Прокладка электропроводки в стене: правила, выбор провода, монтаж.

Монтаж электрической проводки в здании (жилом или промышленном) проводится двумя способами – скрытым или открытым, сама электропроводка может быть несменяемой или сменяемой. Скрытый монтаж электропроводки и ее крепление в бетоне считается самым сложным вариантом из-за прочности стройматериала и ограничительных условий прокладки штроб в панельных домах. Но и при благоприятных условиях монтажа скрытую линию удастся проложить не во всяком здании. Так, деревянный дом не предназначен для такого монтажа, да и в одинарном лицевом кирпиче не разрешается прокладывать штробы, чтобы не повредить декоративные поверхности изделия – должна быть реализована проводка под штукатурку без штробления.

Правила монтажа скрытой электропроводки

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и строительных норм (СНиП), во внутренних жилых помещениях линии электропитания бытового оборудования, приборов и устройств прокладываются медным кабелем в негорючей или огнестойкой изоляции. Алюминий плохо переносит большие нагрузки, хотя раньше применялись только алюминиевые внутренние магистрали.

ПУЭ и СНиП разрешают прокладывать электрический кабель следующих сечений:

1. Кабель подвода к распредщиту — марка ВВГ-2, сечение 6 мм2 или марка ВВГ-5, сечение 6 мм2;
2. Прокладка провода по квартире и подключение электрических розеток — марка ВВГ-3, сечение 2,5 мм2;
3. Подвод к электровыключателям и осветительным приборам — марка ВВГ-3, сечение 1,5 мм2.

Также при прокладке внутренней электросети оптимальный вариант для подключения электророзеток – кабель марки ВВГ с сечением 2,5 мм2, а для прокладки осветительных сетей – провод ПУГНП с сечением 1,5 мм2. Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется крепление провода марки ПВС.

Вопрос, когда делать проводку до штукатурки или после, решается просто – если необходимо штробление, то сначала укладывают электролинии, после чего наносится штукатурный слой.

Приступаем к монтажу проводки своими руками

Вооружившись знаниями, материалом и инструментом, приступаем к работе:

• размечаем карандашом на стене место, отведенное под распределительную коробку. Очень удобно пользоваться при разметке строительным уровнем;
• от распредкоробки проводим прямые к точкам нахождения выключателей и розеток. Линии проводим вертикально. Там, где провод делает повороты, выполняем закругление. В спецификации кабеля указывают радиус. Обычно он равен 6-и диаметрам проводника.

Обо всех операциях, которые предстоит выполнить, подробней:

Штробление

Вооружаемся штроборезом и начинаем:

• работа пыльная, поэтому, если в помещении есть мебель, то ее лучше выносим или закрываем чем-нибудь;
• защищаем лицо маской, а уши берушами;
• по выполненной разметке делаем два паза глубиной равной диаметру провода плюс 1 см. Расстояние между углублениями около 40 мм;
• между пазами остается пространство и мы его ликвидируем, используя зубило и молоток.

В случае, если штробореза нет и вы используете перфоратор, то:

• по размеченной линии выполняем цепочку отверстий, отстоящих друг от друга на 5-10 мм;
• теперь берем зубило, молоток, убираем перемычки между отверстиями, т.е. проделываем штробу.

Заглубления под розетки и выключатели

Под все электроточки также нужны заглубления. Выполняем их:

• просверливаем серию дыр в месте, где будет то ли розетка, то ли выключатель, то ли коробка. Глубина дыр такая, что, если вставить розетку, то она должна утопать;
• соединяем все дыры, взяв в руки зубило и молоток.

Монтируем кабель

1. Когда все заглубления выполнены, лючки подрозетников выламываем, затем провода вставляем в ранее подготовленные посадочные места и закрепляем, используя штукатурку.
2. Укладываем в штробы кабель, закрепляя его дюбель-хомутами. Для этого:

• отмеряем нужные отрезки;
• в точках, где будем крепить, перфоратором сверлим отверстия, используя 6 мм бур, длиной 6 см;
• отрезок проводника обхватываем дюбель-хомутом и вставляем его в отверстия. Например: для 3-х жильного кабеля, идущего к осветительным приборам или розеткам, сечением соответственно 1,5 и 2,5 кв. мм, потребуются крепления UW , на которых стоит маркировка 5/10. Существуют и другие виды креплений, но UW самое удобное;
• кабель замазываем штукатуркой, предварительно удалив пыль из выемки щеткой;
• наконец-то можно выполнять монтаж распределительной коробки.

Монтаж коробки распределения

Монтаж распределительной коробки — дело ответственное:

• сначала выбираем место. Обычно оно находится повыше под потолком;
• выполняем заглубление;
• вставляем в это посадочное место распредкоробку;
• для закрепления используем цементный раствор или алебастр.

Внимание: когда наступит очередь соединять провода в коробке, намечайте конец каждого из них. Например: «к электрическому щитку», «к розеткам», «к выключателям»

Важно, чтобы каждая цепь помечалась отдельно. Последовав этому совету, вы избавите себя от вопросов, куда и какой провод подсоединять

Завершающий момент: соединяем провода

Этот процесс пойдет без сложностей, если вы понимаете, по какому принципу работает проводка. Итак:

• у нас есть провода и ввод, куда их надо подключить;
• ввод состоит из 2-х или 3-х проводов разных цветов. Здесь есть фаза, «ноль», заземление;
• так их и подключаем: фазу к фазе, ноль к нолю, землю к земле;
• когда подключаем розетки, то просто соединяем провода одного цвета.

Освещение подключается немного по другому:

• уходящую фазу соединяем с фазой цепи освещения;
• входящий ноль необходимо совместить с нолем освещения.

Очень важное значение имеет качество соединения:

• оно на 100% обеспечено, если коробка коммуникационная, ведь в ней имеются клеммы, надежно зажимающие провода;
• в случае отсутствия специальных клемм, применяется пайка проводов.

Выполняется она так:

• скручиваем провода между собой при помощи плоскогубцев;
• выполняем пайку, используя специальный припой. Если электропроводка монтируется на большой площади, то вместо пайки целесообразнее применить электросварку;
• после всех проделанных манипуляций распределительную коробку закрываем.

Совет: обеспечьте себе свободный доступ к распредкоробке — легче будет выполнять работы по ремонту.

Требования к количеству жил провода

Прокладка электрической в жилых зданиях и помещениях выполняется медным кабелем из трёх жил. Одна жила – фаза, вторая жила – ноль, третья жила — заземление.

Разработано 2 варианта заземления проводки, и отличаются он друг от друга точкой разделения нулевого провода:

1. TN-S — разделение рабочего нулевого провода (N);
2. TN-C-S — разделение защитного нулевого провода (PE).

Провод заземления предназначен для защиты от удара током, и предохраняет бытовую технику от выхода из строя. При прокладке проводки заземление должно иметь надёжные клеммные соединения. Правильный монтаж электропроводки предусматривает, что скручивание проводов между собой и болтовое соединение использовать категорически это запрещено ПУЭ и СНиП. Кроме клемм, разрешено использовать паяное соединение проводки. Типовой монтаж электропроводки в кирпичном доме предусматривает, что паяные или клеммные соединения прячут в распредкоробки, в стаканы для монтажа розеток или в распределительные щиты со свободным доступом.

Старые алюминиевые провода рекомендуется заменить на медную проводку. При невозможности замены алюминия на медь соединение проводки из разных материалов допускается только на клеммы.

Если вы не знаете, как соединить провода под штукатуркой, то ответ только один – на влагозащищенные клеммы.

План-схема прокладки магистралей

Безопасный монтаж электропроводки немыслим без четкого предварительного планирования с оформлением рабочей схемы.

Домашний мастер может создать план на бумаге с помощью карандаша и обыкновенной линейки или рулетки, облегчающей точное измерение расстояний. Но для его надежной работы необходимы знания электрической схемы и навыки опытного электрика.

Если же их недостаточно, то можно обратиться за помощью к специалистам, используя компьютерную программу «Электрик 7.8» для выполнения технических расчетов. Она специально создана для облегчения подобной работы, поставляется на бесплатной основе, выполняет сложные расчеты схемы за счет продуманных алгоритмов и введенных данных.

Наглядно оформить схему прокладки цепей освещения как и магистралей силовой розеточной группы можно в офисной программе Visio. Эти вопросы уже раскрыты отдельными статьями.

Монтаж скрытой электропроводки: правила и последовательность

Прокладывается проводка в кирпичном доме поэтапно, и первый шаг – разработка планировки помещений и выбор варианта подключения. Чертежи или эскизы плана должны включать в себя подробное описание предстоящих работ. Для каждого помещения составляется отдельный чертёж с развёрткой стен и схемой укладки проводки.

Важные правила прокладки провода:

1. От проводки до уровня пола или поверхности потолка соблюдается расстояние ≥ 150 мм, от окна или двери ≥ 100 мм, от труб отопительной системы ≥ 30 мм;
2. Электрические провода укладываются строго вертикально или горизонтально – уклон под любым другим углом категорически запрещен;
3. Пересекаться проводка кирпичном доме, а тем более, в деревянном здании не должна, нахлёст линий друг на друга недопустим.

Что можно приспособить, чтобы спрятать провода от компьютера

Закрепить и спрятать провода от компьютера под столом и в районе рабочей поверхности можно и с помощью обычных кабель-каналов и пластиковых жгутиков, которые используют электромонтажники. Также что-то практичное можно присмотреть на алиэкспрессе. Кодовое название – «кабельный зажим». Ну и много других китайских вариаций.

Цена колеблется в пределах 50-200 руб. за комплект с разным количеством штук. Тут нужно быть внимательным при выборе, какое количество и за сколько предлагает продавец. И главное — сколько стоит доставка. Не все делают ее бесплатной, некоторые хитрят и покрывают таким образом низкую, привлекательную цену.

С корзинами выбор меньше и не такой выгодный в плане цены, но что-то приспособить можно из органайзеров для гардеробных и кухонь.

Основные характеристики проводов

Надежное крепление провода к стене под штукатурку зависит от свойств кабеля или провода. Электрический провод под штукатурку марка и некоторые другие отличительные характеристики:

1. Сечение в мм2 –0,75-8,00;
2. Материал — Cu, Al и их сплавы;
3. По числу жил проводка под штукатурку может состоять из 1-37 единичных проводов;
4. По оболочке проводка до или после штукатурки может быть пластмассовой, резиновой и даже стальной;
5. По типу изоляции электрика до или после штукатурки производится из целлюлозы, пластмассы, силикона, полимеров, резины.

Чем отличается кабель под штукатурку от проводки – у проводов наружная изоляция выполнена из более тонкого и мягкого материала. Розничная стоимость провода под штукатурку будет ниже расценок на кабель. Но кабель дольше служит, и это его основное преимущество.

В расшифровке марки провода или кабеля заложены их свойства, параметры и показатели качества. Первый кириллический символ означает материал жилы. Например, «А» — провод или кабель из алюминия (Al). Жилы из меди (Cu) не маркируются. Остальные символы в марке кабеля или провода означают параметры и свойства других элементов.

Высококачественная электрика до штукатурки или после должна состоять из двух защищенных слоев изоляции. Типовая прокладка кабеля в стене жилого здания или в квартире проводится так же, как и монтаж проводов.

Кабель питания квартиры

Кабель питания квартиры относится к распределительным сетям дома. Он может также монтироваться скрыто, в специальных каналах, в бороздах, в полу первой стяжки.

Примечание: Для любой скрытой проводки можно использовать не кабель, а провода в защитной оболочке. Правда, не рекомендую использовать провода, даже защищенные, для несменяемой (замурованной) электропроводки, без труб.

С общими вопросами скрытой проводки в квартире разобрались, переходим к монтажу.

Выбор проводов по сечению

Неправильный выбор сечения проводки может привести не только к перегрузке по общей сети, но и к возгоранию на локальном участке перегрузки, которая часто означает перегрев проводки. Таблицы в этом разделе помогут правильно определить сечение и выбрать тип проводки в зависимости от нагрузок и характеристик проводов.

По данным в таблице можно быстро рассчитать сечение проводки в мм2, отталкиваясь от предельных значений тока нагрузки:

Подготовительные процедуры

После подачи заявления в РЭС по месту жительства и получения договора с ТУ, можно проектировать электроснабжение. Делают это в следующем порядке:

• рассчитывают суммарную мощность потребителей, прибавляя запас в 30%;
• чертят схему вводного кабеля, электрощита, а также проводки, розеток, осветительных приборов и т.п.;
• подбирают сечение провода в зависимости от потребителей;
• определяют оптимальное место положения распределительных коробок для розеток и приборов освещения;
• обозначают оптимальный путь прокладки кабеля.

В ходе проектирования следует указать, на каком расстоянии от окна, дверного проема, пола и потолка проходит провод.

Составляя проект, необходимо придерживаться ПУЭ. В этом документе указывается, что проводка должна монтироваться вертикально либо горизонтально. Оптимальным углом поворота является 90°. Розетки и выключатели следует располагать на участках со свободным доступом. Чаще всего выключатели устанавливают на высоте 80-150 см от пола, а розетки – 50-80 см. Количество розеток может быть от 1 до 6 шт., что определяется размерами комнаты и количеством потребителей.

Во время проектирования проводки нужно учесть, что провод от проемов должен располагаться не ближе 10 см. Если на пути проводки может возникнуть контакт с металлическими элементами, делают отвод кабеля на 30 см в удобном направлении.

Выбор кабеля и устройств

Для прокладывания электричества в частном доме чаще всего используют кабели следующих типов:

• NYM;
• ВВГнг.

Первый вариант отвечает евростандартам и применяется для электропроводок с номинальным напряжением до 660 В. Второй провод представляет собой голый силовой кабель с двумя слоями виниловой оплетки, рассчитанный на работу в сетях с напряжением до 1 кВ.

Одной из основных характеристик кабеля является сечение, обозначаемое в мм². Маркировка состоит из двух цифр. Первая обозначает количество проводков внутри изоляции, а вторая — указывает сечение провода. Проще всего определить нужное сечение, обратившись к таблице:

Стоит учесть, что для скрытой проводки сечение кабеля должно быть на 30% больше, чем для открытой.

Для монтажа проводки в деревянных домах рекомендуется использовать только медные провода, что снижает вероятность перегрева сети.

В соответствии с ПУЭ на каждом участке электрической сети должно устанавливаться УЗО и электрические автоматы, которые должны быть рассчитаны на соответствующую нагрузку. Ток можно рассчитать, воспользовавшись формулой I=P/U•cos, где I- сила тока, P – мощность нагрузки, которая подключена к конкретному участку сети, U – напряжение электрической сети, cos – постоянный коэффициент, который принимают равным 1.

Например, если требуется определить силу тока в сети с общей мощностью потребителей в 3 кВт, получим следующие результаты:

I=3000/220=13,64 А.

Если учесть запас, то для этого участка сети понадобится автомат и УЗО на ток 16 А.

Чтобы определить, какой тип автоматического выключателя требуется, нужно подсчитать минимальную силу тока при КЗ, используя формулу: Iкз = 3260хS/L, где S – сечение кабеля в мм², L – длина провода в м. В большинстве случаев в частных домах используют автоматы типа «С». Что касается розеток, то их подбирают с учетом мощности потребителей. В основном розетки рассчитаны на ток 16 А. Для подключения нескольких единиц техники лучше задействовать группу розеток, чем потом пользоваться «тройником».

Типы расключений

Расключение бывает коробочным и шлейфовым:

1. Расключение коробочного типа имеет простое решение – кабель проходит по всем комнатам квартиры, и в каждом отдельном помещении через распредкоробку (распаечная коробка) от кабеля отводятся провода для точек раздачи электричества, выключателей и осветительных приборов. При реализации этого варианта расключения затраты на приобретение проводки – минимальные, и это – главное преимущество метода. Недостаток такой схемы – нет физической возможности контролировать отдельные локальные участки внутренней электросети из внешнего распредщита;
2. Шлейфовое расключение – более современный вариант, поэтому часто называется европейским. Суть схемы в том, что от наружного распредщита к каждой отдельной комнате подводится два кабеля: один – для подключения осветительных приборов, второй – для точек раздачи. Каждый кабель страхуется подключением через УЗО, установленное в щитке. Расход проводов при расключении шлейфом больше, чем в первом варианте, но намного безопаснее. Также шлейфовое расключение позволяет реализовать управление и контроль за внутренней электросетью.

Способы выполнения штроб

Выполненные проемы соединяют между собой штробами. При этом учитывают конструкции применяемых коробок: кабели должны подойти к ним с той стороны, где предусмотрены отверстия для ввода их внутрь. Предварительно делают чертежи штроб на стене карандашом или маркером.

Самый нетрудоемкий способ выполнения штроб – использование штробореза. Это специальный электрифицированный инструмент, содержащий два или три вращающихся диска. На нем выставляется нужная глубина и ширина резания. Для уборки пыли есть возможность подключить промышленный пылесос. Инструмент направляют вдоль нарисованной на стене отметке расположения штробы. В процессе работы он прорезает по ее границам два паза. При наличии третьего круга по центру режется еще один паз, что облегчает затем выколачивание из штробы лишних элементов, но добавляет в воздух пыли.

После прохода штробы из нее перфоратором или зубилом выколачивают оставшиеся части стены. В углы комнаты инструмент проникнуть не сможет, поэтому там штробы придется проделать одним из следующих способов.

Перфоратор при изготовлении скрытой проводки – вещь жизненно необходимая. Им можно поработать и при отсутствии штробореза. Для этого придется сначала просверлить отверстия по границам штробы. Если она не широкая, можно сверлить прямо по линии буром соответствующего диаметра. Затем монтажной лопаткой или зубилом вырубают части стены между отверстиями. Способ очень трудоемкий и неприятный для соседей.

Но еще хуже для соседей способ, использующий только зубило с молотком. Сил он убивает тоже много, поэтому и пользоваться им стоит в случаях, когда выполняется небольшой объем работ. Например, при установке дополнительной розетки или при замене кабеля в стене.

Если монтаж скрытой проводки делается в квартире, где она уже существует, особое внимание обращают на отключение питающего напряжения. Электроинструмент к чему-то нужно подключить, поэтому придется оставить работоспособной хоть одну розетку

А желание работать в темное время суток потребует оставить и освещение.

Чтобы в процессе работы не перерезать находящийся под напряжением кабель, лучше проложить для этих целей времянку прямо из распределительного щитка. А при работах в квартирах, отключив в щитке питание, пройтись по всем розеткам и выключателям и убедиться в его отсутствии. Иногда питание может приходить из соседней квартиры. Особенно внимательно в этому относятся к панельных домах, где такие случаи являются чуть ли не нормой. А кабели питания светильников проложены по полу соседа сверху.

Схемы разводки линий

Принцип разводки электролиний прост – чем выше нагрузка, тем толще должен быть провод или кабель. На вводе в квартиру кабель должен иметь самое большое сечение, так как на него ложится вся квартирная нагрузка. Для отводов к точкам раздачи и освещению провод используется меньшего сечения.

Исходя их этих требований, было разработано три варианта электрической разводки:

1. Шлейфовая схема (шинное подключение). Это прокладка общей электролинии кабелем большого сечения, от него через распредкоробки прокладываются разветвления к потребителям;
2. Радиальная схема считается более надежной. Реализуется как подвод отдельных проводов от распределительного щита к каждой точке раздачи или потребления. Недостаток схемы- большой расход провода или кабеля;
3. Последняя схема – комбинированная, собирается на базе шлейфовой и радиальной.

В новостройках используется комбинированная разводка, в домах старой постройки – первые два варианта схем.

Важно! Нельзя прятать электропроводку в стыки и швы стен — ПУЭ глава 7.1.

Прокладка кабеля по воздуху

Этот способ более простой и требует гораздо меньше финансовых вложений. Возможно придется установить дополнительную опору если расстояние между столбом и точкой ввода более 10 м. Максимально допустимое расстояние между дополнительной опорой и столбом 15 м. Ввод электрокабеля в дом выполняется на высоте 2,75 м. На фасаде монтируется распределительный щиток, к которому и подключается электрокабель. Если высота дачного дома не позволяет выполнить монтаж напрямую, тогда потребуется установить изогнутую или прямую трубостойку. Для более надежного крепления стойки используются растяжки.

Монтаж скрытой электропроводки в стенах

Скрытая электропроводка монтируется с соблюдением следующих шагов:

1. Размечается линия прокладки электротрассы — делается трассировка. На этом этапе можно использовать уже существующие пустоты в стенах;
2. Далее стены штробятся по разметке, в стенах делаются ниши для установки электророзеток;
3. В помещении наводится порядок;
4. В местах монтажа электрических розеток крепятся монтажные коробки (пластмассовые стаканы для розеток). Так же оборудуются места для монтажа для монтажа выключателей;
5. Провод заводится в подрозетники, для розеточных блоков используется не провод, а шлейф. Длина свободных концов провода согласно требованиям СНиП ≥ 150 мм.

Электропроводка и кабель для слаботочных схем (линии связи, ТВ-кабель, системы наблюдения) подводятся по отдельным штробам, разрешается прокладывать их параллельно силовым линиям. Укладывать кабель канал следует без перекручивания проводов.

Перед тем, как крепить проводку к точкам раздачи электричества, необходимо всю проводку закрепить алебастром или гипсом в штробах. Сверху каналы заравнивают штукатуркой. Мелкие перекрестные штробы можно сразу после прокладки электролиний соединить штукатуркой между собой.

Если схема электроразводки предусматривает монтаж распаечных коробок, то провода. Которые зашли в коробку, сначала следует распаять, все соединения проверить на контакт и на прочность, сами распаечные коробки плотно и прочно закрыть.

В гофрированные (замоноличенные) трубы провод пропускается после того, как все поверхности оштукатурены и зашпаклеваны.

Установка электророзеток и выключателей проводится только по завершении чистовых ремонтных работ.

Прячем провода за стол

Отличный вариант, если надо привести в порядок компьютерные провода. Для этого способа запасемся шурупами и обычными канцелярскими зажимами. Чтобы не испортить поверхность рабочего стола, шурупы должны быть меньше её толщины хотя бы на 1/4 часть. Для начала выбираем место крепления удлинителя. Он должен располагаться в месте доступности всех необходимых проводов. Затем крепим его в нижней части столешницы. Для этого очень удобно использовать широкую текстильную липкую ленту. Она прикручивается шурупами к столешнице, а затем к ней крепится удлинитель.

После этого к столешнице прикручиваются несколько держателей. Затем провода включаем в удлинитель и собираем их биндерами в нескольких местах. Для того, чтобы провода не болтались, используют специальные кабельные-каналы. Их можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Таким образом, приводим в полный порядок рабочее место. Сразу становится гораздо чище и аккуратнее.

Штробление стен и укладка проводов

Делать штробы в стенах можно при помощи простейших ручных инструментов – молотка и зубила — но намного быстрее и легче использовать перфоратор или болгарку.

Работа болгаркой:

В стене вдоль линии прокладки проводов прорезаются два параллельных углубления, внутренности выбивают перфоратором с плоской пикой. Штроба делается шириной, зависящей от толщины пуска проводов или кабеля. Глубина штробы должна быть такой, чтобы все провода можно было заштукатурить. Болгарку применяют, когда делать нужно штробы в бетонных стенах.

Работа перфоратором:

Кирпичные стены проще штробить сразу перфоратором. Без использования болгарки. Кирпичные стены намного мягче, и работа будет идти намного быстрее. Пыли тоже будет намного меньше.

Провод укладывается в углубления так, чтобы до наружной поверхности оставалось не менее 5 мм. Таким будет слой штукатурки, который закроет штробу.

Монтаж проводов в гофрированные трубы

Для протяжки проводов по трубе существует специальный механизмом. В домашних условиях можно использовать подходящий по диаметру трос. Согласно СНиП, 30% объема трубы должно оставаться свободным.

Категорически запрещено протягивать по одной трубе слаботочные провода и силовые кабеля. Разрешается укладывать линии параллельно друг другу. Но без пересечений, перекручивания и накладок.

Угол поворота гофрированной трубы должен быть менее 90˚, иначе возникнут трудности с протяжкой кабеля.

Прокладка с помощью штроб

Описанные выше способы прокладки скрытой проводки касающиеся того случая, когда дом строится и только осуществляется организация всех инженерных систем.

Однако есть много случаев, когда владельцы кирпичных домов хотят произвести замену старой проводки с помощью своих рук. В этом случае уже возникают дополнительные сложности.

Они связаны с тем, что вся старая проводка спрятана под слоем штукатурки и собственно в этом слое придется прокладывать новую проводку. Для того чтобы ее установить, нужно делать каналы, в которых и будут размещаться электропровода.

Особенности выбуривания штроб зависят от толщины слоя штукатурки. Если этот слой толще проводки, которая будет прокладываться, или трубки, в которых будут размещаться кабели, то штроблят только штукатурку.

В этом случае можно сказать, что вам повезло, поскольку вам не придется прикладывать больших усилий. Однако, если толщина слоя штукатурки является недостаточной, то придется штробить кирпичную стену. А это уже гораздо сложнее.

Штробление кирпичных стен также осуществляться с определенными правилами. Так, канал не должен быть шире или глубже чем 25 миллиметров. Одна штроба не должна быть длиннее трех метров. На несущих кирпичных стенах нельзя делать горизонтальные каналы. Также нельзя штробить перекрытия (за исключением штукатурки на потолке).

Кроме этого каналы должны делаться таким образом, чтобы было минимальное число углов между местами размещения выключателя/розетки и распределительной коробки. Конечно, лучше делать только один угол перехода от горизонтальной штробы к вертикальной. Стыки стен в данном случае в расчет не берутся.

Монтаж скрытой электропроводки за стеновыми панелями

Стеновые термопанели не редкость в современном жилищном строительстве. Как под ними укладывать провода, чтобы не повредить поверхности? Основную схему проводки рекомендуется заранее распределить под панелями. Процесс похож на укладку кабеля в стенах, но без штробления.

Придерживайтесь следующих рекомендаций от профессиональных строителей:

1. Трубы — из негорючих материалов;
2. Для мощных электроприборов используются специальные монтажные коробки;
3. Провод или кабели категорически запрещено прокладывать поперек.

Стеновые термоизоляционные панели крепятся на металлический профиль. В профиле заранее сверлят отверстия для прокладки кабеля. Также продается перфорированный металлопрофиль. Для протяжки проводов применяют гофрированные трубы – без такой защиты изоляция проводки может повредиться об острые края профиля.

Что еще может помочь в поиске скрытой проводки

Выше были рассмотрены именно искатели, которые можно приобрести для личного пользования.

Но часто бывает, что найти проводку нужно лишь раз и для этого тратиться на специальный прибор – не целесообразно, но проводку все же обнаружить надо.

Индикаторные отвертки.

В таком случае на помощь может прийти индикаторная отвертка. Лучше, конечно, купить более современную, к примеру, такой является серия китайских индикаторных отверток MS, имеющая светозвуковую сигнализацию.

Но можно обойтись и обычным пробником со светодиодным индикатором.

Они работают по электростатическому принципу, то есть способны обнаружить электромагнитное поле, излучаемое проводкой под напряжением.

В пользовании они очень просты – достаточно приложить палец к специальному металлическому окошку (индикаторы MS) или коснуться жала отвертки (обычная индикаторная), а далее просто водим отверткой по стене.

В месте, где проложен провод, такие индикаторы начнут сигнализировать.

К недостаткам такого способа определения относится сравнительно небольшая глубина обнаружения (до 2 см), а также сильная погрешность, то есть точно обнаружить, где лежит кабель — не получится.

Удастся лишь определить канал шириной от 10 до 20 см. Но этого часто достаточно, чтобы выполнить монтажные работы, связанные со сверлением стены, нужно только все делать за границами определенного канала.

Мультиметр.

Для поиска также можно приспособить и мультиметр.

Но самого только прибора недостаточно, еще потребуется полевой транзистор (отличный вариант – КП103). Как проверить транзистор мультиметром читайте здесь https://elektrikexpert.ru/proverit-tranzistor-multimetrom.html.

Чтобы получить искатель, необходимо указанные элементы правильно соединить. У такого транзистора имеется три вывода – сток, исток, и затвор.

К первым двум выводам подсоединяем щупы мультиметра, переведенного в режим омметра, причем полярность неважна.

Затвор же будет играть роль антенны (которую можно немного удлинить).

Соорудив такое приспособление, можно приступать к поискам – антенной водим вдоль стены и смотрим показания мультиметра – любые отклонения в показаниях будут указывать на расположение кабеля.

Смартфон.

Помочь с определением скрытой проводки может помочь и смартфон с ОС Mac или Android.

Для них в магазине приложений можно найти программку «Metall Detector» или аналог ее.

Встроенный в смартфон магнитный датчик в сочетании с указанным программным обеспечением позволяет получить металлоискатель, которым можно обнаружить спрятанный в стене кабель.

Но стоит учитывать, что он будет реагировать на все металлические элементы, поэтому применить его можно не везде.

Точность поиска у смартфона – достаточная, чтобы определить канал, в котором проложена проводка.

Имейте ввиду

Предоставленная выше инструкция подходит в том случае, если Вы хотите сделать штробу в монолитном либо кирпичном доме с соответствующими стенами. Однако на сегодняшний день внутри жилья могут быть возведены газобетонные, деревянные и гипсокартонные перегородки. О том, как самому проштробить один из нестандартных вариантов стен мы и поговорим далее.

При монтаже электропроводки в бане либо деревянном доме Вы столкнетесь со стенками из бревна либо профилированного бруса. Делать штробы в дереве нельзя правилами безопасности, да и это не целесообразно, т.к. придется не штробить бревно, а пилить в нем специальные углубления. Такое занятие будет очень сложным и займет много времени, поэтому в случае с деревянными стенками применяют монтаж открытой электропроводки.

Если же нужно проложить кабель в деревянном полу, штробление тут, опять-таки, невозможно, поэтому нужно предусмотреть вариант укладки под досками за дсп, утеплителем и другими слоями пирога. В этом случае кабель прокладывают в трубах с локализационной способностью, то есть металлических тубах. Вообще электропроводка в деревянном доме – это не сложно, но имеется ряд нюансов. Скрытая электропроводка в сгораемых стенах и перекрытиях возможна также в металлических трубах, но не в гофре. Если вы всё же собираетесь прокладывать проводку в гофре в полу или стенах из дерева и других горючих материалов – вы должны обеспечить защиту слоем толщиной в 10 мм из негорючего материала. Это может быть штукатурка, алебастр и прочее (ПУЭ 2.1.40, Глава 2.1). Подробнее этот вопрос мы рассматривали в статье https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html.

Открытая электропроводка в деревянном гараже (с использованием кабель-каналов «под дерево»)

В стенах из гипсокартона штробить горизонтальную и вертикальную трассу также не получиться, т.к. лист гкл очень тонкий и хрупкий. Кабель попросту укладывается за гипсокартонную перегородку в гофре, между профилями. Единственное, что Вы можете сделать в гипсокартоне – коронкой проштробить отверстия под розетки и выключатели света, как показано на фото:

Если Вам нужно сделать штробу в кафельной полу (к примеру, в ванной комнате либо на кухне), здесь сложностей не должно возникнуть, удобнее всего будет использовать болгарку либо штроборез. Не следует штробить кафель перфоратором, т.к. Вы только повредите материал – плитка потрескается, после чего придется полностью менять напольное покрытие. Не забывайте, что при работе с камнем и кафелем нужно устанавливать алмазный диск, который предназначен для работы с таким материалом.

Ну и последний из популярных материалов – газобетон. Самостоятельно сделать штробу в газобетоне можно специальным ручным штроборезом, стоимость которого не превышает 1000 рублей (и то это модель от производителя). Пользоваться данным инструментом довольно просто, в чем можно убедиться, просмотрев видеоурок ниже.

Работа с газобетоном

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, что это такое — штробление стен под проводку, и как проштробить трассу под кабель своими руками. Надеемся, что данная информация была для Вас интересной и полезной!