Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилка

Что нужно проверить напоследок при замене вилки

• Убедитесь, что провода подключены к правильным клеммам.
• Убедитесь, что нет ошибочных проводов.
• Убедитесь, что гибкий зажим фиксирует внешнюю оболочку, а не более тонкие провода. Если вы этого не сделаете, провода могут ослабнуть.
• Убедитесь, что все винты затянуты.

Подсоединение защиты.

Подсоедините правильный предохранитель для прибора. Прочитайте руководство, если вы не уверены, какой предохранитель усилителя подходит.

Установка крышки на место и закрепление.

В самом конце собираем корпус вилки, устанавливая крышку при помощи винта.

Вот так и происходит подключение вилки с тремя проводами. А таких ситуаций, когда надо подключить вилку достаточно много. Например, когда купили духовой шкаф без вилки, и подключать придется самостоятельно. Или другие ситуации при электромонтажных работах в квартире или доме.

Это что касается евровилок. А что делать со старыми вилками?

Устройство розетки

Принцип строения розеток с заземлением и без сравнительно одинаков. С одной небольшой разницей, во внутренних или накладных розетках с заземлением по бокам гнезда для вилки встроенные металлические контакты заземления.

Полное устройство розетки таково. На керамическом или трудно воспламеняемом пластиковом основании крепятся контакты для вилки с пружинами и клеммами, также на основу крепятся элементы заземления и зажимы крепления к подрозетнику (в накладных приборах таких зажимов нет). И всё это закрыто трудно воспламеняемым пластиковым корпусом. Накладные розетки полностью, а внутренние только та часть которая не находится в стене.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

• белыми;
• бирюзовыми;
• коричневыми;
• красными;
• оранжевыми;
• розовыми;
• серыми;
• фиолетовыми;
• черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Как визуально определить принадлежность проводов в розетке

Окрашивание изоляции жил в конкретные цвета – это способ маркировки электропроводов. Делается для визуального определения назначения того или иного проводника. Такой способ определения назначения является самым наглядным и удобным для электриков. Также производители наносят и буквенную маркировку. Она же отмечается в электрических схемах или на приборах.

В сетях однофазного тока

Электропроводка с однофазной сетью 220 В имеет 2 жилы. Одна является фазной, другая – нулевой. Цветовая маркировка обычно следующая:

• фаза – коричневый, черный, серый, красный, бирюзовый или другой цвет;
• ноль – синий.

По общепринятой маркировке фазовый проводник можно окрашивать любым цветом, кроме синего. В синий или голубой традиционно окрашивается нулевая жила.

Однофазная трехпроводная сеть имеет 3 жилы. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Наличие заземления – одно из главных требований в правилах монтажа.

Маркировка фазного электропровода – коричневая, нулевого – синяя или голубая, заземление – желто-зеленая.

В сетях трехфазного тока (трехжильный)

Трехфазная сеть 380 В может быть с заземляющим проводником и без него. Выделяют трехфазную четырехпроводную и пятипроводную сеть.
Сеть с четырьмя проводниками содержит 3 фазовые жилы и одну нулевую рабочую. Заземление отсутствует.

Нулевой проводник обязательно обозначается синим или голубым цветом, для фазы может использоваться любая другая окраска.

Пятипроводная сеть имеет заземление. Оно обозначается традиционно желто-зеленым цветом. Окраска остальных проводов аналогична: ноль – синий, фазы – других цветов. Обычно для фазовой жилы А предусмотрен коричневый цвет, для В – черный, а для С – серый.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Читайте далее:

Как собрать вилку с заземлением

Как заменить вилку на проводе

Как поменять вилку на проводе

Как собрать вилку розетки

Как починить вилку для розетки

Особенности подключения

Вилки электрические с заземлением нужно подсоединять строго с учетом параметров подключаемого устройства, токовых возможностей штекерной части. Вилка с заземлением евро – наиболее безопасный вариант, другие применять нежелательно. Обязательно предварительно узнать мощность подключаемого устройства ( и рассчитать силу тока, который будет протекать через контакты вилки). Например, простую вилку присоединять к варочной индукционной поверхности нельзя, поскольку варочная поверхность расходует в районе 7 КВт, и не каждая вилка выдержит данные нагрузки. Ток можно посчитать по нижеприведенной формуле.

Для духового шкафа, электрического бойлера расчеты проводятся аналогичным образом.

Виды электрических вилок

В настоящее время в России все электроприборы выпускаются со шнурами на конце с неразборными вилками двух видов типа С по ГОСТ 7396.1-89. На корпусе каждой вилки обычно нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети. Это не означает, что данный такой силы, а только говорит о том, что вилка рассчитана на передачу тока до указанной величины.

C5

(аналог европейских электрических вилок CEE 7/16) – с круглыми штырями диаметром 4 мм, сходящимися немного к свободным концам, штыри изолированы на длину 10мм от корпуса, без заземляющего контакта. Вилка С5 рассчитана на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

C6

(аналог европейских вилок CEE 7/17) – с круглыми штырями диаметром 4,8 мм, бывают трехполюсные с заземляющим контактом и двухполюсные без заземляющего контакта. Вилка C6 рассчитана на ток нагрузки до 10 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 2200 Вт).

В эксплуатации еще находится много приборов, со шнурами, оснащенными разборными вилками типа C1-b

с круглыми штырями диаметром 4 мм без заземляющего контакта и рассчитанными на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

Инструкция по подключению вилки для духового шкафа

Духовой шкаф – с варочной поверхностью или без нее, является аппаратом большой мощности, потребляющим большое количество электрического тока. И если проводка в квартире по каким-то параметрам оказывается неудовлетворительной, с подключением агрегата могут возникнуть сложности.

Старая и новая проводка

Какая вилка для духовых шкафов понадобится, определяет несколько факторов. Они же влияют и на выбор розетки. Однако при любом варианте главным требованием к безопасности является заземление. И если евро-розетка по умолчанию включает заземление, то о старой проводке и обычных розетках этого сказать нельзя.

• Старая проводка с автоматами-выключателями – на распределительном щитке, в электрощитовой и так далее, предполагает только одно решение: для обслуживания техники понадобится класть новую трехжильную проводку – «фаза», «земля», «ноль», иначе есть риск постоянного срабатывания выключателя, что приводит к отказу оборудования.

• Как подключить вилку в квартире с новой проводкой, вопросом не является. Комплектация эвро-розетками и евро-вилками решает эту проблему без всякого затруднения. Большинство моделей от Самсунг, Bosch или Электролюкс, комплектуется адаптерами по умолчанию. Достаточно включить штепсель в розетку без фильтра или удлинителя, чтобы прибор заработал.

С газовыми аппаратами таких сложностей не возникает, но у них есть свои недостатки.

Другой фактор, определяющий какая вилка нужна для духового шкафа – мощность аппарата.

• При максимальной – не рабочей, мощности духовки в 3–3,5 кВт, достаточно розетки и вилки, рассчитанной на ток в 15 А. При этом при прокладке кабеля необходимо использовать медный провод не менее чем в 2,5 кв. мм в сечении.

• Если мощность выше – до 5 кВт, например, аппарат от Bosch или Самсунг с пиролитической очисткой, то потребуется розетка на 32 А, а медный кабель для нее должен быть сечением не менее чем 4 кв. мм.

Как подключить духовку

Довольно часто аппараты – и Электролюкс и Самсунг, не имеют в комплектации вилки, а только питающий кабель. Какая нужна для него розетка и штепсель определяет мощность аппарата, а как подключить – проводка на кухне. На фото – подключение кабеля.

1. В первую очередь необходимо установить, что параметры сети в квартире соответствуют требованиям прибора. Инструкция содержит таблицу заводских значений, где указываются все требования, в том числе и какая нужна вилка.
2. Штепсель, выдерживающий нагрузку, закрепляют на питающий кабель. Подключение вилки к духовому шкафу Самсунг, Bosch или Электролюкс производится одинаково. Как правило, провода маркируются разными цветами. Если провода одинаковые, фазу устанавливают с помощью индикаторной отвертки.
3. Духовой шкаф монтируют в нишу таким образом, чтобы между задней стенкой и стеной сохранялся зазор в 30 мм, между полом и корпусом – в 85 мм. Нужно следить за тем, чтобы между прибором и стеной не оказались газовые трубы. Прибор заметно нагревается во время готовки, а газовые трубы по условиям эксплуатации исключают теплоизоляцию.

Разница между нулем и землей

Некоторые начинающие электрики не знают, каким цветом провод заземления и для чего он вообще нужен. Разберем этот вопрос подробнее. По нулю и фазе протекает электрический ток, поэтому касаться к ним нельзя. Земля же служит для отвода напряжения, если оно пробьет на корпус прибора. Это своеобразная защита, которая в последние годы стала обязательной – некоторые устройства не работают, если их не заземлить.

Если вы не уверены в том, какой из проводов земля, а какой ноль, то воспользуйтесь следующими советами. Они помогут вам определиться без цветового обозначения проводов

1. Замеряйте сопротивление провода – оно будет менее 4 Ом (проверьте, чтобы на нем не было напряжения, чтобы не сжечь мультиметр).
2. Найдите фазу, при помощи вольтметра измерьте напряжение между предполагаемым нулем и землей. На земле значение будет выше, чем на нуле.
3. Если измерить мультиметром напряжение между землей и заземленным прибором (к примеру, батареей в многоэтажном доме), то вольтметр не определит напряжения. Если замерить напряжение между нулем и землей, то некое значение отобразится.

Все это справедливо только к трех- и более проводниковым кабелям. Если в кабеле всего два провода, то в них по умолчанию один будет землей (синий), второй фазой (черный или коричневый).

Соблюдайте правила соединения кабелей

Цвета проводов в трехжильном кабеле

Для правильного соединения проводов используют их цветную маркировку, позволяющую быстро обнаружить нужный проводник в пучке. Но не все знают, как обозначается фаза и ноль в электрике, поэтому часто путают цвета, что затрудняет будущий ремонт электропроводки. В этой статье мы разберем принципы цветовой маркировки проводов и расскажем, как правильно разводить фазу, землю и ноль.

Для чего нужна цветовая маркировка

Стандартная расцветка проводов

Маркировка позволяет правильно соединять провода, быстро искать нужные контакты и безопасно работать с кабелями любых типов и форм. Маркировка, согласно ПУЭ, является стандартной, поэтому зная принципы соединения, вы сможете работать в любой стране мира.

Отметим, что старые кабеля, выпускавшиеся при СССР, имели один цвет проводника (обычно черный, синий или белый). Чтобы обнаружить нужный контакт, их приходилось прозванивать или подавать фазу поочередно на каждый провод, что приводило к необоснованным тратам времени и частым ошибкам (многие помнят свежепостроенные хрущевки, в которых при нажатии на звонок у входной двери включался свет в ванной, а при нажатии на выключатель в спальне пропадало напряжение в розетке в прихожей).

Различные цвета проводов в электрике значительно упростили процесс создания проводки, а через несколько лет стали стандартом в России, ЕС, США и других странах мира.

Земля, ноль и фаза

Всего существует три вида проводов: заземление, ноль и фаза. Расцветка наносится на весь провод, поэтому даже если вы перережете кабель посередине, то все равно сможете понять, где какой контакт. Заземление обозначается следующим образом:

1. Желто-зеленый цвет (в абсолютном большинстве случаев).
2. Зеленый или желтый.

В схеме электропроводки заземление обозначается аббревиатурой РЕ.

Обратите внимание: на чертежах и на сленге электриков заземление часто называется нулевой защитой. Не перепутайте ее с нулем, иначе произойдет замыкание.

Ноль в кабеле обозначается сине-белым или просто синим цветом, обозначение в схеме буквой N. Иногда его называют нейтралью или нулевым контактом, поэтому будьте внимательны и не путайте эти понятия.

На схематических изображениях фазу отображают буквой L. Обнаружить ее можно тестерной отверткой или мультиметром. При соединении проводов используйте специальные зажимы или спаивайте их со смещением друг относительно друга, чтобы не произошло КЗ или окисления контактов с последующей потерей напряжения.

Классическая расцветка проводов в кабеле

Разница между нулем и землей

Если вы не уверены в том, какой из проводов земля, а какой ноль, то воспользуйтесь следующими советами. Они помогут вам определиться без цветового обозначения проводов :

Все это справедливо только к трех- и более проводниковым кабелям. Если в кабеле всего два провода, то в них по умолчанию один будет землей (синий), второй фазой (черный или коричневый).

Соблюдайте правила соединения кабелей

Ищем фазу

Найти фазу можно индикатором

Заключение

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Этапы замены электрической вилки европейского образа

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Замена старой электровилки советского образца

Одна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

Демонтируется старый корпус и разбирается. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода

При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Цветовая маркировка проводов

Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.

• Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
• Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
• Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый

Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.

Мнение эксперта

It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике

Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Подключение духового шкафа к электросети — 3 условия. Выбор провода, автомата, розетки и вилки. Фиксатор для внутренностей вилки не обязательно снимать полностью, можно слегка ослабить один из винтов, а второй открутить и, отведя пластину в сторону, избегая ее смещения во время укладки провода, провести процедуру. Спрашивайте, я на связи!

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Как выглядит вилка для США?

Для США есть два связанных штекер

типы, типы A и B.
Конический клапан
введите
это вилка
который имеет два плоских параллельных штифта и
штекер
тип Б
это вилка
который имеет два плоских параллельных контакта и заземляющий штифт. США работают при напряжении питания 120 В и частоте 60 Гц.

1. Отвинтите крышку разъема и снимите ее с металлических внутренностей.
2. Наденьте крышку на провод устройства, чтобы сохранить работу позже.
3. Подсоедините фазу и нейтраль (коричневый и синий провода) к двум контактам.
4. Присоедините провод заземления к оставшемуся разъему (зеленый и желтый) — если он у вас есть, конечно.

Ремонт вилки газонокосилки

Столкнулся с ремонтом нестандартной вилки, штыри которой были запрессованы в корпус блока включения электрической газонокосилки.

В связи с особенностью конструкции заменить вилку не представлялось возможным и пришлось придумать технологию фиксации штырей.

Штыри вилки были не только сильно окислены от плохого контакта с розеткой на шнуре, но и один из них утопился в пластмассовый корпус.

Для закрепления штырей потребовалось разобрать блок, но столкнулся с тем, что у саморезов шлицы были с тремя косыми гранями, позволяющие только закручивать саморез. Пришлось разогревать головки саморезов паяльником и выкручивать отверткой с плоским жалом подходящей шины. После ремонта ввинтил другие саморезы с головками под стандартный крест.

Концы штырей, соединенные с проводами находились под концевым выключателем, который фиксировался в пазах корпуса блока.

После снятия выключателя утопленный штырь был нагрет паяльником и возращен в исходное состояние. Но надежность его крепления была низкой. При воздействии пальцами штырь качался.

Для исключения повторной поломки вилки штыри были со стороны подключения проводов залиты эпоксидной смолой, как показано на фотографии.

После затвердевания смолы блок был собран и штыри зачищены с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверка показала надежную работу блока. Теперь штыри вилки, даже в случае сильного нагрева, не смогут сместиться.

Второй вариант. Установка розетки с заменой подрозетника

Подключаем провода и устанавливаем механизм в подрозетник. Его фиксация осуществляется двумя способами. Первый с помощью рамки, она одевается на крепежные винтики подрозетника, фиксируется по горизонтали и винты затягиваются. Второй распорными винтами, для большей надежности.

По практике хватает одного крепления, с помощью рамки.

Теперь, прикладываем рамку и вставляем защитную крышку. Закручиваем винт крепления.

Розетка подключена.

Подключение и установка других элементов электропроводки (выключателей, в том числе и с подсветкой, люстр и светильников) подробно описано здесь.

Что нам потребуется для подключения:

Сколько мы сэкономили установив выключатель своими руками:

• вызов специалиста — 200 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (стена кирпич, высверливание, установка) — 200 рублей
• демонтаж подрозетника — 100 рублей
• монтаж розетки внутренней установки — 200 рублей

*Стоимость услуг электромонтажа приведена из таблицы расценок

Процесс установки

Подготовка инструментов к монтажу розеток

Монтаж розеток — это процедура, которая проводится в определенной последовательности.

Для начала нужно приготовить такие инструменты и материалы:

• перфоратор;
• болгарка;
• уровень;
• рулетка;
• индикатор;
• нож;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• карандаш;
• шпатель;
• цемент;
• песок;
• грунтовка для бетона.

Во время установки электрической системы нужно пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

Подготовительные работы

Правила расположения проводки

Объем этого процесса зависит от того, будет прокладываться новый кабель или все ограничится заменой розетки.

Последовательность действий, когда производится электрификация строящегося здания или его капитальный ремонт:

1. Составление схемы и проведение разметки. Следует рассчитать так, чтобы отверстия под монтажные коробки находились на одной вертикальной или горизонтальной линии.
2. Штробление стен. Делаются канавки под кабель и круглые отверстия под точки. После сверления они соединяются между собой для установки перемычек. Проемы очищаются от пыли и крошки, обрабатываются грунтовкой. Если выбран наружный способ, устанавливаются каналы или крепежи — пластиковые короба, металлические или пластмассовые трубы, керамические изоляторы, струны.
3. Монтаж подрозетников. С них отламываются заглушки, после чего изделия обмазываются раствором и вставляются в отверстия. Излишки шпаклевки удаляются.

Когда раствор полностью застынет, он шлифуется вровень с поверхностью стены.

Подсоединение проводов к розетке

Чтобы предотвратить повреждение кабеля при усадке здания или контакта с влагой, его следует протягивать в гофрированную пластиковую трубку. После этого канал замуровывается в штробах. Концы кабеля выводятся в монтажные коробки с тем расчетом, чтобы оставалось достаточно материала для проведения подключения. Дальнейшие действия проводятся после полного затвердения раствора.

Подключение розетки

Подключение двойной розетки с заземлением

Перед тем как подключить провода к розетке, нужно убедиться в том, что они не находятся под напряжением. Чтобы полностью себя обезопасить, следует отключить вводной рубильник.

После этого нужно выполнить следующие действия:

1. Снять изоляцию с кабеля, а затем и с жил, обнажив металл на 10-12 мм.
2. Если провод медный, скрутить его и пропаять. Это предотвратит его окисление.
3. Присоединить концы жил к отверстиям на клеммах. Максимально туго затянуть болты.
4. Вставить корпус розетки в монтажную коробку. После выравнивания зафиксировать ее прижимными лапками.
5. Установить крышку. Проверить прочность крепления с помощью вилки — вставить ее и вытащить из разъемов несколько раз.

После этого можно подавать электричество и пользоваться точкой.

Инструменты

Чтобы подключить вилку с заземлением евро, возьмите:

• бокорезы;
• отвертку (в зависимости от типа винтов крестовую или шлицевую);
• нож электромонтажника.

Вспомогательные аксессуары обычно не требуются. Порядок действий: стандартная схема Рассмотрим, как подключить вилку 220 В с заземлением поэтапно:

1. Берите кабель – например, круглый 3*1.5 мм.

2. Раскручивайте корпус – сбоку либо снизу.
3. Зачистите провода от изоляции – получить нужно три жилы с зачищенными проводками на концах (1 см достаточно).
4. Разбирайте, выкручивайте контактную группу, присоединяйте к штыревым контактам нуль и фазу (заземление – это контакт сбоку).

5. Синий и коричневый проводки включите в контакты, желтый к заземляющему контакту.
6. Контакты протяните, чтобы проводки сидели плотно.
7. Уложите части, соберите корпус, закрутите крепежный винт.

Проверьте качество сборки. Как подключить провод к вилке с заземлением видео смотрите ниже:

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как подключить тройную розетку: в один подрозетник, с одним проводом

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Содержание

Необходимость монтажа тройных розеток

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

• низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
• прочный и безопасный крепеж;
• отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
• оперативность ремонта при поломках;
• быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

• внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
• внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
• встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

• лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
• пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

• универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
• экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
• простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
• скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
• возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность.
В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

1. Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
2. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
3. Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

• на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
• в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
• при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
4. Остатки бетона удаляются зубилом.
5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
3. Выключают питание от щитка.
4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
8. Жилы скручивают внутрь короба.
9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
3. Из ниши удалятся мусор.
4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

1. Выключите электричество и разорвите цепь.
2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
3. Соединяйте провода спайкой.
4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

Как проверить наличие земли в розетке

С тем как подключить розетку с заземлением разобрались, но желательно еще понять, работает заземление или нет. Чтобы сделать все официально, надо пригласить электриков. Они при помощи омметра проведут измерения параметров заземления. Вообще, эта процедура обязательна перед вводом электропроводки в эксплуатацию — сегодня без заземления никто вам электричество не подключит. Причем заземление должно отвечать требованиям, но вот на розетках его никто не проверяет. Надо только приглашать электриков.

В разных странах розетки и заземляющие контакты имеют разную форму. В нашей стране действует тип F

Самостоятельная проверка

Можно проверить качество заземление в розетке самостоятельно. Но учтите: все подобные способы запрещены нормативными документами. «Нормальных» и безопасных просто нет. Есть рискованные, при которых можно получить поражение электротоком. Проверяют обычно при помощи контрольки — это патрон с лампой накаливания на 220 В небольшой мощности (25-30 Вт). К выводам патрона прикручены/припаяны два провода сечением 2,5 мм². Для удобства к концам проводов можно припаять крокодилы. И лучше, если они будут иметь изолированный корпус — проще будет соблюдать технику безопасности.

Проверки при помощи лампочки запрещены

Сначала на розетке определяем фазу. Даже если вы ее только что подключили, перепроверьте. Сделать это можно при помощи отвертки-индикатора: если при прикосновении щупом отвертки горит светодиод — это фаза. Далее, к найденной фазе подключаем один из проводов контрольки. Вторым проводом касаемся нуля — лампочка должна загореться. При прикосновении к земляному проводу — должно сработать УЗО, так как своей проверкой вы создали ток утечки. Если так и произошло — заземление и УЗО у вас работают нормально.

Если проводка старая и УЗО нет, лампа просто будет гореть. По яркости ее свечения можно определить нормальные или нет параметры у заземления. По идее, яркость горения при подключении через ноль и землю отличаться не должны. Это если «земля» нормально работает. Если с «землей» яркость заметно падает, параметры заземления плохие и необходимо переделывать, проверять контакты, штыри и т.д.

К вопросу о безопасности

Еще раз обращаем внимание: для проверки работоспособности заземления в розетках лучше пригласить электрика. Он проведет замеры, и по результатам даст заключение

Но если вы все-таки решили испробовать один из методов самостоятельной проверки, надо хорошо подготовится, соблюдать все возможные предосторожности:

Не прикасаемся руками к оголенным проводам и металлическим частям

• Под ноги положить резиновый коврик.
• Браться руками только за изолированные части.
• Не проверять одному. Чтобы «в случае чего» было кому отреагировать.

Но как мы уже сказали неоднократно выше, лучше позовите электрика. Пусть подключить розетку с заземлением вы в состоянии самостоятельно, но проверить качество работ лучше все-таки доверить профессионалу.

Однофазная сеть на 220 В

Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.

Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:

Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:

Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

Какое освещение Вы предпочитаете

ВстроенноеЛюстра

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Мнение эксперта

It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике

Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Особенности подключения варочных поверхностей к электросети | Плиты и варочные поверхности | Блог | Клуб DNS Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания. Спрашивайте, я на связи!

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

Замена электровилки типа С1-В

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

Особенности замены неисправной вилки С5 или С6 посредством наращивания провода

Приведенная ниже инструкция поможет справиться с задачей без особых трудностей.

Возьмем старую подставку для электрочайника с проводом и литой вилкой С6. Сетевой провод у электрочайников обычно не отличается длиной, тем не менее при необходимости замена вилки может сопровождаться и удлинением провода. Если такая необходимость отсутствует, то 15 сантиметров для подключения к сети вполне достаточно.

После этого, стараясь не повредить изоляцию проводков, разрежьте оболочку вдоль шнура на длину до 10 см и выньте проводки наружу. Обратите внимание, что саму изоляцию обрезать не надо. Итак, как подключить трехжильный кабель к вилке? Стандартный кабель изнутри состоит из трех жил, обозначающихся разными цветами: коричневый – фаза, светло-синий – ноль, желто-зеленый – заземляющий проводник.

Дальше подгоните длину проводников таким образом, чтобы места скруток жил были сдвинуты относительно друг друга на 1-2 сантиметра. Учтите, что между собой соединяют одноцветные проводки. Это обязательно.

Затем снимите изоляцию с жил проводов примерно на 1,5 см. Если один из проводов трехжильный, а второй — без заземляющего желто-зеленого проводка, то нет необходимости очищать свободный край, так как вы его никуда присоединять не будете – он так и остается свободным.

Защищенные жилы соединяют между собой, скручивая. Для хорошего контакта будет достаточно и трех витков обвития.

Есть ли у европейских вилок земля?

На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.

Мнение эксперта

It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике

Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Выбор питающего кабеля Но вот загвоздка Если вы подключите Схема Провода до неправильно терминалы на выход , выход по-прежнему будет работать, но полярность будет обратной. Спрашивайте, я на связи!

Устройство

Большинство штепселей обладают стандартной конструкцией. Они состоят из диэлектрического корпуса и металлических штырей. В современных моделях, соответствующих евростандарту, предусмотрен дополнительный заземляющий контакт. Подобные модели обычно обладают неразборным корпусом. Вилки советского образца, как правило, разборные. Однако у них отсутствует заземление. Это резко сужает список устройств, на которых их можно использовать.

Неразборные вилки

Неразборные модели выполняются посредством литьевой технологии. Их часто можно встретить на удлинителях. При изготовлении к проводящим штырям подключается электрический кабель. Затем полученная конструкция заливается жидкой пластиковой массой. Иногда используются резиноподобные гибкие составы.

В результате образуется монолитная конструкция. Она полностью герметична, поэтому ей не страшна влажная среда. Такой штепсель не получится разобрать, чтобы потом им можно было пользоваться.

Разборные вилки с заземлением

Разборные вилки с третьим заземляющим контактом доступны практически в любом магазине электротоваров. Они соответствуют европейским требованиям безопасности и допускают подключение заземляющего провода.

Эти штепсели продаются в собранном виде. Ориентировочная цена составляет 100-200 рублей. Они универсальны. Их можно устанавливать на любую бытовую технику. Часто эти модели обладают кольцом для пальца, позволяющим удобно извлекать их из розеток.

Разборная C1-B

С приходом евростандартов штепсели C1-B потеряли актуальность. Их конструкция знакома каждому электрику. Вилка C1-B подойдет для устройств с малой мощностью. Например, для вентилятора или настольной лампы.

Вилка С1-B состоит из разборного пластикового корпуса, латунных проводящих штырей и пары винтов. Иногда она дополняется крепежом для фиксации кабеля. Корпус состоит из 2 почти одинаковых половинок. Они отличаются наличием отверстий для крепления проводящих штырей. В одной половинке отверстия есть, в другой нет. Этот момент важен для удобства сборки штепселя. Между собой пластиковые половинки корпуса стягиваются винтом.

Разборная C6

Данные вилки являются аналогом европейских моделей CEE 7/17. Они выпускаются как в модификации с заземляющим контактом, так и без него. Допустимая мощность для штепселя C6 составляет 2,2 кВт, что позволяет использовать их на стиральных машинах и проточных водонагревателях. Штыри C6 имеют увеличенный диаметр 4,8 мм. Это обеспечивает более плотную посадку в ламели розетки и надежный электрический контакт.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Предлагаем ознакомиться Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника: установка выносной конструкции своими руками, как правильно установить

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Мнение эксперта

It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике

Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Как подключить розетку 380 вольт: схемы и особенности подключения розеток с 3, 4, 5 контактами от щитка виды и характеристики розеток Многосекционные блочные отличаются крупными габаритами, что часто приводит к их механическим поломкам, поскольку повышается нагрузка от нескольких вилок приборов. Спрашивайте, я на связи!

Виды штепсельных вилок

Вилки разделяются на два основных вида — цельные и разборные. Принцип работы у них одинаковый, они отличаются только внутренним устройством. Часть вилки, обеспечивающая непосредственный контакт с розеткой, носит название штифтов.

Цельные вилки

Имеют штифты, которые не обеспечивают нормальный контакт с розетками старого образца, поскольку в их гнездах нет цилиндрических пружинок. Изготавливаются, в основном, из пластика или резины. Штифты вместе с присоединенными жилами шнура, монолитно запрессовываются горячим пластиком или резиной. Постоянные механические воздействия, происходящие в процессе эксплуатации, могут привести к потере связи штифта и жилы.

Большинство современных бытовых электроприборов оборудовано не разборными штепсельными вилками, изготовленными из пластмассы. Как правило, ремонту такие вилки не подлежат. Можно выполнить временный ремонт, для чего корпус вилки прорезается приблизительно в месте повреждения. Концы штифта и жилы припаиваются друг к другу. После чего корпус вместе разреза обматывается изолентой. Отремонтированную таким образом вилку, нельзя долго эксплуатировать, необходимо произвести срочную замену.

Разборные вилки

Основаны на разборном корпусе. Такая вилка легко разбирается и поддается любому ремонту. После обнаружения поломки, в первую очередь проверяется совместимость её с розеткой. Старые вилки перестают работать из-за того, что отсоединились или ослабли провода, которые крепятся к штифтам с помощью винтов. Для удерживания шнура у основания вилки, внутри корпуса есть металлическая скоба с креплением из двух винтов.

Корпус разбирается путем откручивания центрального винта, стягивающего его части. После этого можно проверить качество соединения жил. Чтобы устранить повреждение, жила шнура в виде петли присоединяется к штифту, который, затем, фиксируется во впадине корпуса. С помощью впадин выдерживается нужное расстояние между обоими штифтами, совпадающее с гнездами .

Следует помнить, что плохо закрепленная петля на штифте, в первую очередь вызывает разогрев корпуса, вплоть до расплавления пластмассы. В таком случае корпус подлежит замене.

Таким образом, вопрос, как починить или заменить штепсельную вилку, достаточно простой и не требует каких-то особых навыков и специальных знаний.

Присоединяем вилку к проводу

Подключение вилки к проводу операция, выполняемая в домашнем хозяйстве достаточно частая, например, на фотографиях ниже подключался скважинный насос при обустройстве скважины. Вилки у него своей не было, а для начального испытания она необходима.

Итак, у нас есть:

1. Вилка;
2. Кабель двухжильный (при подключении трёхжильного кабеля придётся подключить заземляющий провод, но особой разницы нет);
3. Отвертка;
4. Нож.

Откладываем длину кабеля. На той части, которая будет прижиматься фиксатором необходимо оставить внешнюю изоляцию. Это продлит жизнь проводу из-за того, что он не будет сильно перегибаться. Ножом снимаем внешнюю изоляцию и оголяем жилы.

Фиксирующими винтами на вилке надёжно зажимаем жилы кабеля. Если провод и вилка предусматривают заземление (жёлто-зелёный провод), то он крепится к среднему контакту на вилке. Обратите внимание на фиксатор для кабеля на фото ниже. Его необязательно снимать полностью, достаточно один винт ослабить, второй открутить и отвести пластину в сторону, чтобы она не мешалась укладке провода в нишу. Так устроено большинство вилок.

Зажимом фиксируем кабель на корпусе. Теперь он точно никуда не денется.

Остается одеть крышку и вилкой можно пользоваться.

Заземление и зануление: в чем разница

Одна из распространенных ошибок монтажа – когда подключение розетки с заземлением выполняют посредством задействования «0» двухпроводной сети. Этот способ на языке электриков именуют как «зануление». При его реализации «0»применяют в качестве и защитного и нулевого рабочего контакта.

Желаемого эффекта добиваются, устанавливая перемычку с «нейтрали» на «землю»; но такой способ монтажа противоречит требованиям ПУЭ

Но зануление не является равноценной альтернативой заземлению. Ведь линия не может защитить сама от себя.

Так, к примеру, в случае пропадания «0» в результате того же обрыва кабеля на вводном щитке или необдуманных действий неквалифицированного «умельца» в момент включения прибора цепь замыкается. Но при этом на нулевом проводе, который по сути не связан с землей, возникает такое напряжение, как и на фазном.

Как следствие: электроустановка, заземленная посредством зануления и оказавшаяся под напряжением, передает его человеку. Самый благоприятный исход в этой ситуации – если произойдет замыкание, которое спровоцирует «выбивание автомата». Иначе цена такого зануления может стать плачевной.

Стоит учитывать и тот момент, что согласно технологии монтажа внутриквартирной электропроводки на вводе устанавливают пакетники или двухполюсные автоматы, которые производят коммутацию как «фазы», так и «0».

Согласно принятым нормам, в цепи, где имеется коммутационный аппарат, запрещено использовать нулевой проводник в качестве защитного.

Какая вилка лучше – разборная или литая?

Литая вилка более надежна, ее основное преимущество – плотность контактов, которые соединяются со штырями. В литой модели применяется точечная сварка, припой и обжим. Еще одним достоинством модели является ее герметичность.

Читать также: Программа для резки труб под углом

Но существуют досадные недостатки: ее невозможно разобрать, чтобы устранить причину поломки. Если шнур перетрется у основания вследствие длительного использования, то единственным выходом будет отрезать литую вилку для замены ее разборной моделью. Существует возможность полностью сменить шнур с вилкой на новый, но для этого придется разбирать прибор.

Однако если подобная замена не пугает, лучше приобретать литое изделие, тем более что благодаря повышенной надежности такая вилка выходит из строя намного реже разборных аналогов.

Розетки, это привычный способ подключения прибора к сети. Будь то, электрическая, интернетовская или другая сеть. В этой статье пойдёт речь о розетках подключающих приборы к электрической сети, а именно, о розетках с заземлением.

Краткое содержимое статьи:

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода

При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность

Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.

Типы

Электровилка с заземлением бывает двух типов:

• монолитной;

• разборной.

Независимо от формы, содержание будет одинаковым. Неразборные устройства выигрывают у разборных в плане надежности, удобства в применении. Максимальная эластичность позволит не переживать о том, что внутрь попадет влага, контакты замкнут или окислятся. Стандартная неисправность таких изделий – перегиб в основе разъема. Но ремонт таких вилок не невозможен. Другие параметры угловых вилок с заземлением:

• штыревые контакты – 2 или 3;
• форма – от плоской до многоугольника.

При выборе обязательно учитывайте фактор безопасности. Практически каждая современная вилка с заземлением идет в стандартном комплекте сразу – обычные, где присоединяется пара проводков, не используются. Обращайте внимание на контакты – они бывают медными, стальными или оцинковаными, никелевыми, оловянными с гальваникой.

Подключение розеток 380В

Разобравшись с основными видами и особенностями можно рассматривать подключение розетки 380 В. Сделаем это отдельно для каждого вида.

Подключение розеток 2Р+РЕ и 3Р+РЕ

Начнем с наиболее простого подключения розетки 2Р+РЕ. Как следует из названия для этого нам потребуется два фазных провода и один провод заземления.

Розетка 2Р+РЕ

Исходя из этого прежде чем производить подключение нам необходимо определить данные провода. Для этого нам необходимо определиться с распределительным щитом, в котором будет производится подключение, а также с автоматическим выключателем соответствующей мощности.

Двухполюсный автомат

• Если все подключения вы будете делать своими руками, то прежде всего пробрасываем кабель или провод от распределительного щита до розетки. В данном случае нам подойдет трехжильный кабель соответствующего сечения.
• Теперь производим подключение в распределительном щите. Сначала подключаем провод защитного заземления. Для соблюдения норм ПУЭ и облегчения подключения розетки для этого целесообразно использовать желто-зеленый проводник. Его мы подключаем к шине РЕ, которая в распределительном щите должна идти помимо любых автоматов.

• После этого подключаем фазные проводники. Они подключаются к выводам автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.
• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего опять-таки подключаем провод защитного заземления. Выше, мы уже определились с его маркировкой.

Схема подключения розетки 3Р+РЕ

Схема розетки на 380В типа 3Р+РЕ практически идентична подключению розетки 2Р+РЕ. Отличием является только количество фазных проводников, которых в данном случае у нас три. Кроме того, для такого подключения нам пригодится только трехполюсный автомат и четырехжильный кабель. В остальном подключение полностью идентично.

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

Наибольшее количество проводов нам потребуется для подключения розетки типа 3Р+РЕ+N. Но это совсем не значит, что данный тип подключения намного сложнее.

Схема подключения розетки 3Р+РЕ+N

Как и в первых двух случаях начинается он с перебрасывания кабеля или провода от розетки к распределительному щиту. Кабель должен быть пятижильным.

Итак:

• Прежде всего подключаем жилу заземления к соответствующей шине в распределительном щите.
• После этого подключаем нулевой провод. Нормы ПУЭ требуют для этого использовать голубую жилу кабеля. Нулевая шина в распределительном щите так же обычно обозначена голубым цветом или соответствующей буквенной маркировкой.
• Последними подключаем фазные провода. Для этого садим их на вывода трехполюсного автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.

• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего по аналогии с розеткой 2Р+РЕ садим провод защитного заземления.
• Теперь нам необходимо подключить нулевой провод. Садить его следует на соответствующий контакт розетки. Обычно он подписан «N». Если такой маркировки нет, то подключить его следует к тому контакту розетки, который контактирует с нулевым контактом вилки. Если вы подключаете и то, и другое, то просто выберете любой соосный контакт на вилке или выполните подключение как рекомендует наша схема розетки 380В.
• После этого к остальным трем силовым контактам подключаем фазные проводники. На этом подключение окончено. Но жестко крепить розетку мы пока не советуем и сейчас объясним почему.

Дело в том, что при подключении к любым розеткам 380В важно соблюсти фазировку. В противном случае двигатель будет вращаться в обратную сторону, что практически для всех насосов кроме поршневых недопустимо

Поэтому прежде чем жестко крепить розетку подключите насос и проверти правильность его вращения.

Если насос вращается не в ту сторону как на видео, то исправить это достаточно просто. Для этого снимите напряжение с розетки и поменяйте местами любые два фазных провода.

Теперь вращение будет правильным для этого двигателя. В случае если к розетке будут подключаться разные двигатели, то возможно придётся менять фазировку для каждого из них.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

Замена и временный ремонт монолитной вилки

Основная причина поломки многих электровилок связано с нарушением целостности соединения штырей с проводами кабелей. В большинстве своём современные электробытовые аппараты укомплектованы монолитными электроштепселями. Говорить о серьёзном ремонте этих изделий нельзя. Существует способ временного поддержания работоспособности изделия: — Разрезать остов вилки в предполагаемом месте разрыва связи проводов и штифтов.

Восстановить контакты можно так: а) скрутка; б) припаять к штифтам.

Провести обмотку остова вилки специальной лентой.

Во избежание удара электротоком, возникновения коротких замыканий и пожаров, по возможности, быстро заменить негодный штепсель на новый.

Ремонт и замена вилки

Если вы заметили в вашей вилке повреждение, либо же штыри в ней не закреплены должным образом, ее нужно немедленно заменить. Ибо для нормальной и безопасной работы прибора на ней не должно быть признаков повреждения, а оголенные провода надежно спрятаны в самой вилке. Перед заменой старой вилки необходимо отрезать ее от шнура. Так как участок шнура у самой вилки наиболее часто подвергается разного рода изгибам, его нужно отрезать и выбросить.

Ремонт любой вилки начинается с раскручивания ее корпуса.

Обрезание рекомендуется осуществлять на расстоянии 51 мм от вилки. Далее зажмите вилку и выньте ее из корпуса. При этом с другой стороны придерживайте сам корпус, а не шнур. В противном случае вы рискуете испортить контакты вилки, либо просто порвете провод.

Существует огромное количество разнообразных моделей вилок. Есть вилки с контактами, которые прокалывают изоляцию корпуса, а есть и с зажимными либо винтовыми контактами. Для того, что бы снять излишнюю механическую нагрузку на провода, иногда они закрепляются в корпусе при помощи зажима. Кроме того существуют вилки с заземляющим третьим шнуром. В отличие от плоской фазы и нуля он имеет круглую форму.

Вилки с прокалывающими изоляцию контактами, как правило, используются со шнурами таких маломощных электрических приборов как радиоприемники, лампы, часы и т.п. Существует много разных моделей такого рода вилок.

Установка типичной вилки с пробивающими изоляцию штырями. Действия по установке:

1. Сожмите штыри и вытащите их из корпуса.
2. Отрежьте конец провода и вставьте его в корпус вилки.
3. Раскройте штыри и вставьте провод в отверстие на задней стенке блока штырей.
4. Сожмите штыри и вставьте их в корпус. При этом иглы, расположенные на задних концах, проткнут изоляцию и обеспечат контакт с проволочной группой под изоляцией.

Также существуют модели вилок, которые имеют винтовые терминалы контактов. Такие вилки в основном используются с двухжильными шнурами для приборов малой и средней мощности. Но есть вилки и для трехжильных шнуров с заземлением.

Некоторые из них снабжены специальным зажимом в корпусе, который надежно фиксирует провода для того, чтобы они не порвались при выдергивании вилки из розетки за провод.

Устанавливая вилку с винтовыми контактами, необходимо продеть шнур через ее корпус и разделить его провода приблизительно на 2,5 см. Концы проводов нужно оголить на 12,5 мм. Затем завяжите провода страховочным узлом как показано на схеме далее.

Страховочный узел – идеальный вариант для завязывания проводов в вилке.

Такой узел делает невозможным отсоединение проводов от контактов при выдергивании вилки из розетки. Оголенные проволоки каждого провода нужно скрутить в прядь и завернуть ее по часовой стрелке вокруг винта. Затяните винты и все готово!

Диск из пластика или стеклопластика надевается на штыри и, тем самым, закрывает концы проводов, которые находятся в корпусе вилки. При этом провода внутри завязываются в страховочный узел.

Вилка с винтовыми контактами для приборов малой и средней мощности. Элементы:

• винтовой контакт;
• штырь;
• страховочный узел;
• проволока заворачивается на винт только по часовой стрелке.

Снимите вставку из пластика либо стеклопластика, защищающую корпус вилки.

Проденьте шнур через корпус и оголите концы на 12,5 мм, после чего провода нужно завязать узлом. Данный узел снимает механическую нагрузку с контактов.

Заверните предварительно оголенный конец провода вокруг винта по часовой стрелке. При этом нулевой провод нужно присоединить к широкому штырю, ежели таковой существует. Осталось вернуть пластиковую вставку на ее место.

Существуют вилки со штырями разной ширины, которая может подключаться только к розетке с соответствующими гнездами. Благодаря тому, что эта вилка имеет всего один вариант подключения к розетке, она не позволит вам подключить ее не правильно, сделав нулевой провод прибора фазой. Фазовый (черный) провод в такой вилке подсоединяется к узкому штырю, а нулевой (белый) – к широкому.

Также на сегодняшний день существует большое разнообразие соединительных муфт-розеток. Они устанавливаются точно таким же образом, как вилки и имеют вид розетки установленной в конце шнура-удлинителя.

Типичная соединительная розетка на конце шнура-удлинителя. Основные элементы:

• шнур-удлинитель;
• зажим для провода;
• верхняя часть корпуса;
• латунный винт;
• винтовой контакт;
• винт зеленого цвета;
• крепежные винты;
• нижняя часть корпуса;
• белый винт;
• оголенный конец провода желательно накручивать на винт исключительно по часовой стрелке.

Монтаж выключателей на проводе

Как правило, маломощные выключатели имеют контакты прокалывающие изоляцию. Такие выключатели обычно используют для управления лампами освещения. Для более мощных потребителей электроэнергии существуют выключатели с винтовыми контактами. Процесс установки обоих видов выключателя практически ни чем не отличается. Главное необходимо всегда следовать инструкции, которая прилагается к прибору.

Перед началом работ по установке выключателя убедитесь в том, что шнур обесточен. Отрежьте небольшой кусочек фазового провода и уложите провод в заднюю часть корпуса выключателя. Закройте ее передней частью и закрепите крепежными винтами.

Не забудьте предварительно свериться с инструкцией, все ли провода уложены по своим местам. Во время затягивания винтов изоляция провода прокалывается специальными металлическими иглами, которые соприкасаются непосредственно с проволокой под этой изоляцией. Именно это обстоятельство дает возможность механизму, который находится за колесиком выключателя замыкать и размыкать цепь.

Основные этапы установки выключателя на провод.

В первую очередь, отрежьте небольшой фрагмент гладкого фазового провода.

Откройте выключатель и разместите провода так, как написано в инструкции. Чтобы колесико поставить в положение вкл. и выкл., его нужно вращать против часовой стрелки. Это колесико непосредственно связано с механизмом, что обеспечивает замыкание и размыкание контактов фазового провода.

На передней части корпуса находятся как колесико, так механизм для размыкания и замыкания контактов. При монтаже на заднюю часть корпуса и последующем затягивании крепежных винтов иглы прокалывают изоляцию, за счет чего и работает контакт колесика с фазовым проводом. Крепежный винт нужно затянуть как следует, чтобы скрепить обе половинки корпуса.

Порядок монтажа

Вилка угловая с заземлением устанавливается по такой схеме:

1. К одному контакту вилки подключается фаза, которая подает напряжение на потребитель.
2. К другому контакту подключается провод с нулем. По нулевым, нейтральным контактам в идеале должен идти ток одинакового номинала. В случае замыкания он увеличивается, срабатывает защита. Соединение нейтрали с корпусом либо контуром заземления запрещено.
3. Третий заземляющий контакт подключается к заземляющему проводу. Непосредственной связи с фазными проводами он не имеет. Он неразрывно связан с теми частями конструкции, которые являются заземлением.

Поскольку в производстве вилок электрических с заземлением разных странах единого стандарта нет, то разновидностей вилок много. Вот некоторые типы питания в других странах:

• 110-127 В и 60 герц – США;
• 220-240 В, 50 герц — евровилка с заземлением.

В России за единый стандарт принимают евро вариант, а не американский.