты ската кровли и листа. Если кровля двускатная и вся поверхность перекрывается одним листом, монтаж будет чрезвычайно простым. Нужно будет один за другим разместить и прибить несколько целых или обрезанных вверху листов, а потом закрыть торцы и конек. При этом один лист заходит на другой на 60-85 мм, в зависимости от профиля.

Если одного листа не хватает, делаем два ряда. Верхний ряд заходит на нижний на 100-120 мм (тоже зависит от профиля металлочерепицы). При монтаже перекрывающихся листов они сначала закрепляются в месте стыка одним гвоздем (саморезом) в гребень (выступ), затем выставляются и тогда крепятся уже окончательно. Сначала по краю, затем в середине листа.

Каждый 1м2 кровли должен быть закреплен в 6-8 местах. Но крепить нужно не в гребень, как в месте стыка, а в низ вол

ны. В качестве крепежа используются специальные саморезы или гвозди с окрашенными в тон кровли шляпками. При повреждении покрытия шляпок крепеж использовать нельзя, разве что покрасить его. Под каждый гвоздь или саморез укладывается прокладка, которая будет герметизировать место соединения. Именно от качества прокладок зависит срок службы кровли: как только они потеряют эластичность, в соединение попадет вода и начнется коррозия.

Начинать монтаж советуют справа. Порядок расположения листов может быть разным:

• сначала вдоль свеса, потом во втором ряду;
• в первую очередь вдоль конька, потом ниже, подсовывая лист под уложенный выше;
• в шахматном порядке.

Порядок укладки неважен

Важно правильное закрепление. Необходимо следить, чтобы лист и карниз были перпендикулярны, не допускать отклонений

Тогда нижняя и верхняя кромка будут ровными. Если же где-то образовался перекос (зубья), значит два листа где-то выставлены неверно — их замки не стыкуются. Результатом будет затекающая в щели вода.

Для устранения недостатка следует аккуратно удалить крепеж и снять листы. Желательно для укладки использовать новые, но если это слишком накладно, все отверстия следует прокрасить. Потом листы снова выставить и выровнять. Закреплять по возможности в уже имеющиеся отверстия. Какие-то точно совпадать не будут, потому их предварительно и защитили краской.

Самый последний этап — установка фасонных элементов: на конек и боковины кровли. Они продаются уже готовыми, выбираются в тон кровле. Устанавливаются поверх листов с заходом 100 мм для наклонных поверхностей и 200 мм для горизонтальных.

https://youtube.com/watch?v=Cp5O0W3ADSo

Суть работы молниеотвода — молниезащита

Суть работы молниеотвода заключается в следующем.

При грозе между грозовыми наэлектризованными облаками и землей возникает разряд, как между обкладками конденсатора.

Этот разряд очень мощный, напряжение достигает миллиардов вольт.

Но молниеотвод не является в этой ситуации проводником электрического тока, он не берет молнию на себя и отводит ее.

Это возможно, только по одному принципу, большой природный конденсатор не накапливает заряд на обкладках, он постоянно находится в стадии зарядки.

Поэтому напряжении на молниеотводе равна нулю.

Итог вышесказанного: молниеотвод – это не проводник и барьер от молнии, при молниеотводе молния не может возникнуть. Все именно так при одном условии, если молниеотвод смонтирован правильно.

Можно привести большое количество случаев, когда высокие молниеотводы в виде мачт «ловили» молнию.

Электрический ток – это движение электродов, именно движение. А, как известно из физики, любое движение идет по наименьшему сопротивлению, будь-то электричество, вода или газ.

Что такое незаземленный молниеотвод? Это просто подвешенный в воздухе кусок проволоки. А это достаточно, для того чтобы молния прошла по нему. Теперь вы понимаете, что заземление в молниеотводе считается главным элементом.

Очередность работ

Схема устройства скатной кровли без утепления.

Для укладки гидрозащитной мембраны необходимо помнить, что ее монтаж осуществляется с некоторым провисом, примерно на 20 мм. Такое устройство позволяет обеспечить стекание конденсата, то есть осуществляется защита стропил и других элементов крыши от влаги. Чтобы вода эффективно испарялась, а не застаивалась, создавая неблагоприятную атмосферу, необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора, который делается между гидроизоляционной пленкой и коньком крыши.

Такой разрыв позволяет воздуху беспрепятственного циркулировать в подкровельном пространстве, выводя все следы конденсата. Сама мембрана для защиты кровли не должна иметь разрывов и других дефектов, крепить ее следует, используя строительный степлер.

Из особенностей, которыми отличается холодная кровля, следует отметить, что ее можно сооружать для любого климатического региона. Многие ошибочно полагают, что такой тип крыши совершенно не подходит для северного региона, но это не так. Именно тут холодный чердак является традиционным решением для жилого дома. Само чердачное перекрытие утепляется, то есть использование холодной кровли никак не сказывается на внутреннем микроклимате верхних этажей. Сам чердак может даже не использоваться, так как монтаж слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством решает все проблемы, касающиеся потери тепла.

Схема устройства фальцевой кровли.

При сооружении холодной крыши следует не забывать и о таком этапе работ, как правильная изоляция технологических отверстий и выходов. Для этого все вентиляционные шахты, дымоходы, входы на поверхность крыши необходимо теплоизолировать. Это позволит избежать таких неприятностей, как обледенение, образование конденсата, проникновение осадков, потери тепла.

Для покрытия крыши такой конструкции можно применять самый различный кровельный материал. Чаще всего это металлочерепица, монтаж которой не составляет никаких проблем. Такой вариант считается оптимальным, так как все работы по укладке выполняются в максимально короткое время, дополнительных работ проводить не требуется. Можно для покрытия использовать и другие материалы, например, гибкую черепицу. Но здесь уже возникает ряд технологических трудностей, которые способны сделать монтаж более дорогим и сложным. Поэтому использование металлического профилированного листа в данном случае предпочтительно.

Составляющие элементы защиты

Молниеприемник

Основная задача – правильно подобрать молниеприемник, который должен обеспечить полную защиту дачного домика в зоне своего действия. На сегодняшний день в качестве приемника молнии может выступать штырь, сетка, трос либо сама крыша. Подробно рассмотрим особенности применения каждого из вариантов в частном доме.

Что касается штыря, существуют уже готовые изделия от производителей, которые имеют подходящую форму и удобное крепление. Как правило, металлом изготовления молниеприемника является медь, алюминий либо сталь. Наиболее подходящим и эффективным является первый вариант. Для того, чтобы приемник хорошо справлялся со своей задачей, его сечение должен быть не меньше 35 мм2 (если медь) либо 70 мм2 (стальной стержень). Что касается длины стержня, в бытовых условиях рекомендуется применять приемники длиной от 0,5 до 2 метров. Штыри удобно использовать для того, чтобы сделать громоотвод на садовом домике, бане либо другой, небольшой постройке.

Металлическая сетка также может продаваться в уже готовом виде. Как правило, сетчатый молниеприемник представляет собой ячеистый каркас из арматуры, толщиной 6 мм. Размер ячеек может составлять от 3 до 12 метров. Чаще всего такой вариант молниезащиты используется в многоквартирных домах и больших зданиях, к примеру, торговых class=»aligncenter» width=»732″ height=»505″[/img]

Трос более практичен в домашних условиях и справляется с задачей лучше, чем сетка. Чтобы сделать громоотвод в частном доме с помощью троса, нужно растянуть его вдоль крыши (по коньку) на деревянных брусках, как показано на фото ниже. Минимальный диаметр троса для молниезащиты здания должен быть 5 мм. Как правило, такой вариант используют, если хотят своими руками сделать молниеотвод на доме с шиферной крышей.

Ну и последний вариант – кровля в качестве приемника, может использоваться в том случае, если крыша жилого дома крыта профнастилом, металлочерепицей либо другим металлическим кровельным материалом. При таком варианте громоотвода к крыше предъявляются два важных требования. Во-первых, толщина металла должна быть не менее 0,4 мм. Во-вторых, под кровлей не должно быть легковоспламеняющихся материалов. Сделать громоотвод в частном доме с металлической крышей можно намного быстрее и при этом сэкономив на покупке специальных молниеприемников.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы будете использовать сетку, ее монтаж должен осуществляться на высоте не менее 15 см над самой крышей!

Токоотвод

В качестве токоотвода для частного дома используется 6-милиметровая проволока из меди, стали либо алюминия. Соединяться с молниеприемником и системой заземления проволока должна болтами либо сваркой

Единственное, но очень важное требование к токоотводу – он должен быть изолирован от окружающей среды и проходить к земле по самому кратчайшему пути. Что касается изоляции, на дачах и загородных домах популярностью пользуется использование обычных кабельных каналов, которые также применяют, если нужно сделать открытую проводку в доме своими руками

Заземлитель

Ну и последний элемент громоотвода – заземляющий контур. Чтобы не делать материал слишком объемным, мы выделили под данный вопрос отдельную статью – как сделать заземление в частном доме. Рекомендуем ознакомиться с информацией, чтобы Вы знали все тонкости данного этапа.

Вкратце можно сказать, что контур заземления должен находиться рядом с домом, но не в прогулочной части участка, а, наоборот, ближе к ограждению. Отвод заряда на землю осуществляется металлическими стержнями, закопанными в почву на глубину 0,8 метров. Все стержни лучше размещать по схеме треугольник, которая как раз и показана на фото:

Итак, с составляющими элементами молниезащиты на крыше мы ознакомились, теперь рассмотрим, как правильно сделать громоотвод своими руками.

Надежный громоотвод на даче — видео урок по созданию

Активные и пассивные молниеприемники

Монтаж наружной системы молниезащиты начинают с установки металлического молниеотвода на высоте 2 м выше самой высокой точки кровли. В зависимости от типа и конструктивного исполнения здания устанавливается 1 или несколько молниеотводов, причем они могут быть как активного, так и пассивного типа.

Активные громоотводы представляют собой тот же пассивный металлический элемент, который подключают к специальному устройству, имеющему такой принцип работы:

• во время грозы в воздухе происходит нарастание напряженности, когда напряженность достигает определенного уровня срабатывает устройство;
• устройство делает искровой разряд в сторону молнии;
• образуется канал ионизированного воздуха;
• устройство притянет и разрядит молнию в каждом случае приближения молнии к защищаемому дому.

Такая активная защита совсем не портит внешний вид металлической кровли, но пока мало применяется в нашей стране.

Что такое заземление

Это комплекс, состоящий из металлических конструкций и проводников, который обеспечивает электрический контакт корпуса электроустановки с физической землей, то есть с грунтом. Система начинается с заземлителя: металлического электрода, заземленного в грунт. Эти элементы не могут быть одиночными, для надежности они объединяются в заземляющий контур.

Как это работает

Внешний контур заземления (который находится непосредственно в грунте), соединяется с помощью надежного проводника с внутренним контуром в помещении, или с щитком заземления. Далее, с помощью внутренней сети защитных проводников, производится подключение к корпусам электроустановок, и контактам заземления на коммутационных устройствах (распределительные щитки, коробки, розетки и прочее).

Устройства, генерирующие электроэнергию, также имеют систему заземления, с которой соединяется нулевая шина. При возникновении аварийной ситуации (фаза соединилась с корпусом электроустановки), возникает электрическая цепь между фазным проводником и нулевой шиной по линии заземления. Сила тока в аварийной цепи спонтанно возрастает, срабатывает устройство защитного отключения (автоматический выключатель) или перегорает предохранительная вставка.

• не происходит возгорание силового кабеля (опасность пожара);
• предотвращается возможность поражения электротоком при касании аварийного корпуса электроустановки.

Сопротивление тела человека в десятки раз выше, чем сопротивление заземления. Поэтому сила тока (при наличии фазы на корпусе электроустановки) не достигнет опасной для жизни величины.

Заземление крыши дома

Кровля из металла привлекает своей высокой прочностью, внешним видом и долговечностью. Но такие покрытия подвержены во время грозы высокой вероятности поражения молниями. Поэтому устройство молниезащиты, обеспечивающей безопасность дома и проживающих в нём людей, необходимо выполнять сразу по завершению монтажа крыши

Заземление кровли рекомендуется выполнять, независимо из каких материалов она смонтирована, особенно важно заземление металлической крыши

Поражающие факторы молний

Поражение молнией может быть:

• первичным, вызывающим разрушения и пожары при прямом попадании в здание. Металлическое кровельное покрытие не подвержено горению, но оно монтируется на деревянную обрешетку и подкладочный гидроизоляционный слой (рубероид, толь). Эти горючие материалы и приводят к пожару. При ударе молнии в металл покрытия, огромная температура разряда прожигает и оплавляет металл, что приводит к возгоранию дерева и подкладочного слоя;
• вторичным, результат наведённого потенциала, вызванным близкими молниевыми разрядами. При попадании молний в инженерные металлические коммуникации дома (трубы газо- и водоснабжения, электропровода и прочее) происходит искрение, в результате возможны пожары, травматизм жильцов, повреждение радио и телеаппаратуры, бытовых электроприборов.

Молнии характеризуются сложной траекторией движения. Только треть из них идут к земле из облака по кратчайшему пути, иногда их форма выглядит как корни гигантского растения. Часто наблюдается молния, прилетевшая с боку, с местом зарождения в нескольких км от дома. Это обстоятельство надо учитывать при устройстве заземления и молниеотводов.

Нужно ли обязательно заземлять металлическую кровлю?

Заземление совершенно необходимо, в этом сходятся все профессионалы. А молниезащита может выполняться не всегда. Например, при расположении рядом со зданием доминирующих по высоте объектов (зданий, опор магистральных электролиний, водонапорных башен, высоких деревьев), защитные устройства могут только увеличить вероятность поражения молниями.

Устройство внешнего молниеотвода в плотной жилой застройке вызовет претензии пожарной инспекции. При строительстве домов на открытых местах без молниезащиты не обойтись. В этом случае рекомендуется устраивать отдельно стоящие молниеотводы рядом с домом.

Устройство защиты от ударов молний

Молнизащита выполняется механической (пассивной) или физической (активной). Последняя состоит в устройстве, посылающем навстречу молнии разряд электричества, принимающего весь удар на себя. Этот метод применяется в нашей стране редко. Причины — дороговизна устройств и малоизученность результатов применения.

Молниеприемник, принимающий разряд молнии. Различают:

• стержневые, устанавливаемые на крыше в самых высоких местах (коньке, печных трубах, антенных мачтах) или на находящихся рядом с домом высоких деревьях или специально сооружённой мачте. На крыше рекомендуется установка в противоположных углах по одному круглому стержню 12 мм в диаметре и длине 1,5 м. Существует ошибочное мнение, что при устройстве заземления крыши из металлочерепицы она сама является токоприёмником, но надо учитывать факт, что металл тоньше 4 мм легко прожигается молнией;
• тросовые, состоящие из закреплённого на невысоких опорах металлического троса натянутого вдоль конька (применяется в основном на неметаллических кровлях (шифер, дерево, битумные кровельные материалы);
• из металлической сетки, вариант дорогой и нарушающий эстетический вид крыши.

Токоотвода из стержней гладкой 6 мм или больше арматуры, проложенной по противоположной от входа в дом стене, по которому ток будет уходить в токоприёмник. Лучше использовать оцинкованную проволоку, медь или алюминий, так как обычная сталь подвержена коррозии.

Контура заземления, устраиваемого на расстоянии более 1 м от дома и не ближе 5м от пешеходных дорожек. Рядом не должно быть построек и детских площадок. Контур состоит из забитых в землю нескольких уголков 50 50 или отрезков труб или отрезков труб соединённых пластиной между собой на сварке или болтах. Электроды запрещено окрашивать или покрывать битумом. Длина стержней зависит от вида и влажности грунтов и может составлять до 3 м.

В качестве естественного заземления можно использовать металл трубопроводов с негорючими жидкостями (водопровод, обсадные трубы колодца, свинцовая оболочка кабеля).

Соединение всех элементов рекомендуется выполнять при помощи сварки.

Защита от молний важная задача с необходимостью выполнения параметров каждого элемента, поэтому рекомендуется привлечь специалистов с опытом подобных работ.

В чем заключается опасность отсутствия заземления?

Последствия разыгравшейся стихии могут быть самыми разнообразными: выход из строя электрических приборов и поражение током людей, находящихся в доме. Кроме того, попадание молнии в крышу может спровоцировать возникновение пожара. Избежать всего вышеперечисленного поможет грамотно выполненное заземление крыши дома.

Популярная БК выпустила приложение, официально можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

В первую очередь опасности подвергаются дома, кровля которых изготовлена из металла и легких рулонных материалов. Подобные крыши должны быть заземлены еще на этапе строительства, до сдачи дома в эксплуатацию. Это обусловлено следующими причинами:

• металлическая крыша дома способна притягивать к себе электричество;
• мягкая кровля способна загореться при попадании случайной искры.

Таким образом, надо устанавливать громоотвод в любом здании, особенно если оно построено из дерева. Но перед тем, как приступить к проведению работ, требуется тщательно изучить все нюансы монтажа заземления. Это обусловлено тем, что монтаж заземления должен проводиться с учетом многих факторов, например, материала кровли.

Об этом нужно знать с самого начала

Особое внимание при сборке кровельного пирога уделяется двум моментам: правильному расположению гидроизоляции и вентиляционным зазорам

Многие хозяева стараются сэкономить на материалах, приобретая вместо водоустойчивого пенопласта более дешёвый минеральный утеплитель, эковату или же стекловату. С таким выбором расходы действительно будут ощутимо меньше. Но тогда именно теплоизоляция станет наиболее уязвимым местом во всей конструкции. Ведь эти материалы сильно подвержены губительному воздействию влаги. Под «губительным» имеются ввиду потери своих теплосберегающих свойств до 80%. Потому настоятельно рекомендуется не экономить хотя бы на гидроизоляции.

Однако ни одна крыша частного дома не может быть полностью застрахована от проникновения влаги в кровельные слои. Для таких случаев между теплоизоляцией и верхним уровнем пирога предусматриваются зазоры, размеры которых обычно составляют 30-40 мм. Воздушный продув должен идти от свеса крыши к коньку.

Чуть меньшие по длине зазоры (10-15 мм) также должны присутствовать между черепицей и гидроизоляцией.

Необходима ли молниезащита металлической крыши?

Уже более столетия для покрытия крыш жилых зданий чаще всего используется металл. Это и традиционные фальцевые кровли из листовой стали и меди, и крыши из металлочерепицы или профнастила.

Хотя сам металл кровельного покрытия не горит, в большинстве случаев он укладывается на деревянные конструкции обрешетки и горючие изоляционные покрытия. Именно они обычно являются источником возгорания, поскольку при ударе молнии в металлическом покрытии кровли возникают оплавления и прожоги, вызванные огромной температурой грозового разряда. Поэтому, как только люди поняли природу молнии, они начали устанавливать на высоких зданиях громоотводы с целью защитить их от ударов стихии.

Молниезащита индивидуального жилого дома с металлической крышей

Первые молниеотводы представляли собой высоко поднятые на специальных мачтах металлические стержни, которые во время сильной грозы притягивали разряды молнии. Именно поэтому молниезащита металлической крыши с помощью молниеотвода сразу превращает ваш дом в объект возможной атаки, подвергая опасности не только вас, но и ваших соседей.

Принимая решение о необходимости устройства молниезащиты, нужно прежде изучить высотность окружающей застройки. Если рядом с вами есть доминирующие объекты, например, высокие здания, водонапорные башни или магистральные опоры линии электропередач, с установкой молниеотвода лучше не торопиться.

В этом случае лучше выполнить заземление металлической крыши. Для этого металлические листы кровельного покрытия надежно соединяют между собой и со всеми металлическими конструкциями, расположенными на крыше и присоединяют их к сети заземления.

Схема заземления металлической крыши

Электрики называют это системой уравнивания потенциалов. Во время грозы (при близких разрядах молнии) в наэлектризованном воздухе возникают огромные перенапряжения, которые могут привести к возникновению электрических разрядов между различными деталями кровли. Заземление железной крыши защитит здание и от возникновения внутри дома шаговых напряжений с большой разницей потенциалов.

Кровельный пирог под металлочерепицу

Конструкция крыши зависит от того, какие функции будут на неё возложены. Если требуется укрыть гараж, мастерскую или какую-нибудь хозяйственную постройку, то используют минимальный набор элементов, а такую кровлю называют холодной. В случае когда здание нуждается в качественном утеплении и защите от шума (например, если это жилой дом), конструкция дополняется несколькими слоями теплоизоляции и сопутствующими ей материалами. При этом она может включать до 10 слоёв, а такой кровельный пирог называется тёплым.

Полный кровельный пирог позволяет утеплить чердачное помещение, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве жилой комнаты

Холодная кровля нередко используется и при строительстве жилых зданий, особенно в южных регионах. В этом случае утепляется чердачное перекрытие. Как правило, этого достаточно, чтобы обеспечить комфортное проживание в зимний период. И тем не менее делать для загородного дома холодную крышу из металлочерепицы не рекомендуется — всему виной громкий звук, который издают стальные листы во время дождя или града.

Для холодной крыши

Если не брать во внимание несущие конструкции стропильной системы, то в состав кровельного пирога на холодной крыше из металлочерепицы входят только лишь листы самого материала, гидроизоляционная плёнка и рейки обрешётки и контробрешётки

При обустройстве холодной кровли важно обеспечить теплоизоляцию перекрытий, ведь чердачное помещение в зимнее время будет подвергаться воздействию низких температур

Для предварительного крепления полотнищ гидроизоляции используют строительный степлер или мелкие гвозди. При этом плёнку не следует натягивать, напротив, нужно добиться провисания не менее 20–25 мм. Благодаря этому между гидроизоляцией и металлочерепицей будет обеспечен зазор, необходимый для вентиляции подкровельного пространства и своевременного удаления конденсата. Окончательный прижим и фиксацию плёнки выполняют рейками контробрешётки, которые укладывают вдоль стропильных ног и прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. После этого поперёк контрбруса укладывают обрешётку, а уже к ней крепят листы кровельного материала.

Для утеплённой крыши

Структура кровельного пирога для тёплой крыши отличается наличием слоёв, которые в любое время года позволяют обеспечить в чердачном помещении комфортную обстановку. В остальном конструкция содержит такие же элементы, что и при строительстве холодной крыши.

При обустройстве кровельного пирога тёплой крыши важно обеспечить хорошую вентиляцию, иначе влага будет способствовать порче теплоизоляции и деревянных элементов каркаса

Структура тёплого кровельного пирога по направлению от чердака наружу помещения выглядит следующим образом:

• пароизоляционная мембрана, которая препятствует проникновению пара в утеплитель и в то же время позволяет отводить влагу от теплоизоляции;
• один или несколько слоёв теплоизоляции, находящихся в промежутках между стропилами или поверх реек контробрешётки;
• гидроизоляционная плёнка — её в отличие от описанного выше способа монтируют с провисанием до 50 мм. Кроме того, такое же расстояние необходимо оставить между плёнкой и утеплителем — это позволит организовать нормальную вентиляцию. Если же используются мембранные материалы, то зазор до гидроизоляции можно уменьшить до минимума;
• контрбрус, который крепят точно так же, как и в случае с холодной кровлей;
• рейки обрешётки — их устанавливают с шагом 35–40 см;
• листы металлочерепицы.

В качестве теплоизоляции могут использоваться различные плитные и рулонные материалы — базальтовая или минеральная вата, стекловата, плиты экструдированного пенополистирола и др. Для обрешётки и контробрешётки лучше всего подходит сосновый брус сечением 50х50 мм.

Из чего состоит заземление

1. Внешний контур заземления. Располагается за пределами помещений, непосредственно в грунте. Представляет собой пространственную конструкцию из электродов (заземлителей), соединенных между собой неразделимым проводником.
2. Внутренний контур заземления. Токопроводящая шина, размещенная внутри здания. Охватывает периметр каждого помещения. К этому устройству подсоединяются все электроустановки. Вместо внутреннего контура может быть установлен щиток заземления.
3. Заземляющие проводники. Соединительные линии, предназначенные для подключения электроустановок непосредственно к заземлителю, или внутреннему контуру заземления.

Рассмотри эти компоненты подробнее.

Внешний, или наружный контур

Монтаж контура заземления зависит от внешних условий. Прежде чем начать расчет, и выполнить проектный чертеж, необходимо знать параметры грунта, в котором будут установлены заземлители. Если вы сами строили дом, эти характеристики известны. В противном случае лучше вызвать геодезистов, для получения заключения по грунту.

Какие бывают грунты, и как они влияют на качество заземления? Примерное удельное сопротивление каждого типа грунта. Чем оно ниже, тем лучше проводимость.

• Глина пластичная, торф = 20–30 Ωм·м
• Суглинок пластичный, зольные грунты, пепел, классическая садовая земля = 30–40 Ом·м
• Чернозем, глинистые сланцы, полутвердая глина = 50–60 Ом·м

Это лучшая среда для того, чтобы установить наружный контур заземления. Сопротивление растекания тока будет достаточно низким даже при малом содержании влаги. А в этих грунтах естественная влажность обычно выше среднего.

Полутвердый суглинок, смесь глины и песка, влажная супесь — 100–150 Ом·м

Сопротивление немного выше, но при нормальной влажности параметры заземления не выйдут за нормативы. Если в регионе установки установится продолжительная сухая погода, необходимо принимать меры к принудительному увлажнению мест установки заземлителей.

Глинистый гравий, супесок, влажный (постоянно) песок = 300–500 Ом·м

Гравий, скала, сухой песок – даже при высокой общей влажности, заземление в такой почве будет неэффективным. Для соблюдения нормативов, придется устанавливать глубинные заземлители.

Многие владельцы объектов, экономя «на спичках», просто не понимают, для чего нужен контур заземления. Его задача при соединении фазы с землей обеспечить максимальную величину тока короткого замыкания. Только в этом случае быстро сработают устройства защитного отключения. Этого невозможно достичь, если сопротивление растекания тока будет высоким.

Определившись с грунтом, вы сможете выбрать тип, и самое главное — размер заземлителей. Предварительный расчет параметров можно выполнить по формуле:

Расчет приведен для вертикально установленных заземлителей.

Расшифровка величин формулы:

• R0 — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
• Рэкв — удельное сопротивление грунта, см. информацию выше.
• L — общая длина каждого электрода в контуре.
• d — диаметр электрода (если сечение круглое).
• Т — вычисленное расстояние от центра электрода до поверхности земли.

Задавая известные данные, а также меняя соотношение величин, вы должны добиться значения для одного электрода порядка 30 Ом.

Если установка вертикальных заземлителей невозможна (по причине качества грунта), можно рассчитать величину сопротивления горизонтальных заземлителей.

Поэтому лучше потратить больше времени на забивание вертикальных стержней, чем следить за барометром и влажностью воздуха.

И все же приводим формулу расчета горизонтальных заземлителей.

Соответственно, расшифровка дополнительных величин:

• Rв — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
• b — ширина электрода — заземлителя.
• ψ — коэффициент, зависящий от погодного сезона. Данные можно взять в таблице:

ɳГ — так называемый коэффициент спроса горизонтально расположенных электродов. Не вдаваясь в подробности, получаем цифры из таблицы на иллюстрации:

Предварительный расчет сопротивления необходим не только для правильного планирования закупок материала: хотя будет обидно, если вам не хватит для завершения работ, пары метров электрода, а до магазина несколько десятков километров. Более-менее аккуратно оформленный план, расчеты и чертежи, пригодятся для решения бюрократических вопросов: при подписании документов о приемке объекта, или составлении ТУ с компанией энергосбыта.

Разумеется, никакой инженер не подпишет бумаги только на основании пусть и красиво исполненных чертежей. Будут произведены замеры сопротивления растекания.

Далее расскажем о том, как добиться правильных характеристик внешнего контура заземления.

Устройство элементов безопасности и их назначение

Чтобы подняться на крышу, необходима устойчивая лестница. Она состоит из стеновой и кровельной лестниц с кронштейнами. Кронштейнов требуется по 4 штуки на секцию, их ставят в месте нижнего волнового изгиба, там, где обрешетка сплошная. И кронштейны, и верх кровельной лестницы крепят болт-шурупами. Стеновая лестница устанавливается так, чтобы самая верхняя ступень находилась напротив края карниза. При этом сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

Кровельное ограждение

Эти металлические элементы – необходимое условие при работах на крыше. Крепят их при помощи специальных опор к сплошной обрешетке через нижнюю часть волны, уплотняя прокладкой из резины. Фото смотрите выше.

Переходной мостик

Переходные мостики нужны для безопасного хождения по крыше от окна мансарды, люка или лестницы. Крепят их таким же образом, как и ограждения, только сплошная обрешетка не обязательна.

Снегозадержатели

Снегозадержатели имеют трубчатую конструкцию, выполняются из металла, окрашенного в черный, коричневый, красный или зеленый цвет. Они устанавливаются по всему периметру кровли, выше карнизного свеса. Кроме этого они обязательно ставятся над входом в дом, окнами мансарды, а также над каждым уровнем многоярусной кровли.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см

Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Характеристики кровли из металлочерепицы

1. Толщина металлической основы (0.4-0.5 мм) влияет на прочность металлочерепицы, но в то же время и на вес всей кровли.
2. Материалы защитного слоя могут иметь разную стойкость к агрессивным воздействиям, что отображается на стоимости металлочерепицы.
3. Длина листа. Большая длина упрощает монтаж кровельного материала и уменьшает риск протекания, но увеличивает возможность возникновения продольных деформаций.
4. Высота волны. Большая высота усиливает металлочерепицу, но дает меньше полезной ширины, так как для всех видов черепицы используют оцинкованные листы одинаковой длины.

Молниезащита на мягкой кровле

Попадание молнии в здание вызывает разрушения, порой необратимые. В особенности риску подвержены строения на открытой загородной местности. Правильно спроектированная и установленная молниезащита на мягкой кровле надежно защитит дом от стихии. Требования к системе, а также рекомендации по устройству, описаны в инструкции РД 34.21.122-87.

Особенности молниезащиты

Различают активную и пассивную молниезащиту. Системы схожи по конструкции — молниеприемник, токоотвод, заземление — но имеют принципиальное различие в действии. Активная технология работает на опережение, провоцируя и принимая молнию, защищает определенный радиус вокруг себя. Используется молниеприемник с генератором ионов, который и притягивает разряд.

В качестве молниеприемника для пассивной защиты используются металлические стержни, трос или сетка. Система не притягивает, но отражает и нейтрализует удары, которые попадают в зону действия молниезащиты. Правильный выбор технологии зависит от особенностей и формы крыши, ландшафта местности и климатических условий в регионе.

Металлическая кровля

Установка стержневых молниеотводов — оптимальный способ защиты для металлических крыш. Активная система уместна, если необходимо защитить большой участок: установка одного аккуратного молниеприемника предпочтительна десятку металлических стержней. Металлическая кровля также может быть проводником: если обрешетка выполнена из негорючих материалов и разряд молнии не вызовет возгорания. В таком варианте токоотвод подключается непосредственно к поверхности крыши.

Черепица

Глиняная или битумная черепица является отличным изолятором. Надежный способ защиты — устройство молниеприемной металлической сетки. Для двускатных крыш укладываются две сетки, которые подключаются к разным токоотводам.

Мягкая кровля

Из пассивных способов приемлема молниеприемная сетка. Однако монтаж может повредить кровельный материал. Монтаж активной молниезащиты заключается в установке единственного молниеприемника: минимум передвижений по крыше. Именно поэтому активная система больше подходит для мягкой кровли.

Система активной молниезащиты на мягкой кровле

Принцип действия

Создается опережающий разряд, который провоцирует удар молнии. Перехваченный ток отводится в систему заземления и нейтрализуется. В зависимости от модели радиус защищенного участка составляет от 17 до 44 метров. Профессиональные системы оборудуются счетчиком удара молний, защитным кожухом и ревизионным узлом.

Преимущества активной технологии

• оперативная и простая установка;
• увеличенная зона защиты;
• установка без риска повредить мягкую кровлю;
• монтаж не зависит от особенностей поверхности;
• минимум компонентов.

Особенности монтажа

Мачты молниеотвода устанавливаются на крыше. Количество зависит от расчетной площади, для которой организуется защита, а также от формы крыши. Молниеприемник должен возвышаться минимум на 2 метра от самой высокой точки здания. Чтобы не повредить кровлю установка осуществляется на кронштейны к дымоходу или другому аналогичному сооружению на крыше.

Для каждого приемника устраивается отдельный токоотвод, который крепится по водостоку на специальных держателях. В качестве токоотвода используется алюминиевый пруток диаметром 8 мм, который подлежит обязательному заземлению. Металлоконструкции в радиусе действия защитного поля подлежат соединению между собой.

Пассивная молниезащита

Разновидности молниеприемников

• Металлический штырь. Устанавливается на пересечении скатов.
• Тросовая молниезащита. Стальной трос крепится вдоль конька.
• Молниеприемная сетка. Устраивается стальная сетка по всей поверхности, которую необходимо защитить от молний.

Любой молниеприемник соединяется с токоотводом, который необходимо правильно заземлить. При попадании в защиту разряд направляется в землю и рассеивается.

Устройство молниезащиты

Удобно осуществлять монтаж до устройства мягкого кровельного покрытия — в таком случае исключен риск повреждений гидроизоляции. Сетка укладывается на заранее подготовленные держатели. Используется стальная катанка сечением 6 мм, предварительно выровненная специальным инструментом. Оптимальный шаг сетки — 6х6 м, но допускается увеличение до 12х12 м. Проволока поставляется цельной намоткой в бухте либо отдельными прутами по 3-6 метров. Крепление прутов выполняется быстрее, но для соединений используются дорогостоящие зажимы. Целесообразней использовать бухту, однако, увеличивается риск нанести ущерб поверхности. Монтаж молниезащиты возможен под негорючий теплоизоляционный материал или непосредственно на кровле.

Заземление мягкой кровли

В качестве финишного покрытия крыши дома популярность получили и мягкие кровельные материалы.

Они легкие и удобные в монтаже, отличаются долгим сроком эксплуатации, не нагружают стропильную систему, отличаются современным внешним видом. Но, также требуют защиты, как и металлические модели.

По мягкой кровле заземление выполняют при помощи сетки, которую располагают по всей площади скатов крыши строения.

Защитное покрытие делают из стальной проволоки с сечением проводника от 6 мм. Ее располагают на специальных креплениях поверх облицовки с шагом ячеек 6 на 6 м или 12 на 12 м. Размерность зависит от класса и габаритов здания.

Заземление мягкой кровли

Сетку соединяют с заземляющим устройством при помощи токоотвода, проходящего по фасаду здания. Обычно работы по монтажу заземляющей системы выполняют вместе с укладкой кровельного покрытия.

На уже готовой крыше такие действия могут вызвать ряд затруднений, а самой большой неприятностью станет нарушение целостности облицовки. Стальную проволоку для заземления выпускают в рулонах, и ее необходимо распрямлять и раскатывать прямо на скатах.

Можно использовать изделия в прутках, но их длина ограничена и составляет от 3 до 6 м. Если кровля дома значительно больше, это потребует применения дополнительных соединительных элементов, что приведет к удорожанию всей системы. К тому же по покрытию придется много ходить, а это не пойдет ему на пользу.

Токоотвод

Из классических вариантов допускается установка:

• тросовых устройств по коньку кровли;
• одного или нескольких штыревых молниеприемников.

Но все эти варианты, так или иначе, тоже связаны с необходимостью выполнять множество действий на самой крыше, а, значит, увеличивают шансы повреждения нежной облицовки.

К новому типу защиты относят установку на крыше строений под мягкой кровлей активной системы молниезащиты. Она отличается:

• повышенной надежностью работы;
• простотой сборки;
• возможностью проводить монтажные работы на уже эксплуатируемой крыше с минимальным хождением по ней;
• эстетической сочетаемостью с деталями кровли.

Активную молниезащиту можно располагать и в некотором отдалении от здания, чтобы свести к минимуму разницу потенциалов и шаговое напряжение.

Установка заземления дома с кровельной крышей

Монтаж системы можно проводить и самостоятельно, но, все-таки такую работу, как защита здания от электрического тока, лучше доверить специалистам.

Они произведут расчеты, подберут необходимую модель и правильно установят изделие в том месте, где его работа окажется наиболее эффективной.

Стоит помнить, что некорректно работающая по причине неправильной установки активная молниезащита не только не спасет здание, но и может стать непосредственной причиной неприятностей, так как является в грозу хорошей приманкой для всех молний в округе.

Статья была полезной? Оцени и поделись ей в соц. сетях:

Типы молниеприемников для частного дома

Молниезащита в частном доме своими руками должна состоять из металлических проводников. Их устанавливают на крыше дома для приема заряда молнии. Установка проводника должна проводиться на самой высокой точки здания. Если дом имеет необычную и сложную конструкцию тогда следует установить несколько приемников. Молниеприемник для частного дома может иметь несколько видов конструкции. Вот основные виды конструкций:

1. Металлический штырь для защиты частного дома. Его длина должна составлять от 20 см до 1.5 метра. Устанавливать его можно как на дымовой трубе, так и на коньке крыши. Штырь должен изготавливаться из оцинкованной стали или меди. Площадь сечения этого молниеприемника должна составлять около 100 кв. метров. Этот способ защиты дома от удара молнии подходит для любого типа кровли.
2. Трос для частного дома. Его необходимо натянуть на двух деревянных опорах, которые имеют высоту от 1 до 2 метров. Чтобы конструкция была надежной вместо деревянных опор можно использовать металлические. Этот способ защиты хорошо использовать для деревянных или шиферных крыш.
3. Молниезащитная сетка для частного дома.Ее закрепляют по коньку на крыше дома. По всей поверхности крыши должны располагаться токоотводы из сетки. Этот вид защиты обычно используют для крыши из черепицы.

Молниезащита на даче своими руками схема ее ни чем не отличается от других конструкций. На даче тоже можно устанавливать три вида молниеприемника.

Пирог крыши из металлочерепицы

Сложно представить, что какой-нибудь взрослый современный человек не знаком с металлочерепицей – это кровельное покрытие стало настолько популярно у нас в России, что его просто невозможно не заметить! Крыши частных домов, коттеджей покрываются черепицей, беседки и околодомовые постройки – без металлочерепицы никуда =) Приятная цена этого материала радует и позволяет сэкономить на кровельных работах + легкость металлочерепицы – ее легко доставить самим.

Но не каждый знает, как делается изоляция под металлочерепицу, хотя если вы собираетесь крыть крышу сами, а не доверять это бригаде высококвалифицированных гостей с Ближнего Востока, то вам будет полезно узнать обустройство крыши, что и в какой последовательности кладется, чтобы кровля служила долгие года. Сделаем сразу замечание, что несмотря на то, что металлическая крыша привлекает своей относительной дешевизной, экономить еще и на стропильной системе (дескать, легкая черепица) не следует – стропилы должны быть поставлены таким образом, чтобы 1 кв.м. крыши выдерживал 150 – 190 кг весовой нагрузки. Это обоснованно, т.к. хоть черепица сама по себе и легкая, зимой на крышу будет давить снег – и конечно, при монтаже, либо при будущем ремонте на крыше будет находиться несколько человек.

Закончим с лирическими отступлениями и перейдем непосредственно к интересующему нас вопросу, а именно разберемся, какой же кровельный пирог под металлочерепицу должен быть.

Состав кровли

Его в простонародье называют просто пирогом – думаю, понятно, почему – несколько слоев напоминает кондитерское изделие. Все слои выполняют свои функции, отсутствие одного из низ делает крышу не такой защищенной, может повлечь за собой даже порчу кровельного покрытия.

Рис. 1. Пирог крыши из металлочерепицы

Итак, в какой же последовательности будет правильно класть пирог крыши? А вот в какой:

• металлочерепица;
• обрешетка деревянная;
• контробрешетка из деревянных брусков;
• гидроизоляционный материал (иногда называемый гидропароизоляция);
• вентиляционное пространство;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляция (иногда это отдельная пленка, не совмещенная с гидроизоляцией);
• стропилы.

Но такой вариант делается в той местности, где климат зимой очень суровый, либо если под крышей расположено жилое помещение – второй этаж дома, мансарда. Если же климат довольно мягкий, либо подкровельное пространство предназначено для чердака, то утеплять так усиленно нет смысла (смотрите, опять экономия – сплошные плюсы!), состав кровли в этом случае не будет иметь теплоизоляционного и пароизоляционного слоев.

Шумоизоляция металлочерепицы

Многих будущих владельцев металлочерепичной крыши волнует этот вопрос – а как можно сделать крышу максимально непроводящей шум? Звукоизоляция особенно важна, если под крышей есть помещение, в котором живут люди. Конечно, приятно слушать шум летнего или осеннего дождя, но иногда ведь и тишины хочется.

Надо сказать, что решить данную проблему и сделать звукоизоляцию настолько, чтобы совсем не слышать происходящего снаружи не получится – не тот вид крыши вы выбрали (идеальная шумоизоляция у мягких крыш, или еще называемых битумными)

Любая кровля представляет собой конструкцию из большего или меньшего количества слоев, а вся совокупность данных слоев называется кровельным пирогом. Слои выполняют свои функции, и для любых видов крыш имеются свои стандартные наборы материалов, а иногда и несколько наборов на выбор. Так, кровельный пирог под металлочерепицу — не исключение, его, как и остальные пироги из различных кровельных материалов, делают по определенным правилам.

Виды заземления

Согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок), металлическую, шиферную, черепичную и другие виды кровель необходимо заземлять. Это убережет жителей дома от поражения током и возникновения возгораний. Металлическая крыша и прочие виды кровли, могут быть заземлены двумя способами:

• первый способ является естественным. Его особенность заключается в том, что громоотводное сооружение уже имеется в конструкции здания. Оно расположено в земле и способно отводить электрический ток. Иными словами, в качестве громоотвода выступает фундамент или трубы водоснабжения. Подобный способ в наше время практически не применяется, ведь для прокладки коммуникаций используются современные полимерные трубы;
• второй способ искусственный. Заземление крыши из металлочерепицы и других материалов выполняется искусственным способом целенаправленно. Оно помогает разрядить статическое электричество и обеспечить безопасность человеку во время грозы.

«Заземление для частного дома – это несколько часов работы, выполнив которую можно «спать спокойно», не переживая за сохранность электрических приборов во время грозы.»

Необходима ли молниезащита металлической крыши?

Металлическая кровля представляет собой крупное скопление металла, который притягивает атмосферные разряды, повышая риск пожара.

Несмотря на обилие летних дождей и гроз в нашей стране, такие пожары случаются сравнительно нечасто. Поэтому однозначно ответить на вопрос, нужно ли заземление для кровли из металлочерепицы, довольно сложно.

Невозможно заранее утверждать, оправдает ли себя заземление вашего дома, будет ли оно спасать вас и ваше имущество при каждом ударе молнии или же навсегда останется невостребованным. Но большинство людей согласится, что лучше перестраховаться, чем дрожать от страха перед пожаром при каждой летней грозе.