Особенности квартирных электрических щитков — схема сборки и подключения

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку. Не стоит экономить на этом изделии. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий.

Нормативные документы и правила

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

• наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
• разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
• обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
• выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;

• подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
• защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
• сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
• подключение REN-провода на RE щитка;
• использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
• выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
• маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
• маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
• подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
• обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Шины N и RE, разделенные в проводе питания, объединять недопустимо.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

• надежная посадка на защитный ноль;
• высокие антивандальные характеристики;
• хорошие показатели пожаростойкости;
• устанавливается на улице или в подъезд;
• влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

• подходит под дизайн интерьера;
• можно встраивать в специальную нишу;
• стойкость к влажной среде;
• красивая прозрачная или тонированная дверца;
• отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.

Вне зависимости от материала корпуса можно подобрать щиток для установки в квартире на 12-72 модуля.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.

Элементы электрощитка

Квартирный щит состоит из следующих узлов:

• Автоматический выключатель. Двухрядный прибор ставится на вводе и может обесточить нулевой и фазный провод.
• УЗО. Представляет собой реле дифференцированного типа. Необходим для быстрого обесточивания линии при появлении утечки напряжения.
• Дополнительные автовыключатели, контролирующие цепь с мощными приборами – электроплитой, стиральной машинкой, водонагревателем, кондиционером.
• Шины нуля и заземления. Медные планки с диэлектрическим основанием обеспечивают безопасность контакта заземления и рабочей нейтрали.
• Корпус. В нем находятся все узлы. Бывает металлическим, пластиковым. По способу монтажа различают навесные и встраиваемые модели.
• DIN-рейка. Металлическая пластинка, зафиксированная на корпус. К ней специальными крепежными элементами монтируются автоматы.
• Соединительные кабели с сечением, соответствующим показателю мощности оборудования.

Наружный бокс не должен пропускать ток, поэтому лучше покупать модели из термостойкого пластика или металла с полимерным покрытием.

Что должно быть в электрощитке

В частном доме электросчетчик устанавливается на столб
Компоновка распределительного щита в квартиру или частный дом бывает нескольких вариантов. Основное различие – наличие счетчика и автомата на вводе. В частных домах счетчики ставятся на столб, а автоматы – на стене. Прибор учета также может располагаться внутри дома, и тогда обязателен щиток.

В многоквартирных зданиях электробоксы устанавливают на лестничной клетке. В данном случае шкаф требуется под УЗО и автоматы. Также разрешена установка внутри квартиры, но для этого нужно компактное и вместительное изделие.

Нюансы выбора модульного оборудования для электрического щитка

• Применение модулей одного производителя и одной серии. В зависимости от изготовителя ширина модулей различается на несколько миллиметров. Разница приводит к несостыковке деталей.
• Сечение монтажного провода ПуГВ подбирается под сечение кабеля ввода. Оптимально – от 4 до 6 мм2.
• Для маркировки нуля, земли и фазы понадобится термотрубка белого, черного, красного (фаза) и черного (рабочий ноль) цвета.
• Шинные гребенки с одной-тремя полосами обеспечат соединение модульных устройств. К гребенкам также понадобятся торцевые заглушки.
• На каждый групповой УЗО понадобится отдельная нулевая шина или кросс-модули с хорошей изоляцией.
• Ограничитель для дин-рейки исключит расползание ряда модулей в стороны.
• Заглушки применяются для закрытия образовавшихся полостей в щитке.

Для крепления проводов внутри щитка следует купить хомуты из пластика.

Сборка электрического щита для однокомнатной квартиры

Сборка распределительного щита особых сложностей не составляет. Это может сделать практически любой человек самостоятельно если у него есть желание это сделать, умеет мыслить и хочет поработать руками. В продолжении серии статей про организацию электропроводки в однокомнатной квартире публикую материал с наглядными пошаговыми фотографиями сборки простого распределительного щита. Здесь вы узнаете как собрать щиток в квартиру с защитой от перегрузки, токов короткого замыкания и с защитой от случайного прикосновения человека к токоведущим частям. Для этого будут применяться автоматические выключатели и УЗО. Я расскажу как все это сделать без применения дополнительного специального инструмента электрика, такого как, обжимные клещи и т.д. Итак, преступим к сборке.

Вот сам встраиваемый шкафчик на 18 модулей серии Easy9 Box от Schneider Electric.

В нем мы будем устанавливать вводной 2-х полюсный автомат, два УЗО и семь групповых автоматов.

Я делаю всегда следующим образом. Это слева устанавливаю вводной автомат, а потом справа добавляю по очереди другие устройства. Это очень удобно в понимании схемы. Сначала ввод, потом два групповых УЗО и в конце все автоматы.

Все модульные устройства крепятся на стандартную DIN-рейку, которая обычно идет в комплекте с корпусом.

Мы запланировали защищать первым УЗО три линии, т.е. подключить к нему три автоматических выключателя. Вторым УЗО оставшиеся четыре линии. Для этого берем однофазную гребенчатую шину и пилим ее на нужные отрезки. В нашем случае можете посмотреть фото ниже. Хочу отметить, что перед тем как пилить стоит снять с шины диэлектрическую защиту (пластмассовый корпус).

Затем гребенки вставляем в автоматы и прикладываем к ним корпус шины, чтобы определить ее длину. На фото ниже ее хорошо видно. Отрезать корпус шины можно с запасом по 3-5 мм с обоих краев. Тогда можно обойтись без боковых заглушек.

Должно получиться как-то так.

Теперь вставляем две маленькие гребенки в диэлектрический корпус. Если их установить на место в автоматы, то обе отрезанные шины не будут контактировать между собой. Расстояния между ними почти в один сантиметр вполне достаточно.

Должно получиться как на фото ниже. Тут одна гребенка объединяет три автоматических выключателя, а вторая оставшиеся четыре. Из-за цельного диэлектрического корпуса это не видно, но зато все аккуратно закрыто.

Теперь нам необходимо от вводного автомата сделать перемычки на УЗО. Это подать «фазу» и «ноль» на соответствующие верхние контакты защитных устройств. Для данных перемычек можно купить 1 метр кабеля ВВНнг 2х6 и разделать его. В нем жилы круглые и жесткие и поэтому их не нужно обжимать наконечниками. Если брать мягкий провод, например ПВ3, то его нужно будет обжимать штыревыми наконечниками. Для этого придется покупать специальные пресс-клещи (обжимки). Это дополнительная трата примерно в одну тысячу рублей. Тем более если вы не электрик, то они больше вам не понадобятся.

Ниже на фото пример фазной перемычки. Изгибы у вас могут быть другие.

Ставим ее на место. Это соединяем один нижний контакт вводного 2-х полюсного автомата с верхним фазным контактом первого УЗО. С лицевой стороны это будет выглядеть как на фото ниже.

Вариант упрощенной схемы квартирного щитка

Представленную ниже схему электрического квартирного щитка целесообразно применять для одно- или двухкомнатной квартиры с общей длиной кабелей 300-400 м. Работы осуществляются так:

1. Ставится вводный выключатель напряжения с токовым номиналом от 40 А, если в квартире однофазный тип нагрузки и есть электроплита.
2. Производится разводка проводов на группы, указывается марка и тип сечения кабеля. Для освещения оптимальным будет кабель 1,5 мм2 и автомат на 10 А, для розеток подойдет провод 2,5 мм2 и прибор на 16 А.
3. Санузел можно подключить на дифавтомат с токовой утечкой 10 мА, совместив потребителей и освещение в одну группу.
4. Варочную панель и духовку запитывают как два разных потребителя.
5. Для защиты от колебаний напряжения и неисправности оборудования можно выбрать реле напряжения с простейшей системой подключения (на входе и выходе фаза+ноль).

Преимущество схемы состоит в недорогой себестоимости узлов, возможности применения в маленькой квартире. Минус расключения – отсутствие срабатывания защиты при токовой утечке во всех группах, за исключением санузла.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.

Схема щитка с УЗО для отдельных групп

Расключить квартиру можно следующим образом:

1. Установка аппарата на вводе. УЗО с пределом срабатывания до 30 мА подходит для квартиры с однофазной нагрузкой 11 кВт.
2. Защита от токовой утечки также ставится на розеточные линии и группу сплит-системы.
3. Один прибор располагается на объединенной системе, где на каждую группу стоит защитный автомат.
4. Монтаж стандартного автомата для сети с металлическими корпусами осветительных приборов.

Каждое УЗО нужно ставить на отдельную шину.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Алгоритм сборки и подключения

Вне зависимости от того, какая выбрана схема щитка, мероприятия по сборке осуществляются последовательно. Они производятся только в чистой и сухой комнате.

Установка корпуса

Дальнейшая инструкция по сборке встроенной модели предусматривает следующие действия:

1. Разметка при помощи уровня участка, где будет стоять электрощит. Рисуется линия, по краю которой прикладывается и обводится корпус.
2. Выполнение болгаркой разрезов по рисунку. Диск должен погрузиться в стену на 1/2.
3. Проделывание зубилом или перфоратором ниши по толщине ящика.
4. Проверка соответствия габаритов корпуса глубине ниши.
5. Установка штатного крепления на корпус, разметка точек вкручивания саморезов.
6. Просверливание перфоратором отверстий под крепежи.
7. Монтаж дин-рейки с модулями.
8. Заполнение полостей монтажной пеной.

Если в комплекте с навесной моделью не идет крепеж, ее можно прибить на стенку дюбелями. Для усиления крепления бокс садится на алебастр.

Правильная организация кабелей

1. Снятие крышки щитка и проделывание в ней отверстий под гофротрубу диаметром от 16 до 20 мм.
2. Обрезка гофротрубы перед выводом.
3. Удаление заглушки и подвод вводного провода к соответствующему автомату.
4. Установка кабеля на планку с проушинами, крепление его пластиковым хомутом. Стяжка подрезается под нужную длину кусачками.
5. Маркировка провода фломастерами.
6. Укладка провода в термоусадочную трубку, обозначение буквами.
7. Проделывание на заглушке насечек для плотной фиксации в отверстиях.
8. Размещение заглушки в установочном месте и ее крепление при помощи винтов.

Для крепления входного кабеля в штробе следует использовать алебастр.

Последовательность разделки проводов

1. Разделение провода слева направо вверху и направо от левого угла внизу.
2. Снятие изоляции с кончика кабеля ввода.
3. Обмотка проводов на 10 см до кончика малярным скотчем.
4. Маркировка кабеля.

Нужно оставить запас длины проводника в 2 раза больше отрезка от крепежа короба до входа.

Способы защиты внутренней начинки щитка

В конце работ понадобится закрыть картонной накладкой или комплектной крышкой бокс и проклеить зазоры между стыками бумажным скотчем.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Подключение к трехфазной сети

Трехфазное питание на 380 В используется на заводах и в небольших мастерских. От них питаются станки, различные печи и асинхронные двигатели (лифт). Установка УЗО в трехфазной сети ничем принципиально не отличается от однофазной. Разница кроется только в количестве выводов у защитного прибора. У трехполюсного УЗО 8 контактов для подсоединения кабелей. Четыре входящих L1, L2, L3 и N и 4 исходящих с аналогичной маркировкой.

При подключении возможна путаница в проводах. Чтобы разобраться в цветовых и буквенных маркировках, достаточно знать простые соотношения из таблицы.

Российские обозначения		Европейские обозначения
Фаза А	Желтый	L1	Коричневый
Фаза B	Зеленый	L2	Черный
Фаза C	Красный	L3	Серый
Нулевой провод	Синий (голубой)	N	Синий (голубой)
Заземляющий провод	PE	Зелено-желтый

Вводное трехфазное УЗО + отдельные групповые

Устройство устанавливается после вводного трехполюсного автомата. Через него проходят три проводника питающей сети. Затем они идут непосредственно на УЗО. Подключение осуществляется с учетом маркировки. Клемма L1 на выходе автомата соединяется с L1 на защитном устройстве, L2 с L2 и так далее.

После вводного трехфазного УЗО провода следуют на групповые автоматы. Нулевая жила подключается на общую N шину. В идеале она имеет голубой цвет. Затем фазные провода с автоматов подключаются на однополюсные групповые УЗО и расходятся по потребителям.

Вводное защитное устройство + трехфазный счетчик

Схема схожа с предшествующей. Однако в этом случае добавляется трехфазный счетчик электроэнергии. Он имеет 8 выводов, предназначенных для подключения 3 фаз и нуля. Прибор учета монтируется на выход вводного автомата. После счетчика следует трехфазное УЗО. За ним — групповые однополюсные автоматы и устройства защитного отключения.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Назначение и принцип работы УЗО в картинках

Устройство защитного отключения относится к токовым защитам и занимает второе место за автоматическим выключателем по обеспечению безопасности. Оно уже спасло здоровье многим людям, предотвратило электрические травмы.

Необходимость использования УЗО подтверждена требованиями времени, диктуется правилами электрической безопасности.

Как работает защитное отключение при образовании тока утечки

Орган сравнения фаз контролирует величину векторов входящего и выходящего токов по проводникам потенциалов фазы и нуля, постоянно сравнения их магнитные потоки.

Если величина второго вектора уменьшилась больше допустимого значения уставки, то делается вывод о возникновении неисправности. От появившегося тока утечки автоматически отключаются силовые контакты.

УЗО предотвращает прохождение тока через человеческое тело при случайном касании оголенных токоведущих частей или повреждении изоляции проводки, когда появляется опасный потенциал на корпусе электрического прибора.

Дополнительное назначение устройства: предотвращение пожара здания вследствие нарушения диэлектрических свойств изоляции, создающего случайные пути аварийных токов.

Дифференциальный орган работает во всех системах заземления здания. Однако наиболее корректная и безопасная ситуация создается в схемах TN-S и TN-C-S, ТТ с дополнительной заземляющей магистралью РЕ.

Здания со старой системой заземления TN-C загрубляют чувствительность органа сравнения.

Электрические схемы УЗО: 2 варианта для квартиры и дома

Защита выпускается готовыми модулями для установки на Din рейку с возможностью монтажа в однофазной или трехфазной проводке.

Схема подключения однофазного УЗО

В сеть 220 вольт включают модуль на две магистрали тока с потенциалами фазы и нуля.

Схема внутренней конструкции защиты печатается прямо на корпусе, приводится в документации. Провод приходящей фазы подключается сверху на клемму №1, а с клеммы №2 идет к потребителям.

Потенциал нуля подводится на верхнюю клемму N, а снимается с нижней. Менять эти правила подключения нельзя: иначе орган сравнения фаз не сможет работать правильно, произойдут ложные срабатывания.

Схема подключения трехфазного УЗО

Три входных фазных проводника монтируют поочередно к верхним клеммам №1, 2 и 3. Снизу модуля с клемм №2, 4 и 6 их снимают и направляют к потребителю. Потенциал нуля подводят сверху к клемме “N”, снимают с нижней.

Различные производители конструктивно располагают магистраль рабочего нуля справа или слева от магистралей фаз. Все эти вариации показаны схемой-картинкой на корпусе защиты.

Магистрали фаз допустимо менять между собой местами, но их нельзя путать с линией тока нуля. К ней подключена обмотка кнопки проверки “Тест”. При ее нажатии защита станет работать не правильно.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики: