Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Видеоуроки по монтажу

Если ознакомившись с предоставленной информацией вы все же не до конца поняли, как правильно собрать трехфазный щиток, советуем просмотреть видеоролики, в которых наглядно демонстрируется порядок сборки:
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как вы видите, выполнить подключение можно только при наличии определенных навыков, т.к. при сборке нужно учитывать множество нюансов, таких как равномерное распределение нагрузки и правильный выбор номинала автоматов.

Также рекомендуем прочитать:

380 провожу для подключения 9 кВт водонагревателя для отопления частного дома! От счётчика провожу только одну линию 220в т.к. менять всю проводку в доме, что бы равномерно распределить нагрузку на все 3 линии нет возможности! Большая ли будет «неравномерность нагрузки» при включении холодильника и чайника и как это повлияет на напряжение в доме?

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию

Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Отличие щитков

В магазинах вы увидите большой разброс цен на модели электрических щитков похожих по внешнему виду. У вас будет желание сэкономить и купить электрощиток подешевле. Благодаря большому количеству китайских производителей, качество щита может быть очень низким. Чтобы снизить стоимость используют более дешевые материалы, небезопасные по составу и которые имеют защиты от возгорания.

При эксплуатации в квартире или частном доме, как правило, электрощит не подвергается воздействию осадков и перепадам температур. При установке электрощитка в неотапливаемых помещениях или на улице, электрический щиток может быстро потерять товарный вид. Если использован низкокачественный металл, то корпус покроется ржавчиной снаружи и внутри. Корпус потеряет герметичность , DIN рейка будет ржаветь от конденсата. Автоматические выключатели и УЗО нельзя эксплуатировать в таких условиях.

Низкокачественный пластик может потрескаться из-за перепада температур и воздействия солнца, теряется герметичность электрощитка. Если в герметичном электрощите IP68 установлен резиновый или силиконовый уплотнитель низкого качества, то со временем он потеряет свою эластичность. В результате он не будет защищать от попадания влаги внутрь.

Примеры, как правильно выбрать УЗО по номинальному току:

Часто некоторые проектировщики делают непонятно зачем расчеты нагрузок для домов, квартир, после чего на схеме щита просто математически распределяют автоматы по фазам и т.д., я не понимаю зачем это нужно, ведь в быту сложно достигнуть четкого распределения нагрузки по фазам.

Простой пример, вы сегодня гладите вещи на кухне, в итоге по фазе от которой подключены розетки пошла нагрузка + 2 кВт, а завтра вы гладите в Гостиной, которая от другой фазы — в итоге с одной фазы 2 кВт ушло, а на другой появилось.

Конечно, это не означает, что теперь нужно стиралку, посудомойку, бойлер для нагрева воды повесить на одну фазу. Крупных потребителей, как раз-таки нужно по возможности равномерно распределить по фазам, а вот считать мощность лампочек, телефизоров, компьютеров — точно нет необходимости.

Спасибо за внимание. Жду комментариев, критики, предложений.

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

• основной выключатель;
• счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

• Накладные. Достоинство – простота установки.
• Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Виды включений и их особенности

В зависимости от метода коммутации обмоток трансформаторов тока устанавливаемые в электросетях трехфазные счетчики подключаются по следующим схемам:

• прямое подсоединение;
• косвенное включение;
• полукосвенное подключение.

Прямым называется непосредственное включение, а для понимания отличий второго и третьего вида необходимо учитывать область их применения. Чисто косвенное подсоединение – это открытая установка трансформаторов тока (ТТ) на высоковольтные силовые кабели трехфазной линии (6-10 кВ). Этот способ встречается только на силовых подстанциях и на крупных промышленных предприятиях с собственными распределительными электросетями. В бытовых условиях это вид подключения трансформаторов не применяется.

РЩ при однофазной нагрузке

Наиболее простой схемой подключения дома или дачи будет при однофазной нагрузке. Достаточно проанализировать установленную нагрузку и распределить поровну по фазам. В этом случае в сети не будет перекоса фаз.

Разрешенная мощность для частного дома при напряжении на 380 В составляет 15 Квт, в этом случае схема распределительного щита на 15 Квт предлагается проектной документацией.

Однако, это только рекомендации, а подключение потребителей распределяет хозяин по своему усмотрению. От вводного бокса к распределительному щиту прокладывается пятижильный кабель.

Кроме фазных проводов заводятся нулевой и провод заземления. Монтаж щита производится цветными проводами сечением не менее 4 мм. Согласно ПЭУ нулевой провод должен быть обязательно синий или голубой, а провод заземления должен быть желто – зелёный.

Фазные провода могут иметь любые другие цвета. РЩ на 380 В в частном доме при подключении однофазной нагрузки получается достаточно простым, при этом распределительный щит имеет небольшие размеры. В котором монтируются однофазные автоматы и средства защиты УЗО.

К автоматам подключают распределенную нагрузку. Не рекомендуется подключать только освещение на один автомат или только розетки. Нагрузка должна быть распределена равномерно, чтобы исключить перекоса фаз. В корпусе щита монтируют Din-рейку, на которой крепятся автоматы. Ниже монтируются нулевая и шина заземления. Такие электрические распределительные щиты устанавливают для небольшого дачного дома, если к даче подведено трёхфазное напряжение.

При этом нагрузку подключают к дифавтоматам по схеме:

• Котёл и насосы подключают через автомат к первой фазе;
• Розетки и свет на кухне ко второй;
• Свет и розетки зала к третьей.

В случае этом нагрузка будет распределена по фазам относительно равномерно. Такие сборки очень удобны в плане срабатывания автомата. При возникновении аварийного отключения сразу понятно, где произошла неисправность.

Монтаж щитка для загородного строения

• Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм.
• Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам, монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
• Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
• Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
• Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв.
• Заводим провода от потребителей в автоматы.

Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:
Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов. Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому, хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

Одноветвевые канатные стропы 1СК применяется при температурах до 100°С. Они считаются надежными и долговечными стропами, устойчивыми к динамическим нагрузкам. Выбрать и заказать строп 1СК лучше всего на bsts.ru

Порядок сборки

После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.

От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.

Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:

Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.

Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к

важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения

Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.

Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом:

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Защита от поражения электрическим током

Чтобы защитить человека от действия тока при неожиданном контакте с оголеннным проводником и корпусом электроприбора, в щитке устанавливается устройство защитного отключения (УЗО). При одновременном прикосновении к фазному проводу и заземленному токопроводящему корпусу отключается подача электроэнергии. Для квартиры ток срабатывания выбирается 30 мА. Он не опасен для человека, хотя и вызывает неприятные болевые ощущения. От короткого замыкания он не срабатывает. Поэтому в электрической цепи вместе с ним должен быть подключен автомат. Если использовать дифференциальный автомат, он выполняет функцию обоих устройств, срабатывая не только на короткое замыкание, но и на утечку тока.

Влажные помещения и мощные потребители снабжаются отдельными УЗО или дифавтоматами. Во влажной среде в деревянных конструкциях даже ток 30 мА может вызвать возгорание. В таких зонах проводка требует особого внимания и защиты.

Частный дом

В частном доме может быть, как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электрическая схема монтажа будет аналогична проекту для электроснабжения однокомнатной квартиры. Простейший вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:

В этой схеме распределительного щита частного дома на 220 В на вводе стоит двухполюсный выключатель, далее подключен электросчетчик, после него – УЗО и группа однополюсных автоматических выключателей. Все довольно просто и в то же время по ГОСТ. Если к Вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет выглядеть иначе. В нее уже могут быть добавлены потребители из пристроек – гаража, хозблока либо даже бани. Щиток, конечно же, будет большим и с множеством разветвлений, поэтому для примера мы подыскали довольно подходящий вариант.

Схема распределительно щита частного дома на 380 В, с использованием УЗО:

К этой электросхеме хотелось бы добавить небольшое описание:

1. Для гаражного электроснабжения отведена отдельная линия, защищенная устройством защитного отключения. Остальные два автомата устанавливаются на группу розеток и освещения гаража .
2. Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключить через трехфазный автомат и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше. Если же трехфазных электроприборов нет, можете воспользоваться проектом, предоставленным ниже.

Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома, но и для питания просторного загородного коттеджа! Рекомендуем также просмотреть статью о том, как провести электропроводку в доме.

Здравствуйте. Хочу провести электрика в доме на даче. На столбе весит расп.щит с опломбированным автоматом на 25 А, потом щетчик и снова автомат на 25 А. Хочу завести свет в дом и собрать щиток. Но вот теперь не знаю какие автоматы и УЗО на входе ставить в щитке в доме. У вас автомат на 40 А и УЗО на 40 А и 30 ма. Как будет это сочетаться с моими автоматами на 25А. И какой провод использовать, ВВГ 3×4 или 3×6?

Здравствуйте! Ставить автоматы в доме номиналом больше 25 ампер неимеет смысла,кабель ВВГ 3*4 с хорошим запасом, его и ставьте.

На одной из ваших схем, после счетчика стоит узо-д. На 20 ампер. Если я правильно понимаю Д это категория узо. Данная категория используется для заводов, цехов и т.д. для квартир она не рекамендуется. так как эта категория. Предназначена для больших токовых нагрузок в пиковый момент, тоесть. При запуске двигателей. До их нормальной работы. Так как при запуске двигатель потребляет в несколько раз больше силы тока нежели при его нормальной раблте

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

• Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
• «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
• Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
• Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.
• Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

https://youtube.com/watch?v=jaB-iPXHZFs

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Однофазное и трехфазное подключение

Между одно- и трехфазным подключением существует много различий технического плана. Так, например, подключение по трехфазной схеме осуществляется с использованием четырех или пяти проводов. Из них три являются фазными, по которым подается ток, а остальные два – это нулевой провод и заземление. В некоторых случаях для нуля и заземления используется один общий провод.

При подключении по однофазной схеме применяется два или три провода. Это соответствует фазе нулю и заземлению. Использование двух проводов означает, что ноль и заземление находятся на едином проводнике. Заранее зная количество фаз, можно сделать расчеты допустимой мощности и определить количество электрооборудования, которое может быть одновременно включено в сеть на каждой линии.

Читать также: Как подсоединить приставку цифрового телевидения к телевизору

В случае однофазного подключения все подаваемое напряжение сосредотачивается на одной линии, что нередко приводит к перегрузкам. Толщина проводов на внутренних линиях домашней сети значительно выше тех, которые используются в трехфазной схеме. Это связано с более высокой нагрузкой, которая приходится только на одну линию. С учетом всех перечисленных факторов, при устройстве электроснабжения частного дома, предпочтение чаще всего отдается трем фазам.

Особенности электрического щитка

Часто ремонт в доме надо совмещать с ремонтом электрической проводки. Если делать ее с большим запасом прочности, то это в конечном итоге может быть причиной пожара.

Если же наоборот, сделать ее маловыносливой к нагрузкам, то на электрическом щитке в частном доме придется постоянно менять пробки. Поэтому и щиток, и проводка должны быть тщательно рассчитаны под силу тока и напряжение.

Что такое сила тока

Любой электроприбор имеет указатель с силой тока и потребляемой мощностью. Если на нем нет значений силы тока, а есть только потребляемая мощность и напряжение, то надо мощность поделить на значение напряжения.

При расчете электрического щитка в частном доме надо выходить именно из силы тока. Максимальное значение силы тока в квартире определяется как сумма потребляемых мощностей всех включенных приборов, деленная на напряжение 220 Вольт. Если проводку рассчитать на малую силу тока, то при небольшой нагрузке они могут сгореть.

Необходимо рассчитывать не номинальную, а пиковую нагрузку, потому что в любой квартире иногда включают пылесос, утюг. Так, например, если в комнате постоянно включен компьютер 400 Вт, лампа 100 Вт, настольная лампа 75 Вт, телевизор 150 Вт, а также «блуждающая нагрузка» обогревателя 2 кВт, пылесоса 1,8 кВт, то пиковое потребление комнаты составит 5,5 кВт или же 25 ампер.

Для чего нужен щиток

Многие владельцы домов не знают, для чего нужен электрический щиток. Его главное предназначение – защита от перегрузок сети, которые могу вызвать пожар.

Если проводка имеет низкое поперечное сечение, то при больших нагрузках она может не выдержать и загореться. Если на электрическом щитке будут стоять завышенные автоматы, то если в доме на длительное время будут включены приборы высокой мощности, то розетки могут выгореть.

Если завысить сечение проводки, то квартира, по сути, также останется без защиты: автоматы могут не среагировать на высокие параметры нагрузки. Словом, щиток должен иметь оптимально подобранные пробки, которые должны совпадать и с потребляемой мощностью, и с сечение проводки.

Какие бывают провода

К щитку подсоединяются стандартные провода. Медная проводка имеет четыре стандартных типа сечения – от 1,5 мм 2 до 6 мм 2. Допустимая сила тока самого тонкого провода – 15 ампер, самого толстого – 34 ампер. Алюминиевый провод должен иметь гораздо большее поперечное сечение. Мягкие кабеля использовать не рекомендуется, так как могут быть проблемы с безопасностью проводки.

Будьте осторожны: щитки в частном доме и розетки не подходят на провода меньше, чем полтора кв. мм. Не нужно брать также автоматы меньше, чем 10 ампер.

Что нужно установить в щитке

В щитке необходимо предусмотреть разделение проводки на несколько линий. Если в доме будет одна линия, то в случае аварии весь дом будет обесточен. При делении проводки на несколько частей легче будет определить место аварии.

В электрический щиток в частном доме нужно устанавливать несколько автоматов. Например, для каждой комнаты надо установить отдельный автомат. Идеально, чтобы и на освещение также был автомат. На автоматы питание приходит через один большой автомат. Это надо для того, чтобы можно было оперативно обесточить всю комнату. Автомат нумеруется в положении слева направо.

Установка и замена щитка

Вы можете установить электрический щиток самостоятельно. Самая простая процедура в этом случае – замена автоматов.

На щитке видно счетчик, а также пакетный выключатель и автоматы. Пакетный выключатель имеет вид устройства с четырьмя контактами и рукояткой поворотного типа. С магистральных электропроводов на щиток приходит фаза и ноль.

Перед заменой автоматов необходимо проверить их номинал и купить такой же. Ни в коем случае не надо устанавливать автомат большего номинала, так как это приводит к авариям, если на один автомат включить одновременно много мощных приборов.

Замена автоматов делается при полностью отключенном пакетном выключателе. Однако при этом надо быть осторожным, иначе при неверном движении можно остаться без света. Помните о том, что пакетный выключатель самостоятельно нельзя отремонтировать или установить. Для этого надо вызывать квалифицированного электрика.

Если при установке автоматов происходит короткое замыкание, то нужно проверить состояние изоляции проводов и в случае необходимости заменить ее с помощью изоленты.

Пластиковые корпуса для электрического щитка можно купить в магазине. Как правило, они имеют уже готовую DIN-рейку. В комплектность товара входят также колодки для заземления и ноль. Корпуса с пластиковыми рейками покупать не стоит, так как они ломаются и не обеспечивают нужной безопасности.

(Ещё нет голосов)

Комментариев пока нет!

Селективное УЗО. Схема щита

Следующим в схеме щита после вводного автомата, может стоять селективное УЗО. Почему я написал может, потому что по уму селективное УЗО должно стоять в щите учета, т.е. в начале линии. Но часто бывает, что возможности в щит учета его поставить нельзя, т.к. или места уже в щите на столбе уже не хватает, или щит опечатан, или просто заказчик не хочет ставить дорогую вещь вне дома.

Селективное УЗО чаще ставят в частные дома, в квартирах особой необходимости в этом нет. Если вы решили поставить селективное УЗО, то правильнее выбрать его номинал в 63А, даже несмотря на номинал вводного автомата, например, только в 25А. Выше 63А вводных автоматов для частного жилья я не встречал, и УЗО на 63А не придется менять при увеличении мощности, т.е. если вы решили заменить вводной автомат 25А на 50А, при этом селективное УЗО вам менять не придется, т.к. 50А

Уставка селективного противопожарного УЗО для дома или квартиры выбирается 100 или 300мА.

Схема сборки распределительного щитка в квартире и частном доме

16.06.2015 7

Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к составлению монтажной схемы распределительного щита. На этом проекте должна быть обозначена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до розеточной группы. Помимо этого, на всей защитной автоматике должен быть указан номинал, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям сайта Сам Электрик наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:

Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т.к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (Меркурий 201 ), УЗО и групповых «пакетников». Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так:

Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для подключения варочной панели ). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).

Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в ванной комнате. с током утечки на 10 мА.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками. мы уже рассказывали!

Конструкция и элементы электрощита

Элементы электрощитка

Для трехфазного щита с мощностью 15 киловатт и мощностью потребления 15 кВт/ч понадобятся следующие комплектующие:

• Прибор учета электроэнергии. Счетчик устанавливается в щитке сразу. Для домашней сети подойдут электронные модели, отличающиеся высокой точностью и надежностью. Они работают по нескольким тарифам, выводят данные на цифровой дисплей.
• Электрощит. Представляет собой бокс различных габаритов. Уличный вариант должен иметь DIN-рейку, замок, смотровое отверстие для снятия показаний. Оптимальный уровень пыле- и влагозащиты – IP 54, толщина стенок – 1 мм.
• Дифавтомат на вводе. Подойдет трехполюсная модель, подключаемая к трем фазам.
• УЗО. Элемент защиты от возникновения опасного потенциала на корпусе прибора.
• Выключатель автоматического типа. В частном доме на ввод понадобится устройство в 25 А, для системы освещения – на 6,3 или 10 А, для силовой цепи – 16 А. Мощность такого переключателя – от 7 киловатт.
• Реле напряжения. Предотвращает поломки бытового оборудования при колебаниях напряжения.
• Измерительные устройства. Вольтметр и амперметр в одном корпусе – не обязательное устройство.

Компоновка распределительного щита

Я уже подробно рассматривал основные принципы компоновки при проектировании и сборке распределительных щитов. В рассматриваемом электрощите принята компоновка (т.е. расположение устройств внутри самого электрощита) в ряд по группам.

Ввод

На первой DIN-рейке на вводе распределительного щита установлен выключатель нагрузки и реле контроля напряжения.

Выключатель нагрузки позволяет при необходимости полностью обесточить весь электрический щит для проведения работ по ремонту или обслуживанию как распределительного щита, так и всей квартирной электропроводки в целом.

Реле контроля напряжения ZUBR обеспечивает защиту домашней электросети от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, а также защиту от обрыва нуля.

Позже, по мере финансовых возможностей и покупке оборудования для слаботочной сети, заказчик добавит сюда как автоматический выключатель для слаботочного щита, так и другие устройства, которые пока только обдумываются.

Кухня

На второй DIN-рейке установлено групповое УЗО кухни, а после него автоматические выключатели для потребителей кухни:

— электро-духовка;

— розетки кухни;

— кондиционер кухни.

Розетки комнат

На третьей DIN-рейке смонтировано групповое УЗО розеточных групп, далее автоматические выключатели по комнатам:

— розетки комнат;

— два кондиционера;

— освещение квартиры.

Полезные устройства (приспособления)

Теперь рассмотрим полезности, которые окультуривают электромонтаж.

Ограничитель на DIN-рейку

Специальный ограничитель, который устанавливается на DIN-рейку, и препятствует осевому смещению и перекосу устройств, смонтированных внутри распределительного щита на DIN-рейке.

Если в ряд устанавливать большое количество модульных устройств, то они обычно смещаются относительно горизонтали, что затрудняет установку внешней панели щита и нарушает его эстетику.

Применение специальных ограничителей решает эту проблему и повышает культуру электромонтажа. Подробнее об этом смотрите в видео внизу этой статьи.

Кросс-модуль

Кросс-модули очень удобно применять при сборке распределительных щитов.

С их помощью очень удобно делать ответвление питающих линий, особенно при сборке 3-х фазных распределительных щитов, когда необходимо распределить потребителей по отдельным фазам. Питающее напряжение заводится на отдельные шины кросс-модуля, а от них к свободным клеммам подключаются потребители.

При необходимости что-то со временем изменить, достаточно просто произвести коммутацию внутри самого кросс-модуля, не меняя монтаж внутри самого щита. Это очень практично.

В случае применения нескольких реле контроля напряжения для максимальной защиты от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, для их подключения также удобно применять кросс-модуль. О том, как это сделать я расскажу в следующих материалах, так что подписывайтесь на новостную рассылку и следите за выходом новых материалов по этой и другим темам!

Таким образом, использование при сборке распределительных щитов этих четырех полезностей, оптимизирует электромонтаж и делает его более качественным и профессиональным, при условии, конечно, что соблюдаются все нормы и правила.

Смотрите видео

Распределительный щит — полезности при сборке

Также рекомендую прочитать

Домашний электрощит

По словам Никиты, РЩ в доме будет содержать такие потребители и группы:
1) холодильник до 500вт/2,27А/1,5мм кабель/ автомат С6 2)Эл.плита 2,5квт + вытяжка 0,5квт+электроприбор 1 квт=4квт/18,18А/2,5мм/С16 3) стиральная машина 2,5квт/11,36А/2,5мм/С10 4) водонагреватель 50-80 л 2кВт/9,09А/2,5мм/С10 5) Спальня: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10 6) детская: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10 7) ванная: фен 1,5квт+обогреватель 1квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10 гостиная: гаджеты 1квт+электроприбор до 1,5квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10 9) свет по дому до 5 ампер/1,5мм/С6 10) Резерв духовка, пока не ставлю, но рассчитываем сразу на неё. 3квт/13,63А

Итого получается общая нагрузка если все разом включить 22,5 квт и 100Ампер.

Мой ответ, некоторые аспекты электрощитостроения:

В доме нет мощных насосов и пилорам. Кроме того, уверен, что в сельской местности ток КЗ небольшой. Поэтому настаиваю на установке автоматов с характеристикой расцепления типа В. . Если коротко – АВ с время-токовой характеристикой “В” гораздо увереннее работают там, где большое расстояние до трансформаторной подстанции и изношены электросети. В результате – электроустановка с “В” будет более безопасной, чем с “С”.

Максимальный ток не достигнет 100 А, поскольку он будет ограничен АВ 32 А. Как я говорил, этого вполне хватит для обычного дома, поскольку всё сразу включаться никогда не будет. Поэтому же все кабели с сечением 2,5 мм2 можно защитить АВ на 16 А – такой автомат прекрасно защитит кабель при перегрузке и КЗ, а ограничения мощности по группам не нужно.

Установка УЗО более предпочтительна, чем дифавтомат, поскольку позволяет создать более гибкие системы. Например, очень сложно найти диф.автомат с время-токовой характеристикой “В”. Да и определить причину срабатывания диф.автомата гораздо сложнее, чем в случае применения связки “УЗО+АВ”.

Если есть возможность, лучше покупать и с видом дифференциального тока “А” (если много электроники в доме, “А” обеспечивает бОльшую безопасность, чем более дешевый тип “АС”).

На освещение УЗО ставить нет необходимости. На холодильник тоже – его придётся вешать на отдельный диф.автомат или УЗО, поскольку если на этом УЗО будут другие проблемы, холодильник останется без питания. Поэтому, если новый холодильник питается через отдельный АВ, и рядом нет открытых заземленных предметов, УЗО лучше не ставить.

На вводе в домашний РЩ нужно ставить вводной 2п автомат, не смотря на то, что автомат на дом в ГРЩ есть. Это нужно для удобства – удобно заводить провода, и удобно в случае необходимости мгновенно обесточить весь дом. Ведь до столба нужно добежать, а ГРЩ может быть на замке (таково дурацкое требование местных электриков).

Реле напряжения – ещё один компонент в защиту домашних потребителей. Если напряжение выйдет за пределы (например, 175…245 В), дом обесточится. Рекомендую ставить реле напряжения в нескольких статьях на блоге. Плюс реле напряжения – они почти все показывают текущее значение напряжения, а некоторые (это особенно удобно) – потребляемый ток и мощность.

Номинальный рабочий ток УЗО и реле напряжения в данном случае должен быть не меньше номинального тока вводного автомата – 32 А. Лучше – больше.

С итоге, схема будет такой:

Схема домашнего электрощита с реле напряжения и УЗО

Нагрузки:

1. L1 – Эл.плита, розетки кухни,
2. L2 – Стиральная машина,
3. L3 – Водонагреватель,
4. L4 – Спальня,
5. L5 – Детская,
6. L6 – Ванная,
7. L7 – Гостиная,
8. L8 – Духовка,
9. L9 – Холодильник,
10. L10 – Освещение дома.

Описание устройства щита.

Посредством трехжильного кабеля от ВРУ приходят провода РЕ, L и N. Провод защитного заземления РЕ приходит на шину РЕ, к которой подключаются защитные проводники всех потребителей. Во всех новых щитках эта шина обычно уже присутствует. Если щиток металлический, заземляется и он.

Фаза и нейтраль L и N проходят через двухполюсный выключатель на реле напряжения (об этом писал выше). После реле напряжения фаза и нейтраль поступают на кросс-модуль Х0, который нужен исключительно для удобного, понятного и качественного монтажа. Кросс-модуль содержит 2 шины, каждая из которых должна содержать минимум 5 винтовых клемм. Чтобы не загромождать проводами схему, обозначено подключение одним проводом, на самом деле подключение будет отдельными проводами от Х0 к QF1, QF2, QF3, QF12+QF13.

УЗО QF1 “работает” на две группы – L1 и L2. К УЗО QF2 и QF3 подключены по три группы. Для удобства монтажа предлагаю использовать локальные нейтральные шины, изображенные в верхнем правом углу схемы.

Заземление и разделение PEN

По заземлению ситуация такая. Думал сделать в ГРЩ разделение PEN проводника и систему TN-C-S.

Монтаж ВЛИ (Воздушная Линия Изолированная . Т.е линия СИП) выполняли подрядчики. И качество их работы у меня вызывает сомнения. Поэтому я сделал систему ТТ. Разделение PEN я не делал.

Контур заземления подключен к шине PE, а приходящая нейтраль к моему заземлению не подключена. Я вбил 4 штыря ( труба диаметром 32 мм,толщина стенок 4 мм,по 2,5 метра каждая.).

Я оказываю услуги электрика в своём городе и прежде чем кому-то из клиентов что-то рекомендовать или ставить в щит, для начала тестирую у себя дома. Так и в этом случае – если до весны продукция от EKF прослужит мне без нареканий, буду ставить и своим клиентам.

На этом пока всё. Пожелаем Алексею удачи!

Напоминаю, что статья Конкурсная, и принимает участие в голосовании с 20 ноября по 20 декабря 2022 г. Чтобы узнать, как обстоят дела с Конкурсом прямо сейчас, пройдите по ссылке.

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1
Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

• недорогая
• оптимальный вариант для маленьких квартир
• проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Назначение оборудования и важность расчётов

Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара

Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.. Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя

Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.

Примерная схема построения электрощитаИсточник ul-avesta.ru

Сборка домашнего трехфазного ГРЩ

В марте этого года мне на опору провели СИПом 3 фазы и повесили щит учёта (АСКУЭ), и я стал комплектовать себе ГРЩ (главный распределительный щит).

Купить в магазине щит любой может, но мне всегда интересно сделать что-то своими руками. Использовал корпус от светильника LB|S 250(HS) со стеклянной дверцей – очень удобно для контроля состояния контактов. Размер корпуса Ш 340мм х Д 520мм. Степень защиты IP54.

Трехфазный ГРЩ с УЗО и реле напряжения. Можно приблизить

Счетчик стоит на опоре перед ПУ, перед счетчиком поставили трёх полюсный автомат С 40а. В интернет магазине выписывал низковольтное оборудование. Вводный автоматический выключатель четырёх полюсный С 32а , в том числе противопожарное УЗО “Контактор” с номинальным током 50а, дифференциальный ток 100мА. УХЛ3. Узо противопожарное . Селективное я не нашёл.

Селективные УЗО в продаже бывают крайне редко, под заказ.

Далее идет автомат С 32а на линию в дом. В доме стоит щит на 36 модулей. Параллельно с ним поставил АВ С 25а на ввод в мастерскую, в плане ещё будет пару линий на розетки и освещение с этого щита для хозяйственного блока. Поэтому я установил Реле Контроля Напряжения УЗМ-51М от Меандр УХЛ2. На Реле контроля напряжения пределы выставлены такие: Верхний на 260В, Нижний придел выставлен на 175В.

Автомат на 1 А для розетки

Дисплей с показаниями счетчика установлен под ГРЩ:

Дисплей Матрица для трехфазного счетчика

Конечно, на дисплее – не потребленная энергия). Это номер счетчика. Честно говоря, показание дисплея мне ещё не настроила энергоснабжающая организация.

Конвертируем Ватт(Вт) в Амперы(А).

Перевод ампер в киловатты (однофазная сеть 220В)

Для примера возьмём однополюсный автоматический выключатель, номинальный ток которого 16А. Т.е. через автомат должен протекать ток не более 16А. Для того чтобы определить максимально возможную мощность, которую выдержит автомат, необходимо воспользоваться формулой:P = U*I

где: P – мощность, Вт (ватт);

U – напряжение, В (вольт);

I – сила тока, А (ампер).

Подставляем в формулу известные значения и получаем следующее:

P = 220В*16А = 3520Вт

Мощность получилась в ваттах.Переводим значение в киловатты, 3520Вт делим на 1000 и получаем 3,52кВт (киловатт). Т.е. суммарная мощность всех потребителей, которые будут запитаны от автомата с номиналом 16А, не должна превышать 3,52кВт.

Перевод киловатт в амперы(однофазная сеть 220В)

Должна быть известна мощность всех потребителей:

Стиральная машина 2400 Вт, Сплит-система 2,3 кВт, микроволновая печь 750 Вт. Теперь нам нужно все значения перевести в один показатель т.е кВт перевести в вт. 1кВт=1000Вт,соответственно Сплит-система 2,3 кВт*1000=2300 Вт. Суммируем все значения:

2400 Вт+2300 Вт+750 Вт=5450 Вт

Для нахождения силы тока, мощности 5450Вт при напряжении сети 220В, воспользуемся формулой мощности P = U*I. Преобразуем формулу и получим:

I = P/U = 5450Вт/220В ≈ 24,77А

Мы видим,что номинальный ток выбираемого автомата должен быть не менее этого значения.

Переводим ампер в киловатты (трёхфазная сеть 380В)

Для определения потребляемой мощности в трёхфазной сети используется следующая формула:

P = √3*U*I

где: P – мощность, Вт (ватт);

U – напряжение, В (вольт);

I – сила тока, А (ампер);

Необходимо определить мощность, которую способен выдержать трёхфазный автоматический выключатель с номинальным током 32А. Подставляем известные значения в формулу и получаем:

P = √3*380В*32А ≈ 21061Вт

Переводим ватты в киловатты путём деления 21061Вт на 1000 и получаем, что мощность равна примерно 21кВт. Т.е. трёхфазный автомат на 32А способен выдержать нагрузку мощностью 21кВт

Переводим киловатты в амперы (трёхфазная сеть 380В)

Ток автомата определяется по следующему выражению:

I = P/(√3*U)

Известна мощность трёхфазного потребителя,которого равна 5кВт. Мощность в ваттах будет 5кВт*1000 = 5000Вт. Определяем силу тока:

I = 5000Вт/(√3*380) ≈ 7,6 А.

Видим,что для потребителя мощностью 5кВт подойдёт автоматический выключатель на 10А.