Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками

1. Главная

›

2. Перемотка электродвигателей

Перемотка это сложная и ответственная работа, которую должен выполнять профессиональный специалист, обладающий достаточным опытом и навыками производства данного вида услуг. Производственный процесс выглядит так: Разбирается двигатель, снимается вентилятор и якорь электродвигателя; · Детали обмотки удаляются, обмотки удаляются, остатки изоляционных материалов зачищаются; · Изоляция укладывается в пазы; · Измеряют длину статора и ширину паза изоляции; · Вырезаются необходимые элементы, снимается шаблон катушки; · Применяется специальное оборудование для намотки рулона; · Катушки наматываются с определенным количеством витков, которые должны быть распределены равномерно; · Катушки не должны располагаться друг над другом; · Катушки размещены в пазах статора, а между ними проложен изоляционный материал; · Выполняется фронтальная обвязка; · Фазные катушки соединяются по схеме, их выводы соединяются звездой, схема выравнивается; · Концы заварены или приварены; · Изолирование пазов осуществляется так, чтобы изоляционный материал не выступал из них; · Сборка электродвигателя; · Обмотка статора называется; · Установка подключена к сети; · Проводятся окончательные испытания устройств. Перемотка электродвигателя – операция намотки статора круглым проводником (свободная обмотка). Не рекомендуется делать это в одиночку, для этих целей рекомендуем воспользоваться услугой перемотки в Перемотке2.

Особенности ремонта асинхронной машины

Проблемы с двигателем любого типа могут иметь механический или электрический характер. В первом случае свидетельствовать о неисправности может сильная вибрация и характерный шум, как правило, это говорит о проблемах с подшипником (обычно в торцевой крышке). Если вовремя не устранить неисправность, вал может заклинить, что неминуемо приведет к выходу из строя обмоток статора. При этом тепловая защита автоматического выключателя может не успеть сработать.

Исходя из практики, в 90% выход из строя асинхронных машин возникают проблемы с обмоткой статора (обрыв, межвитковое замыкание, КЗ на корпус). При этом короткозамкнутый якорь, как правило, остается в рабочем состоянии. Поэтому даже при механическом характере повреждений необходимо произвести проверку электрической части.

Таходатчик стиральной машины (ТСМ)

Данный элемент относится к обязательным компонентам, входящим в конструкцию стиралок. Он размещается на вращательном элементе, отвечая за контроль оборотов ротора. Изделие носит название тахогенератора. Встречаются случаи, когда его еще называют датчиком Холла. У всех этих элементов принцип функционирования одинаковый.

Специфика работы несложная:

• таходатчик располагается на валу мотора – кольцо с проводниками;
• при вращении двигателя внутри ТСМ формируется напряжение – происходит за счет воздействия магнитного поля. Большое количество оборотов равносильно высокому напряжению;
• измерительный преобразователь фиксирует это, конвертирует параметры рабочей среды в электрический сигнал, и передает его на модуль управления (МУ) стиральной машинкой. Систем контроля позволяет управлять количеством оборотов через человеко-машинный интерфейс, т.е. приборную панель.

Несвоевременное техническое обслуживание, возраст машинки запускают отрицательные процессы – дегенерацию внутренних механизмов, рабочих агрегатов. Следствиями этого являются неправильный контроль оборотов, растет шума, несоизмеримый установленными модулем управления показателями, перестает работать функция отжима белья.

Измерительный преобразователь – таходатчик размещен внизу стиралки. Его проверка примечательна разборкой задней стенки оборудования: откручивание крепежных болтов. Мотор соединен со шкивом за счет ременной передачи. Для его проверки необходимо демонтировать мотор, расположенный внутри машинки.

Алгоритм проверки работоспособности таходатчика:

• отсоединяются провода, мультиметром замеряется сопротивление на каждом из проводников. Нормальные параметры должны быть в диапазоне 60 Ом;
• измерительный прибор переключается в режим оценки напряжения. Одной рукой проводится замер, а другой – вращается двигатель. При исправном моторе показатель должен подниматься, обычно составляет 0,2 В;
• тестирование зажима болта – если ослаблен, тогда происходят сбои в работе.

Несоответствие хотя бы одному параметру – повод задуматься о скорейшей замене датчика. Поломки имеют место быть при длительной перегрузке стиральной машинки, например, большим количеством белья, превышающим максимально допустимый объем.

Признаки неисправности и замена

Первостепенный фактор – нарушение привычной работы стиралки из-за отсутствия правильных данных у блока управления. Как проявляется проблема:

• электромотор бесконтрольно набирает количество оборотов с возникновением сопутствующих проблем – повышенное вибрационное воздействие, шум, биение о пол или внутри корпуса;
• усиленная нагрузка на внутренние элементы провоцирует ускоренный механический износ подшипников, амортизаторов – гарантированный выход из строя;
• неконтролируемые обороты электрического мотора влекут за собой полную разбалансировку механизмов – именно поэтому ощущается биение внутри корпуса стиралки;
• при наличии инверторной детали вместе с поломкой тахогенератора появляется писк, вращение барабана блокируется, звук нарастает;
• рывковая работа.

Во время замены проводится демонтаж ТСМ со стиральной машины. Первоначально, отсоединяются разъемы датчика. Последние выдергиваются, откручиваются, вытаскиваются отверткой. Снимается крышка измерительного преобразователя – она на защелках. Производятся из пластика или металла – вид зависит от класса стиральной машинки. Откручиваются болты, крепящие таходатчик. Сборка производится обратным действиями.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

• сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
• у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
• у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.

Методика измерений следующая:

1. Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
2. Потенциометром устанавливается ток 1 А.
3. Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.

Цены на ремонт трёхфазного электродвигателя

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:

• Однофазные-1.5;
• Иностранного производства -1.5;
• Взрывобезопасные – 1.3;
• Срочный – 1.5;
• Двухскоростные – 1.5; Двухскоростные с независимыми обмотками – 2.
• Старого образца типа АО, А, ВАО -1,5

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Обмоточные данные электродвигателей

Это справочные данные, поэтому самый надежный способ получить такую информацию – обратиться к соответствующим источникам. Эти данные также могут приводиться в паспорте к изделию.

В сети можно встретить советы, в которых рекомендуют при перемотке вручную пересчитать витки и измерить диаметр провода. Это трата времени. Значительно проще и надежней по маркировке двигателя найти всю необходимую информацию, в которой будут указаны следующие параметры:

• номинальные рабочие характеристики (напряжение, мощность, потребляемый ток, число оборотов и т.д.);
• количество проводов для одного паза;
• Ø проволоки (как правило, в данном показателе изоляция не учитывается);
• информация о внешнем и внутреннем диаметре статора;
• количество пазов;
• с каким шагом выполняется обмотка;
• размеры ротора и т.д.

Ниже представлен фрагмент таблицы с намоточными данными для электромашин типа 5A.

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателя своими руками

Необходимо сразу предупредить, что без спецоборудования и навыков работы перемотка катушек будет, скорее всего, бесполезным занятием. С другой стороны отрицательный опыт это тоже опыт. Понимание сложности процесса является лучшим объяснением его стоимости.

Первый этап — демонтаж

Мы приводим алгоритм действий для асинхронных машин, он следующий:

1. Отключаем привод от сети (380 или 220 В).
2. Демонтируем электромотор с конструкции, где он был установлен.
3. Снимаем задний защитный кожух охлаждающего вентилятора.
4. Демонтируем крыльчатку.
5. Откручиваем крепление торцевых крышек, после чего снимаем их. Начинать желательно с фронтальной части, после ее демонтажа ротор легко «выйдет» с тыловой крышки.
6. Вытаскиваем ротор.

Данный процесс можно существенно облегчить, если использовать специальное устройство – съемник. С его помощью легко освободить вал двигателя от шкива или шестерни, в также снять торцевые крышки.

Мы не будем приводить инструкцию по разборке коллекторного двигателя, поскольку особо не отличается. Строение электромашины данного типа можно найти на нашем сайте.

Этап второй — снятие обмотки

Очередность действий следующая:

1. При помощи ножа снимаем бандажный крепеж и изоляционное покрытие с мест соединений проводов. В некоторых инструкциях рекомендуется зафиксировать схему соединений, например, сделав фотоснимок. Делать это особого смысла нет, поскольку это справочная информация и узнать ее по марке двигателя не составляет проблемы.
2. Используя зубило, сбиваем верхушки проводов с каждого торца статора.
3. Освобождаем пазы, используя пробойник соответствующего диаметра.
4. Очищаем статор от грязи, копоти, лака пропитки.

Перемотка статора (финальная фаза)

Процесс состоит из следующих действий:

1. Установка изоляторов в каждый паз (гильзование).
2. Толщина материала и его характеристики подбираются по справочнику.
3. Определяются обмоточные данные по марке двигателя.
4. На специальном станке производится намотка необходимого количества витков всыпных катушек. В сети можно найти фото и параметры самодельных ручных станков, но качество их работ довольно сомнительное.

5. Катушечные группы укладываются в пазы, после чего производится их обвязка и соединение. Эти процессы довольно сложные и выполняются вручную.
6. Осуществляется пропитка. Для этого корпус нагревается до температуры 45°С – 55°С и полностью погружается в емкость с пропиточным лаком. Заливать лаком провода не имеет смысла, поскольку в этом случае все равно останутся пустоты.
7. После пропитки корпус помещают в специальную камеру, где осуществляется сушка при температуре 130-135°С.
8. Финальное тестирование катушек омметром.
9. Сборка и пробный запуск (если в ремонт передавались на только корпус, а и остальные детали и крепления).

Если на восстановление сдавался только корпус, рекомендуем перед тем, как включать мотор, проверить катушки.

Сделай Сам (Знание) 2000-04, страница 41

ми и рядами становится механически прочной монолитной массой с хорошими диэлектрическими свойствами, улучшенным теплоотводом из ее внутренних слоев. В ней витки настолько прочно скрепляются между собой, что исключено появление К.З. витков, и она имеет большой срок службы. Катушка, плохо пропитанная эпоксидным клеем, вышеназванными свойствами не обладает и ее срок службы недолгий.

Перемотка катушек

По ремонту насосов можно обращаться в мастерские, где специалисты перемотают, пропитают катушки и отремонтируют их. Но эту работу с успехом, не хуже чем в мастерских, можно выполнить своими руками в домашней мастерской. Дальнейшее наше изложение составлено на основе личного опыта перемотки катушек, их проверю! и сборки насосов.

Для перемотки катушек насосов требуются: обмоточный провод, обмоточная бумага, эпоксидный клей для их пропитки и для выводов хлорвиниловая или ли-ноксиновая трубка диаметром 1 мм. Марки обмоточных проводов для вышеназванных насосов приведены в табл. 2. Катушки насосов на заводах выполняют проводом ПЭВ-2 dH3 = 0,63 мм. Желательно перемотать катушки этим же проводом, но при его отсутствии можно воспользоваться одним из следующих проводов: dH3 = 0,63 мм марки ПЭТ-155, dH3 = = 0,61 мм и dH3 = 0,69 марки ПЭВ-1. При перемотке катушек проводом меньшим, чем dH3 = 0,63 мм, чтобы сохранить плотность тока в проводе в пределах 13— 14 А/мм2, необходимо уменьшить ток, протекающий по катушкам, уменьшая зазор б между якорем и сердечниками магнитопровода согласно графику, приведенному на рис. 4.

Обмоточную бумагу используем для прокладки между рядами, применяем бумагу папиросную, кабельную или телефонную толщиной 0,1 мм.

К ремонту электромагнита насоса приступаем в следующей последовательности:

1. После определения обрыва в катушках отрезаем питающий кабель возле сальникового ввода, отворачиваем гайку и вынимаем из него резиновую трубку и шайбу.

2. Насос зажимаем в тиски и, отвинчивая 4 крепежных болта, разбираем его на две половинки приводную и напорную камеры. При отвинчивании крепежных болтов надо иметь в виду, что они раскер-нены от самоотвинчивания.

3. На торце насоса и в магнитопроводе приводной камеры просверливаем два отверстия глубиной 1—12 мм и нарезаем в них резьбы М 4 (рис. 1). Эти отверстия с резьбой необходимы при сборке насоса для установки магнитопровода на свое «родное» место.

4. Корпус приводной камеры устанавливаем на электроплитку с закрытой спиралью мощностью не более 400 Вт и накрываем кастрюлей, обернутой асбестовым полотном. Через 1—1,5 ч корпус камеры разогревается, эпоксидный клей размягчается. Тогда, беря его брезентовыми рукавицами, ударяем о массивную доску, и электромагнит с катушками выскакивает из приводной камеры. Электромагнит с катушками вновь помещаем на плитке под кастрюлю, а тем временем, пока корпус камеры горячий и клей размягченный, очищаем стенки камеры и посадочное место под магнитопровод от клея, применяя отвертки, напильники, грубую и мелкую шкурки. Эту операцию очищения надо выполнять очень тщательно, чтобы при сборке насоса электромагнит садился на свое место без перекосов.

Высвобождение электромагнита из приводной камеры можно ускорить, разогревая ее корпус паяльной лампой и также ударяя его о доску.

Далее освобождаем электромагнит от катушек. Тут надо быть очень аккуратным, можно легко поломать и отколоть щечки пластмассовых каркасов. Электромагнит устанавливаем в тиски так, чтобы корпуса каркасов катушек садились на их губки, и, применяя деревяшку, ударяем молотком осторожно, выбиваем магнитопровод из катушек (рис. 5). Поверхности магнитопровода и каркасов катушек также очищаем от остатков клея.

Последняя операция — удаление сгоревшего провода с каркасов катушек. Если обмотка была не пропитана или слабо пропитана, то провод снимается легко, а если обмотка представляет монолитную массу, то приходится ее разрезать ножовкой по металлу. Затем также очищаем поверхности каркаса от старого пропиточ-

39

Перемотка якоря

Процесс замены обмотки коллекторного двигателя несколько похож за исключением небольших нюансов, связанных с особенностью исполнения. Например, на перемотку отправляют якорь, а не корпус, при условии, что проблема возникла не с катушками возбуждения. Помимо этого имеются следующие отличия:

• Для намотки применяется специальный станок, более сложной конфигурации.
• Обязательно необходима проточка, балансировка якоря (в финальной части процесса), а также его чистка и шлифовка.
• При помощи специального фрезерного станка производится нарезка коллектора.

Для перечисленных процессов требует спецоборудование, без него перемотка электродвигателей — пустая трата времени.