Модульно штыревое заземление — секреты и ошибки монтажа в частном доме.

Кроме того, оно:

• намного долговечнее

• на порядок проще в монтаже

• и при этом стоит уже не так дорого (можно найти комплекты порядка 5000 рублей)

Плюс ко всему этому, весь монтаж обходится без сварочных работ.

Именно необходимость сварки многих останавливает от самостоятельного выполнения данной работы. Либо нет аппарата, либо нет необходимых навыков.

Вот и приходится нанимать сторонних электриков.

Все заземление занимает место на территории вашего дома, буквально несколько квадратных сантиметров.

А еще его без проблем можно сделать прямо в подвале здания.

В среднем выходит, что в частном доме без котла для достижения требуемых 30 Ом, придется забить электрод общей длиной на 6-9 метров. Для дома с газовым отоплением (R=10 Ом) – на 9-15 метров.

Это усредненные показатели. Более точные данные всегда индивидуальны и напрямую зависят от региона, где вы проживаете, качества и состава грунта.

Если ваш дом построен на песке, однозначно покупайте 15-ти метровый комплект. Даже без наличия газового котла.

Расстояние трассы заземлителя от стены также регламентируется. В отличие от вводного кабеля оно должно быть не менее 1 метра.

Для подземного кабельного ввода этот показатель – 0,6м. Почему так, подробно читайте об этих и других требованиях в отдельной статье.

Комплектация

Что обычно входит в стандартный комплект?

• стартовый наконечник
  Читайте также:  Как подключить подъездный видеодомофон — инструкция и инструменты

• стержни

• соединительные муфты

• головка для забивания штырей

• насадка под вибромолот или мощный перфоратор с SDS-max патроном

• антикоррозийная токопроводящая смазка

• зажим для подключения провода заземления

• гидроизоляционная лента

Давайте подробнее пройдемся по каждому из пунктов.

Стартовый заостренный наконечник – какой лучше

Он может быть с острым углом в 60 градусов, либо универсальным в 90 градусов. Зависит от плотности грунта.

Какой угол лучше? В результате научных исследований было выявлено, что лучшая форма наконечника – круговой конус.

А оптимальный угол раскрытия (заострения) для глинистых и песчаных грунтов, при условии сохранения прочностных характеристик – от 45 до 53 градусов.

Выбор стержней для модульно штыревого заземления

Обычно они идут омедненные стандартной длины 1,5м. Для подвалов, где низкие потолки, можно взять и покороче – 1,2м.

Самый распространенный диаметр стержней – 14мм.

Говорят, что чем выше пятно контакта с землей, тем лучше. Безусловно это так. Но не ждите каких-то супер улучшенных характеристик по сопротивлению при увеличении сечения.

Согласно формуле расчета заземления для одиночного вертикального заземлителя, диаметр не шибко влияет на общий показатель.

Даже если вы его увеличите на 100%, то сопротивление уменьшится всего на 9%.

Не то, что вы ожидали, правда? Поэтому особого смысла переплачивать и покупать максимально толстые штыри нет.

Берите минимально допустимые по нормам.

Помимо омедненных, есть еще один вид стержней с резьбой — безмуфтовые оцинкованные. В них стержень просто вворачивается один в другой. На краю одного штыря находится наружная резьба, на другом внутренняя.

Что лучше, медь или цинк однозначно сказать нельзя. Каждый производитель всегда нахваливает именно свою продукцию.

Однако имейте в виду, что медное покрытие хотя и устойчиво к коррозии, но только до тех пор, пока его не повредили.

А поцарапать его можно очень легко. Например, при использовании газовых ключей, затягивая соединительные муфты.

Либо при вхождении в каменистую почву, сковырнув верхний слой острыми гранями камешков.

В этом случае медный защитный покров разрушается и место царапины начинает активно окисляться. Далее происходит постепенное, но неумолимое разрушение стального сердечника, вследствие чего резко ухудшается общее сопротивление всего контура.

Именно поэтому медное покрытие должно быть как можно толще. Рекомендуемое значение – не менее 0,25мм (включая резьбу!).

С цинком все наоборот. Такие штыри не особо боятся внешних повреждений. В них цинк по отношению к стальному сердечнику является восстановителем.

Поэтому здесь корродировать в первую очередь будет цинк, и только затем сталь. И пока весь цинковый слой не испортится, стальной сердечник будет чувствовать себя хорошо.

Тем не менее гарантийные сроки работы, указываемые производителями примерно следующие:

• омедненные стержни – 30 лет

• оцинкованные – от 20 до 30 лет

Правда применяя оцинковку большего диаметра (20мм > 14мм), показатели сроков службы можно подравнять. При этом это никак не сказывается на общем сопротивлении заземлителей. Так что выбирайте по своему бюджету.

Еще бывают комплекты из нержавейки.

Такие предназначены для тех, кто вообще не экономит на электрике и хочет сделать контур, что называется “на века”.

Безмуфтовые стержни

Кстати, не смотря на все преимущества и хороший контакт, многие считают резьбовые соединения самым слабым местом подобных модульных систем.

Вспомните про водопроводные трубы, лежащие в земле. После нескольких лет эксплуатации в первую очередь в них ржавеют именно резьбовые муфты.

То же самое может произойти и со штырями. Кроме того, в момент забивания вибромолотом, нередко происходит ослабление соединения. Попросту говоря, резьба откручивается.

Опытные монтажники после каждого вхождение в грунт очередного стержня, подтягивают электрод по резьбе. В этот момент случается еще одна ошибка.

Затягивая гладкий штырь или муфту газовым ключом с насечками, вы царапаете и сдираете медный слой с поверхности. К чему это приводит, говорилось выше.

Через 3-4 года вместо полноценного электрода, у вас останется полая медная трубка с трухой из ржавчины внутри.

Как же сделать правильно? В этом случае всю систему протягивать лучше ударной насадкой, вставленной в верхнюю муфту и закрученной до упора.

Так вы не будете касаться ни электрода, ни муфты.

Еще обратите внимание, что во всех муфтовых комплектах, сама муфточка немного шире диаметра стержня. Чем это чревато?

Более узкий электрод при заходе в землю вслед за такой муфтой, не будет достаточно плотно соприкасаться с поверхностью грунта. Для получения реальных показателей сопротивления иногда приходится выжидать несколько дней, пока земля не осыпится и не уплотнит все свободные места.

Поэтому многие предпочитают другой вид стержней для глубинного заземления. Например, как у OBO Беттерманн с системой BP (Bundes Post).

У таких комплектов штыри стыкуются между собой без резьбы, методом прессовки.

Это что-то типа соединения “шип-паз” с саморасклепывающимся штырем. При забивании шип намертво расклинивается в пазе и получается абсолютно монолитное соединение.

Иногда внутри отверстия на конце одного стержня может идти свинцовый шарик, который при ударах еще более герметично заполняет все пространство.

Поэтому, если не доверяете муфтам и хотите свести на нет человеческий фактор, покупайте подобные комплекты.

Правильная установка бойка для забивания

Всегда закручивайте эту головку до упора! Конструкция муфты и насадки таковы, что насадка должна проходить сквозь муфту до непосредственного соприкосновения со штырем.

Таким образом энергия удара будет передаваться на стержень, и не разрушит резьбу муфты.

Если у вас после вкручивания снизу муфты виднеется резьба, а на ударной головке сверху ее вообще не видно, значит вы собрали комплект неправильно.

При нормальной ситуации снизу никакой резьбы виднеться не должно, а вот сверху на забивном болту может остаться 1-2 витка. В противном случае муфту заклинит.

Особенности зажима заземления

Одна его часть адаптирована для подключения штыря. Вторая, под посадочное место провода или шины заземления.

Так как шина чаще всего идет стальной, посреди пластины есть разделительная перегородка. Она необходима для предотвращения очага биметаллической коррозии при контакте разнородных металлов.

Как сделать модульно штыревое заземление

Каким образом производится весь монтаж? Во-первых, необходимо выкопать небольшой приямок глубиной 0,5м.

Далее накручиваете стартовый наконечник на первый стержень.

После чего, руками пробуем его забить в землю. Для облегчения вхождения в грунт подливайте водички.

При достаточно мягком грунте, поступательными движениями и ударами небольшого молотка, иногда получается целиком загнать первый штырь.

Почему это лучше попробовать сначала сделать вручную? При забивании первого или второго электрода, в этих верхних слоях зачастую попадаются камни. В случае ручной работы, электрод после этого легко вытаскивается наружу и переставляется на новое место.

А вот если вы с самого начала работали перфоратором, то плотность вхождения его в грунт будет таковой, что без раскопки еще на 1м его и вытащить то не получится.

После погружения первого заземлителя накручиваете муфту и вставляете второй прут.

Не забывайте про смазку. Она улучшает токопроводящие свойства и защищает резьбу от коррозии.

Также следите за тем, чтобы приямок постоянно был в воде. Это существенно улучшает вхождение электродов в грунт.

При этом обратите внимание на важный момент! Некоторые недобросовестные электрики таким дешевых способом пытаются обмануть заказчиков.

Забивают два, три электрода, обильно смочив приямок соленой водичкой, присыпают место свежей землицей и тут же делают замер. Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале.

А вот через несколько дней после просыхания почвы, все резко меняется. Только вы об этом даже не узнаете.

Без специальных измерительных приборов невозможно понять, насколько надежно и качественно сделан контур заземления. Можете только перекреститься и уверовать.

Второй и последующие электроды загоняете в землю ударным перфоратором большой мощности, или отбойным молотком.

Производители заземлений рекомендуют для этого дела инструменты с ударом от 20 Джоулей и выше.

То есть, лучше, чтобы это был не дорогой перфоратор Хилти, а дешевый ноу нэйм китайский отбойник.

Кстати, есть комплекты заземлений, которые забиваются без отбойного молотка, а обычной кувалдой весом более 10кг.

Для этого понадобится специальный нагель, по которому и будут наноситься удары.

Здесь самое главное не сила удара и размер замаха, иначе быстро разобьете посадочное отверстие, а равномерность и поступательность движений.

При работе перфом следите за кривизной направляющей. Из-за сильного изгиба и вибраций, ударная головка нередко ломается!

После углубления очередного штыря делается замер. Там, где преобладает чернозем и суглинок с глиной, показатели всего с одного заземлителя уже могут достигать минимально требуемых 30 Ом. При погружении второго на глубину 3м, вполне реально приблизиться до 10 Ом.

А вот там, где песок, электроды один за одним будут просто улетать вниз, при этом не давая желаемого результата.

Здесь действует правило – чем тяжелее идет штырь, тем лучше будет сопротивление.

Но это конечно не относится к скальному грунту.

Если загнали почти все штыри из комплекта, а последний зашел наполовину и встал как мертвый, срезайте его болгаркой возле земли, оставив место под сжим.

При плохих результатах сопротивления, придётся отступить расстояние равное глубине уже забитых заземлителей и делать на новом месте второе. После чего соединять два контура горизонтальной шиной.

Замеры сопротивления контура заземления

Что следует знать касательно замеров? Имейте в виду, если вы при монтаже постоянно подливали водичку в приямок, все замеры следует повторить на следующий день, когда грунт просохнет.

Иначе высока вероятность погрешности.

Если вам не удалось добиться нормы, а все штыри израсходованы, попробуйте залить в лунку электропроводящий состав для заземляющих устройств. Специальный порошок растворяете с водой и заливаете по стенкам электродов в скважину.

Сверху засыпаете все грунтом и трамбуете почву. Через сутки состав плотно забьет все щели и увеличит плотность прилегания грунта к заземлителю.

В отдельных случаях удается уменьшить сопротивление почти в два раза от изначального!

Замеры с выдачей протокола делаются в обязательном порядке! При подключении дома к электросетям, у энергетиков сетевой компании начинается масса вопросов.

При каких-то нюансах могут вообще отказать. А если у вас будет чертеж схемы заземления и протокол измерения, многие вопросы отпадут сами собой.

Поэтому, когда говорят, что контур заземления можно выполнить полностью самостоятельно своими руками, немного лукавят. Стороннюю организацию или эл.лабораторию с измерительными приборами все таки придется вызывать.

Раньше основным прибором для замера сопротивления контура заземления был М416 и два штыря к нему.

Сегодня все большую популярность получают цифровые аналоги. Например, такие как ИС-10 или измеритель 2120ER.

Обычным мультиметром это не делается!

При проверке модульно-штыревого заземления один колышек забивается на расстоянии четырехкратном от глубины заземлителя, другой на двухкратном. На обычном контуре (треугольник, квадрат, линия), технология немного другая.

Имейте в виду, все замеры делаются летом, в период максимального просыхания грунта.

А теперь об ошибке, о которой многие даже не догадываются.

Через чур хорошее сопротивление, это такой же “косяк” монтажа, как и завышенное!

Оно должно быть на один порядок выше, чем сопротивление заземления на ТП.

Не нужно делать его с “запасом” и радоваться при этом. В противном случае при подключении по системе TN-C-S, вся “дрянь”, включая токи КЗ на землю, будет стекать в первую очередь не через трансформаторную подстанцию, а через заземление вашего дома!

Ток ведь не дурак, он будет стремиться туда, где сопротивление меньше. Именно поэтому многие, после того как сделают идеальный заземляющий контур, подключают свой частный дом по системе ТТ.

Вы то откуда знаете, все ли в порядке на трансформаторе у энергопередающей компании? И когда они там в последний раз делали проверку своего контура?

Монтаж ревизионного колодца и вывод заземления наружу

При достижении нормируемого сопротивления, на последнем отрезке устанавливается сжим для подключения проводника заземления или шины.

Данное место защищается ревизионным колодцем. Это может быть как заводская конструкция, так и самодельная из канализационной трубы.

Выбирайте те экземпляры, которые рассчитаны для применения в земле (оранжевого цвета).

Такая сборка — обязательное условие монтажа. Все контакты контура заземления должны быть открытыми и доступны для ревизии или замены.

Нельзя это место просто засыпать землей. Иначе когда у вас отвалится провод заземления, вы узнаете об этом только после серьезной аварии и вынужденной замены сгоревшей техники.

Зато иногда его оставляют прямо на поверхности без всякой защиты. Очень часто так делают в подвалах. Заземление при этом выводят цельной шиной на стену дома.

Но мы рассмотрим вариант с колодцем. На муфту одеваются две крышки. В одной из них по центру просверливается отверстие.

После чего туда монтируется гермоввод или сальник PG.

Такие ставятся на металлических распред шкафах. Рядышком или сбоку, сверлится еще одно отверстие для вывода проводника в гофре.

Центральный сальник необходим для плотного насаживания заглушки на цилиндрический штырь заземлителя.

Если не нашли подобных сальников, просто заделайте все отверстия после монтажа силиконовым герметиком. Далее подготавливаете медный заземляющий проводник.

Это провод ПуГВ и ПВ-3 сечением не менее 10мм2. Не желательно его подключать так, чтобы зачищенные жилы торчали наружу.

Лучше сделать это через прессовку наконечником, с последующей термоусадкой.

Поверх всех контактов на сжиме наматываете гидроизоляционную ленту.

Простая изолента здесь не годится!

После всех процедур защитная муфта закрывается сверху крышкой.

Не используйте в качестве такой защиты ревизионного колодца пластиковую бутылку.

Она никогда не создаст герметичности. Более того, наоборот будет задерживать воду в этом месте, постепенно разрушая контакты.

Как сделать подключение провода заземления и саму главную заземляющую шину в щитовой дома, читайте в отдельной статье.

Источник

Поделиться новостью в соцсетях

Похожие записи
• 5 правил как выбрать хороший удлинитель — сечение провода и мощность приборов, сетевой фильтр как защищает
• Контакторы и пускатели — расшифровка обозначений. Технические характеристики Шнайдер Электрик и ИЭК.
• Провод aero-z и aaacz — характеристики, сравнение с АС, недостатки и преимущества линий с проводами z.

« Предыдущая запись

Как правильно выбрать комплект заземления для дома

Если перед вами возникла проблема об организации заземления для дома или дачи, для газового котла или молниезащиты, то выбор может остановиться на готовом комплекте модульно-штыревого заземления. Это новейшее решение найдет применение как в жилых застройках, дачах, так и в промышленных предприятиях и заведениях, так как имеет немалую область функционала.

Комплект модульно-штыревого заземления

При выборе комплекта заземления для домашнего помещения следует рассмотреть определенные детали.

1. Имеющийся тип грунта. Именно характеристика типа грунта способна дать информацию о его удельном сопротивлении, что считается одним из самых важных нюансов в монтажной работе. Сопротивления различных типов грунта легко отыскать в пунктах особой подборки, которую несложно найти на просторах Интернета, либо в других тематических источниках. Удельное сопротивления зависит от климата и температуры, поэтому оно значительно увеличивается в летний период.
2. Желаемое сопротивление растекания электрического тока. Здесь все зависит от объекта, который будет оборудован.
3. Глубина залегания грунтовых вод. Это прямо влияет на то, как глубоко способен погрузиться вертикальный заземлитель. Большая продуктивность процесса обеспечивается при условии, что материал более мокрый.
4. Количество очагов заземления, которые необходимо установить. Опытные мастера всегда советуют монтировать заземлитель на максимальную глубину. В отдельных случаях количество очагов можно увеличить, если с этим процессом возникли затруднения.
5. Допустимая длина горизонтального плоского проводника. Горизонтальный проводник используется при соединении заземляющих электродов между собой и с главной заземляющей шиной. В процессе монтажа при использовании нескольких очагов между ними должно сохраниться определенное допустимое расстояние.

Видео — Какая система заземления лучше

Заземление служит одной из главных мер безопасности в отношение электросети, оно способствует защите от тока и нормальной работе всех деталей системы аппарата. Этот процесс должен осуществляться только мастером или, по крайней мере, человеком, который четко знает все нюансы работы. Несмотря на это, с лучшими устройствами для заземления должен быть ознакомлен каждый.

Все модели комплектов заземления мы привели в одной таблице в порядке увеличения качества (но соответственно и стоимости):

Голосование за лучший комплект заземления для дома

Какой бы вы выбрали комплект заземления или посоветовали?

ZandZ ZZ-000-045

20.00 % ( 1 )

GALMAR GL-00045

0.00 % ( 0 )

ZandZ ZZ-000-636

0.00 % ( 0 )

GALMAR GL-00030

0.00 % ( 0 )

ZandZ ZZ-000-030

0.00 % ( 0 )

ZandZ ZZ-000-130

0.00 % ( 0 )

ZandZ ZZ-000-424

0.00 % ( 0 )

ZandZ ZZ-000-15

0.00 % ( 0 )

ZandZ ZZ-000-115 (нерж.)

40.00 % ( 2 )

ZANDZ ZZ-6t

0.00 % ( 0 )

ZANDZ ZZ-6

0.00 % ( 0 )

ZandZ ZZ-6s

20.00 % ( 1 )

Системы модульного заземления. Достоинства и недостатки?

Organizm написал : Ну вот снова два противоположных мнения.

Мое мнение не противоположное, а добавляющее правдивую информацию, про которую по не знанию или умышленно умалчивают производители, продавцы. Чего Вы расстраиваетесь, наоборот, это хорошо, что Вы более полно можете узнать об интересующей Вас вещи и не наступить на грабли на которые уже кто то наступил, тем более Вы про недостатки тоже спрашивали.

Organizm написал : К кому прислушиваться

Ни кому не верить, в том числе и мне, старайтесь сами вникнут в то о чем Вам пишут. Особенно внимательно относится к советам гуру и людей имеющих специальное образование, так как они тоже могут ошибаться, а их авторитет, образование могут приспать здравый смысл и инстинкт самосохранения. Это относится и к нормам, которые тоже пишут люди.

Organizm написал : и как быть?…

Если бы делали геологию, то ясно было бы с целесообразностью применения глубинного одиночного модульного ЗУ. В любом случае штыри только с резьбовыми соединениями.

На мой взгляд, соединение штырей клином, штифтом стали делать для упрощения и экономии при изготовлении и монтаже в ущерб надежности. Как вместо соединений в распред коробках сваркой, пайкой, обжимом, винтовым зажимом стали с пеной у рта впаривать плоско пружинные зажимы на подобие вагин, как более удобные в монтаже. Да плоско пружинные зажимы на подобие вагин удобные, быстренько тык, тык и кончил, делать халтурное соединение.

Organizm написал : Если разбить один глубинный заземлитель на 2 части половинной глубины увеличит ли это надежность конструкции в целом?

Да, надежность ЗУ существенно увеличится. Читая предыдущие Ваши вопросы хотел это написать, но Вы сами додумались. Это при грамотном расположении ЗУ, даже если сопротивление ЗУ станет меньше, может лучше через грунт повысить равенство потенциалов некоторых токопроводящих частей здания не включенных в СУП, ДСУП, что обеспечит лучшие защитные функции ЗУ чем при одиночном глубинном ЗУ.

Глубинное одиночное ЗУ оправдано только когда делают реконструкцию, где не было ЗУ и нет места для организации контура заземления или хотя бы бюджетного ЗУ, в виде отрезка контура заземления с как минимум 3-мя штырями, или нужно индивидуальное ЗУ для правильного функционирования некоторого оборудования, а так же для полностью деревянного дома с деревянными полами без подполя, подвала, молниезащиты.

Но в реальности чаще глубинное одиночное ЗУ применяют, когда проплужили, вспомнив про ЗУ дома когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не разбирающимся клиентам, у которых реально есть возможность и средства сделать контур заземления, комбинированный со штырями или бюджетное ЗУ в виде отрезка контура заземления с как минимум 3-мя штырями, обзывая глубинное одиночное ЗУ гордыми, гипнотизирующими клиента словами, заземления, хотя на самом деле глубинное одиночное ЗУ, по МЭК тип А, в том числе в самом скупом варианте в виде обсадной трубы скважины находящейся вдали от дома, не является контуром заземления, ЗУ по МЭК тип В, обеспечивающим самые лучшие защитные функции искусственного ЗУ!

Organizm написал : есть территория перед входом в дом 6х4, при этом здесь же под землей проходят городские коммуникации.

Делая ЗУ нужно как минимум точно знать, что в земле нет коммуникаций. По большому счету нужно брать разрешение на земляные работы от всех, чьи коммуникации могут быть в земле.

Organizm написал : В доме есть небольшой подвал 2,5х6 глубиной 2 именно его и рассматриваю как приоритетное место расположение заземлителя.

По умолчанию искусственное ЗУ нужно делать снаружи на расстоянии 0,8-1 метр от стены здания. По возможности бюджетное ЗУ стараться расположить со стороны опасных помещений, возможно у Вас опасные помещения не со стороны городских коммуникаций, чтоб хоть в какой то примитивной мере уровнять потенциалы токопроводящих частей здания опасных помещений, не включенных в СУП, ДСУП через грунт, о чем уже упоминал выше. Более точно можно сказать только по месту, возможно в подвале будет оптимально.

Лучшее электролитическое заземление

Данный тип заземления широко применяется для работы в вечномерзлых, грунтовых и песчаных грунтах, которые имеют достаточно высокое удельное сопротивление проводников.

Сам процесс монтажа и расчетов не является чересчур трудным. Но данный метод отличается высоким уровнем качества и использованными в трудовом процессе техническими инновациями.

Среди всей продукции данного типа особо выделяется комплект заземления ZZ-100-102, так как уже имеет в своем составе все необходимые для монтажных работ элементы. Эти компоненты без усилий способны свободно сопрягаться друг с другом.

Электролитическое заземление

Лучшее модульно-штыревое заземление

Модульное заземление (или модельно-штыревое) – это определенный вид системы заземления, как ясно из названия. Пользуясь им, строитель имеет возможность изменять полную длину и число точек для организации в грунте вертикальных заземлителей. Данный вид предполагает именно сборное сооружение. Его использовать крайне практично при условии, что состояние и характеристики грунта подвержены частым изменениям, а также условия монтажа не имеют постоянный характер. Если вы не хотите тратить большое количество сил на проектирование определенных границ по периметру объекта, то данный способ вас приятно удивит своей пользой и функциональностью.

Модульно-штыревое заземление

Чтобы выделить среди большого списка наилучшие варианты модульно-штыревого заземления, следует обратить внимание на ряд характеристик и, безусловно, на стоимость. Цена данной продукции не так высока, как многим кажется. Безусловно, иностранные компании запрашивают более высокую стоимость своих товаров. Как правило, цена варьируется в границах 11 500 – 18 500 руб. Среди всех предложений самыми выгодными и практичными являются продукты MZK-6-R, MZK-6-Z, MZK-6-N, 2GER-6.

Видео — Модульно штыревое заземление