Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 1)

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.
Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 1)

Вступление

Добрый день!
С этой статьи я решил начать новый цикл, посвященный тому, как самостоятельно выполнить проектирование и электромонтаж в новостройке, что, судя по обилию таких тем в разделе «Электрика», весьма актуально. По мере создания этой статьи, решил сначала выделить в отдельные статьи то, как выбрать кабель для внутренней прокладки и как самостоятельно спроектировать силовые линии в квартире.

Итак,

Считаю что желание самостоятельно спроектировать и собрать щит связано в первую очередь с тем, что найти адекватного исполнителя в сфере ремонтыхуслуг невероятно трудно. С одной стороны, стоимость услуг высококвалифицированных электромонтажников довольно высока и к ним обычно очередь из заказчиков. К сожалению, нельзя отрицать и тот факт, что далеко не всегда цена является признаком качества. С другой стороны, на рынке присутствует невероятное количество исполнителей-халтурщиков с ужасающим качеством работ, целью которых является поскорее получить деньги и свалить с объекта, а там хоть трава не расти:

Бывает так что «электрики» прямо говорят заказчикам что не знают как собирать щиты и просят подсказки. Либо сознательно скрывают это и халтурят пожароопасные и опасные с точки зрения возможности поражения электрическим током щиты. Как, например, очередной щит из эпической темы «Осторожно! Лже-электрики!»:

Заказчица — молодая женщина, доверившая свой ремонт халтурщикам, к сожалению, не знала, что ее новая квартира может сгореть из-за сильно завышенных номиналов автоматов, заниженного сечения жил кабелей и вообще низкого их качества, а также «соплей»-перемычек между автоматами, по которым течет общий ток квартиры. Не знала и то, что ей и ее семье грозит серьезная опасность поражения электрическим током из-за полного отсутствия дифференциальной защиты (то есть от утечек тока, в том числе через тело человека), особенно в ванной комнате. И это не говоря об ужасном исполнении самого щита.

Такое, к сожалению, встречается относительно часто. Отсюда многие заказчики сами стараются разобраться в данном вопросе.

В этой статье я расскажу о том как самостоятельно спроектировать и собрать однофазный щит для квартиры, используя одну типовую схему. Эта схема является безопасной, надежной и оптимальной с точки зрения бюджета для большинства квартир.

В связи с некоторыми особенностями старого жилого фонда (отсутствие выделенного заземления, разделения на линии в этажном щите и т.д.), статья будет применима к старому жилому фонду с некоторыми оговорками. Трехфазные щиты, щиты для коттеджей, щиты с автоматикой и т.д. в статье не рассматриваются, однако и для таких щитов вы можете использовать принципы и методы, описанные в статье. В таком случае рекомендую создать тему на форуме «Электрика».

Статья подразумевает что вы имеете некоторые базовые знания в модульных устройствах — например, знаете что такое автоматический выключатель и чем он отличается от УЗО. И самое главное — вы знакомы с правилами безопасности при работе с электричеством (хотя при проектировании и сборке оно не понадобится).

Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных для проектирования щита служат «три кита»:

Бюджет

В первую очередь вам потребуется понимание бюджета вашего щита — сколько вы готовы отдать за материалы для него? (Считаем что сборка своими руками будет бесплатной). Никто не мешает вам рассмотреть несколько вариантов и выбрать устраивающий по деньгам.

Однако, обладателям квартир в старом фонде, где всего три автомата на квартиру-трешку, данный щит покажется большим.

И это не говоря, например, о таком щите:

На этом фото представлен щит в квартиру бизнес-класса, где заказчик запланировал множество силовых и слаботочных линий, а так же имел определенные требования к щиту. Щиты таких размеров вполне обычны, например, для коттеджей или больших квартир, где у заказчика есть некоторые предпочтения в плане электрики и слаботочки.

Естественно, большинству людей такие большие щиты не требуются — данный щит служит иллюстрацией того, что если вы хотите много, то и бюджет следует заложить соответсвующий.

В общем, при выборе линий и модульных устройств в щит всегда помните о бюджете. На моей практике часто бывает так, что заказчики увлекаются возможностями выбора, но в итоге им приходится пересматривать свои решения, так как стоимость выходит за рамки бюджета.

Приведу несколько зависимостей цены от параметров для небольших типовых щитов (конечно, сложные и нестандартные щиты не рассматриваем):

• По моим наблюдениям, самое большое относительное влияние на цену щита оказывают количество и тип устройств дифференциальной защиты, а именно ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифы). Закладывая в щит излишнее количество ВДТ, вы поднимаете цену щита до небес. С другой стороны, без ВДТ вообще нельзя — это критический элемент вашей безопасности и безопасности ваших близких.
• Сильное влияние на цену оказывает фирма-изготовитель модульных устройств. Покупая автоматы Siemens «промышленной» серии, вы получаете отличное качество и надежность, но цена получается чрезчур высокой; покупая китайские автоматы, вы рискуете, но зато земноводное весьма довольно.
• Так же, в рамках одной фирмы, может быть несколько серий — например, обычная и «домашняя» (более дешевая). При этом цены между сериями разнятся сильно. Еще более сильно цены зависят от отключающей способности (измеряется в килоамперах) в рамках одной серии — автомат с отключающей способностью 10 кА (килоампер) будет стоить значительно дороже, чем на 6 кА из той же серии. При этом в быту вполне достаточно 4.5 кА (но многие европейские производители больше не выпускают автоматы с отключающей способностью менее 6 кА).
• Размер щита так же влияет — чем больше din-реек требуется, тем больше щит стоит с каждой новой рейкой. Но при проектировании всегда следует оставлять некий запас по пустым местам — в первую очередь чтобы вы потом могли развести провода внутри довольно компактного пространства щита.

Поэтому имеет смысл выбирать некую «золотую середину» исходя из ваших возможностей.

Линии потребителей, которые будут питаться от щита.

Под линией подразумевается один или несколько потребителей, к которым от щита идет один питающий кабель. Линией, например, могут быть розетки кухни, которые соединяются или последовательно, или в распаечной коробке.

Если у вас электрика делается «c нуля», пожалуйста, прочтите статью «Проектируем силовые линии в квартире». Если вы сомневаетесь в выборе марки кабеля, надеюсь, соответствующая статья на Mastercity поможет вам определиться.

Если уже линии сделаны — вам потребуется составить список этих линий Если вам работу делали сомнительные «мастера», так же желательно выполнить прозвонку линий и проверку сопротивления изоляции мегаомметром.

В любом из двух вариантов перед проектированием щита у вас должен быть готов список линий. В идеале это сделать в табличном виде в программе Microsoft Excel или аналогичной:

Имея на руках составленный список линий, данный этап можно считать закрытым.

Номинал вводного автомата (и УЗО при наличии) и сечение вводного кабеля.

Распределительный щит можно образно представить в виде дерева. Вводной автомат в этом образе будет основанием ствола.
Вводной автомат служит для защиты от сверхтоков в вашей квартире, а так же играет важную роль — он ограничивает максимальную мощность, которую вы сможете получить от стояка. Этот автомат устанавливается сетевой компанией и его просто так не заменить (по крайней мере, для замены на больший номинал потребуется заявка в энергоснабжающую компанию).

Если вам интересно, величина длительно допустимой мощности, ограниченная автоматом, рассчитывается по формуле: P [кВА] = In [A] * 0,26, где In — номинальный ток вводного автомата. Можно ненадолго превысить эту мощность, но при этом вводной автомат через какое-то время отключится.

При проектировании следует понимать что сколько бы вы «веток» (то есть линий) не напроектировали, тонкий ствол не даст вам вырастить на них сочных яблок.

Так же не следует ошибочно считать что «сечение» ствола должно быть равно сечению кроны дерева. То есть что якобы номинал вводного (или любого вышестоящего) автомата должен быть равен сумме номиналов нижестоящих. Сумма номиналов автоматов линий обычно в несколько)раз больше номинала вводного автомата — дело в том что электроприборы почти никогда не работают на полную мощность и одновременно.

Для дальнейшего проектирования вам следует понять какие устройства расположены в вашем этажном щите, то есть открыть его дверцу. Залезать внутрь самого щита, снимать защитную крышку и т.д. не нужно.

Кроме автомата, в этажные щиты в современных новостройках ставится противопожарное УЗО номиналом 100 или 300 мА и счетчик. Фото такого типового этажного щита новостройки:

Самое важное здесь — убедиться что вводной автомат есть и если он есть, узнать его номинал (в данном случае — 50 ампер). Дело в том что некоторые застройщики вместо автомата перед счетчиком ставят рубильник (выглядит он почти как автомат), рассчитывая на то, что автомат будет установлен в квартирном щитке. В качестве подсказки — автомат отличается наличием буквы время-токовой характеристики отключения перед номиналом (обычно — С), например — С50. В случае любых сомнений вы можете в интернете найти информацию по названиям аппаратов, так же можете запросить свою управляющую компанию.

Если вводного автомата нет (вместо него рубильник) — обязательно запомните этот факт и на будущих шагах предусмотрите вводной автомат в щите.

Если противопожарное УЗО установлено — хорошо, если нет — это не страшно. Во всех новостройках и реконструируемых стояках старых домов эти УЗО устанавливают так как того требуют нормативы пожарной безопасности.

Но наш проектируемый щит уже будет содержать в себе более чувствительные УЗО. Поэтому если у вас нет противопожарного узо в этажном щите, а вводной кабель замоноличен, оно и не требуется. Прошу обратить внимание что в частных домах будет немного другая ситуация, частные дома в этой статье мы не рассматриваем.

В старом жилом фонде все несколько сложнее — если реконструкции стояка не было, то скорее всего на вводе установлен пакетный выключатель, затем счетчик, затем 2-3 автомата (розетки, освещение и плита, если есть), линии от которых идут в квартиру. Если была реконструкция, то вместо пакетника обычно устанавливают вводной автомат и, может быть, противопожарное УЗО. В данной статье я не буду подробно останавливаться на старом жилом фонде ибо этому стоит посвятить отдельную, весьма грустную, статью. Если у вас такой дом и вы хотите установить квартирный щит, приведите фото вашего этажного щитка в комментариях к статье или создайте тему на форуме.

ВНИМАНИЕ для жителей старого жилого фонда!!! Если вы видите в вашем этажном щите установлен пакетный выключатель, не трогайте данный аппарат и срочно вызовите электрика из управляющей компании для его замены на автомат. Дело в том, что он может при переключении взорваться из-за деградации карболитовой внутренней изоляции и последующего внутреннего короткого замыкания:

В общем, по третьему пункту у вас должен быть ответ на вопрос — установлен ли вводной автомат (а не рубильник!) в этажном щитке, и если установлен, то какой у него номинал.

Выбор архитектуры и базовой схемы щита

Среди множества схем и вариантов, предлагаю рассмотреть «классическую» архитектуру на УЗО с автоматами в простом варианте и варианте с «неотключаемыми» линиями.
О «неотключаемых» линиях я рассказывал подробно в статье про проектирование линий. Это те линии, которые остаются включенными в случае длительного отъезда (отпуск и т.д.) — например, холодильник, аквариум, охранная сигнализация и т.д. Эти линии группируются так что, при отъезде, отключив всего один рубильник или автомат в щите, вы обесточите всю квартиру, кроме этих линий. И, соответственно, по приезду — включите обратно. Естественно, при появлении сверхтока в линии или по желанию пользователя они отключаются, поэтому слово «неотключаемые» указано в кавычках.

Если у вас щит небольшой или вам не лень щелкать автоматами — можете обойтись без всяких рубильников и при отъезде отключить все автоматы, кроме нескольких таких линий. В этом случае выбирайте обычный вариант.

В оптимальном варианте, который чаще всего рекомендуют на форуме (но он далеко не самый дешевый), в каждой комнате есть две линии — освещение данной комнаты и розетки данной комнаты, для каждого мощного электроприбора проектируется выделенная линия. Кроме этого, делается одна или две «неотключаемые» линии — например, холодильник, аквариум. Если есть система защиты от протечек, ее выносят на дополнительную «неотключаемую линию».

Итак, вот классическая схема на УЗО с автоматами:

Щит состоит из нескольких УЗО (обычно от двух до четырех), между которыми распределены автоматы линий. Такая схема имеет множество преимуществ:

• Абсолютно все линии имеют дифференциальную защиту. Нормативные требования не требуют дифзащиту на линии освещения и стационарные потребители (например, кондиционер), но хорошей традицией является защита в том числе и таких линий.
• Очень низкая цена по сравнению со схемой на дифавтоматах, при том уровень надежности и защиты несколько выше так как, во-первых. УЗО традиционно считается более надежным устройством чем дифавтомат, а во-вторых, дифавтомат весьма недешев, и в схеме с дифами их ставят далеко не на все линии.
• При отключении УЗО по утечке тока отключится лишь часть линий. При грамотном распределении линий по УЗО такое отключение причинит минимум неудобств жильцам.
• Данная схема невероятно проста в сборке и не требует особых навыков и инструмента.

Есть вариация схемы для тех, кто боится сработки УЗО при работе кондиционера из-за утечек в клеммной колодке внешнего блока (хотя я не встречал подобного при качественном монтаже кондиционера). На форуме так же нет единого мнения по этому вопросу (впрочем, как и по многим другим):

И, наконец вариант с «неотключаемыми линиями» (обычно такая линия одна, но показан общий случай):

Вводной автомат необходим (подчеркну это слово) только если в этажном подьезде не установлен вводной автомат, а вместо него установлен рубильник или пакетный выключатель. Если в этажном щитке есть автомат — можно его смело убрать из схемы.

Далее следует определиться с количеством УЗО в щите.

Количество УЗО определяется в первую очередь толщиной вашего кошелька, так как это довольно дорогое устройство (стоимость однофазного по состоянию на 2016 год от 1500 до 3500 рублей в зависимости от производителя и типа). На самом деле, для обеспечения безопасности достаточно и одного УЗО — если проводка в доме выполнена более-менее качественно, то ложных срабатываний не будет вообще. Увеличение количества УЗО не увеличивает безопасность, но сильно увеличивает комфорт — при отключении УЗО по утечке одновременно отключится меньшее число линий (УЗО отключает все нижестоящие линии). Разумным количеством УЗО на однушку «без наворотов» я считаю два, на двушку и трешку «без наворотов» — 3, наиболее оптимальным — это же число плюс один. Большие количества — уже излишество, но это может быть оправдано в случае наличия особых требований к щиту или большого количества линий.

Важно! Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вышестоящего автомата.

Многие новички допускают ошибку, закладывая УЗО разного номинала в зависимости от числа и номинала автоматов, подключенных к ним — но это не верный подход. Если вводной автомат на 40 ампер — то и все УЗО должны быть номиналом на 40 ампер, если на 50 — то все УЗО должны быть на 63 ампера так как среди известных мне производителей, номинала УЗО в 50 ампер не существует.

Защитное реле напряжения не обязательно, но я все же рекомендую его поставить — оно спасет вашу технику в случае скачка напряжения, например, обрыве нуля (хотя это и не частое явление, но тем не менее на форуме регулярно возникают такие темы). Стоимость подобных реле по состоянию на 2016 год составляет ~2500 рублей, что несоизмеримо меньше стоимости даже самого простого телевизора, а ремонт из-за перенапряжения не является гарантийным. Вот один из примеров такого реле:

Так как объем текста на сайте ограничен, читайте продолжение во второй части статьи. В ней будет рассказано о проектировании и сборке щита на основе примера с форума.

Вторая часть статьи.

Надеюсь, информация была для вас полезной.
С уважением, Алексей.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Маркировка щита по ГОСТ

Как маркируются щиты? Согласно ГОСТ каждый щит отличается моделью исполнения и имеет свою маркировку. Маркировка имеет структуру, в которой указывается:

1. 1) Предназначение – ЩЭ (щит этажный);
2. 2) Количество квартир, на которое рассчитан – 2, 3, 4;
3. 3) Тип исполнения – В – встроенный, Н – навесной;
4. 4) Количество отсеков – 1, 2, 3.

Например, взять щиток с обозначениями ЩЭ-4Н-3, аббревиатура расшифровывается как: щиток этажный, рассчитан на четыре отделения, навесной, три отсека. При этом на лицевой дверце имеется четыре смотровых окошка для съема показаний.

Если после букв ЩЭ нет никаких цифр (только буква В/Н), это говорит о том, что щиток поставляется без смотровых окон.

Еще один пример ЩЭр-В-1. Буква «р» означает, что щит выполнен в виде рамки. Лицевая часть как положено, а сзади имеется только кронштейны для крепления в нишу. Расшифровывается как: щит этажный в виде рамки, внутреннего исполнения, без смотровых окон, с одним отсеком.

Как не должен выглядеть этажный щит на 4 квартиры

На фото можно увидеть этажный щит на четыре квартиры девятиэтажного дома построенного в далеком 80-м году. К этому щитку давно не заглядывали квалифицированные электрики. Тут жильцы одной из квартир заменили старый пакетник на современные автоматы. Причем установлено два независимых автомата, каждый подключен на фазу и ноль соответственно. Это неправильно. В этом случае должен устанавливаться двухполюсный автомат, который при отключении будет разрывать оба полюса одновременно.

Сверху расположены старые еще советские автоматические выключатели. Первое что меня поразило это не то что их давно уже нужно выбросить, а то, как они подключены. Шина в виде гребенки из ОГОЛЕННОГО алюминиевого провода. В паре миллиметров от этого провода находится металлический корпус щита.

Неопытному человеку не то что работать – открывать такой щит опасно. Я уже молчу о проходящих мимо людях, которые могут случайно коснуться корпуса щита.

К тому же эти черные автоматы уже давно нужно заменить, так как большинство из них не способны выполнять свои функции. Иногда просто отключаешь автомат вручную, а включить уже не можешь, так как спусковой механизм внутри просто рассыпался.

Опустился я на этаж ниже в этом же доме. Такое ощущение, что автоматы подключал один и тот же электрик на всех этажах. В этом этажном щитке аналогичная картина – автоматы подключены голым проводом в виде шлейфа. Одни из жильцов на свою квартиру заменили старый автомат и установили новый современный.

Но опять же ошибка с выбором номиналом. Провод подключенный к автомату сечением 2.5 мм2, а автомат на 25 Ампер. Это не правильно. Кабель сечением 2.5 мм2 в среднем выдерживает нагрузку в 27 А. Автоматический выключатель с перегрузкой 45 % может работать и неотключаться в течении 1 часа. Теперь считаем: 1.45 *25 А = 36 А. Это ток который автомат может держать в течении 1 часа и не отключиться. За такое время и при таких нагрузках провод (сечением 2.5 мм2) просто расплавится.

Я уверен, если хозяевам квартиры: «почему у вас автомат на 25 Ампер»? Ответ прозвучит примерно следующий: да потому что электрик сказал, чтобы не выбивало. А потом люди удивляются, почему квартиры горят…

На фото ниже можно увидеть, как в скором времени отгорит нулевой провод, уходящий на одну из квартиру.

А вот еще фото оплавленных нулевых проводов идущих от магистрали на счетчики. Причем видно, что один из них уже отгорал. Для его наращивания был применен популярный метод «скрутка без изолирования».

На данном фото ответвление фазных проводников и нулевого проводника, а точнее PEN от магистрали. Магистральная линия выполнена четырехпроводной – три фазы А, В, С и провод PEN. Система заземления в данном случае TN-C. Отдельного заземления нет, нулевой провод и заземляющий – совмещены.

Магистральная линия выполнена алюминиевым проводом сечением 16 мм2. Ответвление основной магистральной линии выполняется без разрыва на всех этажах дома.

Может показаться, что фаза подключается к металлической части щита. Однако это не так. Если присмотреться между корпусом и клеммой можно увидеть специальную изолирующую подставку.

С фазных клемм идет питание на пакетные выключатели. Вся разводка выполнена алюминиевым проводом марки АПВ сечением 2.5 мм2.

А здесь ответвления магистрального PEN проводника. Провод без разрыва наглухо садится на корпус щита.

Схема этажного щита на 4 квартиры

Друзья давайте на основе рассмотренных выше фото постараемся разобраться со всеми «соплями», которые там имеются и понять, как выглядит электрическая схема этажного щита на 4 квартиры.

Друзья еще хотел отметить, что схема этажного щитка которая здесь представлена по формату очень объемная, если опубликовать ее в полном формате рисунок будет занимать пол экрана, поэтому я разобью на несколько фрагментов.

Однолинейная схема этажного щитка на четыре квартиры.

Первое что можно сказать питание на каждую квартиру идет однофазное. Хотя бы потому, что все счетчики однофазного исполнения. В щите мы видим минимум оборудования: пакетный выключатель, счетчик электрической энергии, автоматы.

Каждый этажный щит получает питание от магистрали, которая проходит по всему стояку, от первого этажа и до последнего (смотрите фото с ответвлением 3-х фаз и нулевого провода). Каждая фаза магистральной линии подключаются без разрыва на клеммную колодку. Совмещенный PEN проводник подключен напрямую на корпус щита.

Затем от клеммных колодок идет по два провода на пакетные выключатели. Подключение выполнено алюминиевым проводом сечением 2.5 мм2.

Если все это озвучить то схема этажного щитка будет следующая:

Для квартиры №1 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль. Для квартиры №2 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «В» и ноль. Для квартиры №3 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «С» и ноль. Для квартиры №4 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль.

Далее от пакетника провода подключаются к счетчику и идет распределение по квартирам. Перед каждым счетчиком установлен двухполюсный пакетник (пакетный выключатель). С его помощью можно обесточить всю квартиру. Это своего рода рубильник, которым можно отключить напряжение при замене счетчика. После подключения счетчик опломбировывается и доступ к его контактам закрыт.

Далее фазный провод выходит со счетчика и подключаются к автоматическим выключателям (каждый на свою квартиру). Нулевой провод выходит со счетчика и подключается на клеммную колодку, а от нее идет в соответствующую квартиру.

Схема в этажных щитах выполняется таким образом, чтобы загружать все фазы равномерно. Например, одна квартира подключается на фазу «А», вторая на фазу «В», третья на фазу «С». Понятно что если этаж на 4 квартиры то к одной фазу будет подключено сразу две квартиры.

На следующем этаже идет распределение по квартирам точно также, но уже две квартиры подключаются к другой фазе.

Таким образом, добиваются более-менее равномерной нагрузки по всем трем фазам.

Питание на каждую квартиру должно поступать от автоматических выключателей. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подключаться до счетчика на клеммы пакетника или напрямую на клеммы ответвлений магистральной линии. Это уже считается воровством электроэнергии с наложением штрафа.

На схеме этажного щитка можно увидеть улыбающийся круг похожий на смайлик – это обозначение щитовой розетки. На первом фото ее в можно увидеть в верхнем углу справа.

Похожие материалы на сайте:

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант

Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Назначение оборудования и важность расчётов

Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара. Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.

Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.

Примерная схема построения электрощита Источник ul-avesta.ru

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

• основной выключатель;
• счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

На каждую группу потребителей устанавливают один автомат, плюс оборудование высокой мощности требует монтажа отдельных дополнительных автоматов. Также в щитке располагают шины – распределительную, нулевую, заземляющую.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

• Накладные. Достоинство – простота установки.
• Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

• мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
• общую расчетную мощность;
• количество потребительских групп;
• месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

• УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
• УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;

• дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;

• клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
• счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;

• реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
• розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Собираем устройство

Разберём инструкцию для сбора электрического щитка. Она включает в себя следующие этапы:

Подготовительный. Включает в себя подготовку необходимых инструментов и материалов. Вам понадобится набор отвёрток, мультиметр, нож и элементы схемы.

Непосредственная сборка щита. Включает установку корпуса, протягивание кабелей, зачистку жил, крепление DIN-рейки, автоматических выключателей и прочих приборов, монтаж шин, а также соединение всех элементов между собой.

Следующая статья:

Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото. О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

• нагрузить все розетки;
• подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
• поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
• оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
• проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
• провести проверку розеток и выключателей.

Порядок действия

Строго соблюдая следующую инструкцию, вы сможете открыть щиток без ущерба для здоровья:

1. Сперва разберитесь, какой серии устройство установлено в вашем подъезде. Сколько створок оно содержит. У стандартного электрощитка их 3:

• длинная дверца справа – там находятся соединения невысокого напряжения для телефона и интернета;
• прямоугольная слева вверху – за ней располагаются автоматические переключатели;
• квадратная слева внизу, снабженная специальными окошками – содержит электрические счетчики для каждой из квартир на площадке.

1. Определите виды замков на каждой из створок. Если они выполнены в виде пластин, выступающих вперед, открыть их не составит труда. Для этого подойдут обычные пассатижи. По положению пластины и язычка можно определить закрыт замок на ключ или нет. Иногда, замки на электрощитках устанавливают такие же, как и на почтовых ящиках. В таком случае, каждый жилец получает свой ключ и легко может им воспользоваться.
2. После того, как вам удалось открыть первую створку, соблюдайте правила безопасности и не наносите вред имуществу управляющей компании, а именно:

• не трогайте провода и металлические части в щитке, они могут находиться под высоким напряжением;
• не чините систему самостоятельно, даже при наличии начальных навыков в электрике;
• не пытайтесь остановить или отключить счетчик, а также оказать на него любое внешнее воздействие, он находится в собственности управляющей компании и за его поломку вас могут привлечь к ответственности по закону;
• не перекрывайте подачу электроэнергии в другие квартиры, кроме случаев чрезвычайных ситуаций, например, при поражении кого-то из жильцов электрическим током.

1. Если ваш щиток оборудован электронными счетчиками, с помощью специальных кнопок вы можете получить информацию об использованной электроэнергии (за месяц, день или ночь). При этом, стоит побороть свое любопытство и не лезть в приборы соседей. Нажимать на кнопки нужно с величайшей осторожностью, чтобы не задеть проводники тока. Как правильно пользоваться электронными счетчиками должно быть подробно изложено в инструкции, располагающейся рядом с щитом. С помощью системы можно только ознакомиться с входящими данными, но изменить показания или остановить работу счетчика нельзя.
2. Для устранения проблем с электропроводкой выполните следующие действия, не дожидаясь прихода профессионала:

• откройте створку, ту, что с автоматами (ваши должны быть помечены соответствующими цифрами, они совпадают с номером квартиры);
• перед выключением энергии обязательно выдерните из розеток приборы вычислительной техники и другие, на работе которых может сказаться внезапное отключение света;
• определите, какой из автоматов отвечает за розетки;
• в условиях чрезвычайных ситуаций вырубать автоматы нужно сразу, вне зависимости от типа работающих устройств.

1. Перед тем, как проводить ремонтные работы с проводкой, необходимо позаботиться о безопасности мастеров. Для этого, рядом с щитом должен дежурить человек, который не допустит включения электроэнергии.
2. По окончании всех работ с устройствами в щитке, возобновите подачу электричества и надежно закройте все дверцы на замок.